Выращивание в опилках

. Категория: Статьи

Приемы выращивания рассады помидоров, подкормки и уход за ней

Выращивание рассада помидоров

В Краснодарском крае помидоры — одна из ведущих овощных культур. Это неудивительно. Выращивание томатов — одно из главных направлений развития кубанского сельского хозяйства. Ни один частный огород также не обходится без помидоров. Выращивают их посадкой семян в открытом грунте или через рассаду. Выращивание рассады помидоров в торфяных таблетках, в самодельных емкостях, в «пеленках», в опилках — вот чем занимаются огородники, как только «весной запахнет». Но прежде чем посадить семена на рассаду, надо по возможности точно рассчитать дату посева. Вот об этом наш дальнейший разговор.

По количеству витаминов,  минеральных солей помидоры превосходят апельсины, вишню, землянику, персики. Плоды томатов содержат до 12% сахаров, лимонную,  яблочную кислоты. Чем больше сахара  при достаточном количестве кислоты, тем приятнее вкус помидоров. Лучшее сочетание сахар-кислота — 8:1. Плоды томатов, выращиваемые в Краснодарском крае, являются одними из лучших в мире.

Подготовка семян томатов

Для того, чтобы получить хорошую рассаду, надо подготовить семена к посеву. С этой целью необходимое количество семян опускают  в воду или 3-5-процентный раствор поваренной соли,  выдерживают там 3-5 минут для разделения по удельной массе. Все это время их постоянно надо мешать, чтобы они полностью увлажнились. Наиболее полновесные опустятся вниз, их надо использовать для посева.

После разделения семян в растворе соли их необходимо тщательно промыть проточной водой. Затем семена протравливают 1-процентным раствором марганцовокислого калия (1 г кристаллов марганцовки  : 100 мл воды) 30 минут. Вместо марганцовки можно использовать 2-3-процентный раствор перекиси водорода- семена выдержать 7-8 минут, раствор борной кислоты (1/2 чайной ложки порошка борной кислоты : 1 стакан воды) — семена выдержать 2-3 часа. Затем их обязательно промыть под струей воды.

По возможности их можно обогатить кислородом (провести барботирование), что ускоряет появление всходов. Особенно этот прием необходим для туго прорастающих овощных семян (перец, баклажаны, петрушка, сельдерей, морковь и др.). Можно для этой цели использовать компрессор или распылитель, применяемый для аквариумов. Вместо компрессора используют  накачанную воздухом автокамеру.  Барботирование семян томатов проводят   10-12 часов.

Перед посевом их слегка подсушивают,  высевают для получения сеянцев. На 1 кв. метр высевают не более 10-12 г семян. Для этого делают бороздки через 4-5 см глубиной 1-1,5 см, в которые рядами высевают семена.

При расчете срока посева семян томатов для получения рассады надо знать сроки начала цветения и созревания плодов.  При оптимальной температуре почвы (24-26 градусов) и достаточной влажности хорошие семена  всходят через 4-5-й дней. От всходов до начала цветения обычно проходит 50-60 дней.

Как точно рассчитать дату посева семян томата на рассаду?

Если вы планируете посадить рассаду 7-9 мая, то от этой даты надо по календарю отсчитать назад 55-60 дней. 55-60 дней – это возраст саженцев, выпускающих бутоны. И еще добавляем 5 дней – столько времени нужно всходам появиться из земли. Получаем дату 3-8 марта. Значит, в этот промежуток времени нужно посеять семена. А если вы живете на юге и хотите посадить рассаду, например,  в открытый грунт 20-25 апреля, то отсчитав назад 60-65 дней получаем даты – 19-24 февраля.

Рассада томатов для выращивания под пленочным укрытием

Для центральной зоны Краснодарского края лучший срок посева семян помидоров для выращивания рассады — первая декада февраля. Для северных,  северо-восточных районов — на 10-15  дней позже, то есть середина февраля-начало марта. После посева ящики, кассеты с высеянными семенами помидоров устанавливают в помещении с температурой 22-25 градусов. Как только  появились  единичные всходы, ящики выносят в прохладное светлое помещение (застекленный балкон, веранда, самое хорошо освещенное окно) с температурой 8-12 градусов. Снижение температуры в период появления всходов препятствует вытягиванию сеянцев томатов.

Помидоры взошли

После появления всходов температурный режим должен быть таким: днем при солнечной погоде — 18-20 градусов, когда пасмурно — 16-18, ночью — 8-10 градусов. Поливами увлекаться не стоит. Томаты не выносят переувлажнения почвы. Рассаду помидоров поливают редко, перед тем, как увидите, что растения вот-вот начнут вянуть. Температура воды 25-28 градусов.

Во второй декаде марта надо приступить к подготовке места для пикировки. С этой целью выбирается  самое светлое место, защищенное с севера, северо-востока строениями, деревьями от холодных ветров. Выкапывается траншея глубиной 18-20 см (на штык лопаты) шириной 70-90 см или по ширине пленки, которая будет использована для укрытия рассады. Дно траншеи для изоляции от холодной почвы покрывается теплоизоляционным слоем толщиной 10-12 см. Солома, опилки, старые листья,  другие отходы — отличный материал для теплоизоляции. Сверху насыпают питательный грунт, такой же, как был использован для выращивания рассады. При его отсутствии можно применять почву, вынутую при копке траншеи.

Для того, что бы прогрелся грунт, его за 5-7 дней до пикировки  накрывают пленкой. С этой целью через 60-70 см друг от друга устанавливают дуги из 6-8-миллиметровой проволоки, ивовых прутьев. После того, как грунт хорошо прогреется, проводят посадку  саженцев томатов, которые имеют один-два настоящих листа.

Несколько лет назад я экспериментировала со сроками высадки рассады:  первая высадка —  начало третьей декады марта (20-23 марта), вторая — конец этой декады (26-30 марта). Опыт показал, что томаты, высаженные под пленочное укрытие в последних числах марта дает более ранний,  более высокий урожай. Думаю, что это связано с более благоприятным температурным и световым режимом.

Рассада выращенная под пленочным укрытием, под пленкой, более приспособлена для перенесения неблагоприятных климатических условий при пересадке в открытый грунт, чем выращенная  под стеклом.

В отдельные годы при выращивании рассады томатов под пленкой возникает опасность подмерзания ее от низких ночных температур. Сейчас выпускается полиэтиленовая пленка, которая спасает от заморозков  1,5-2,5 градуса. Для того, чтобы снизить потери тепла, можно укрыть вторым слоем пленки. Для этого устанавливают второй ряд дуг с таким расчетом, чтобы между первым и вторым слоями было пространство шириной 5-8 см. А как известно, воздух — плохой проводник тепла. При таком укрытии рассада выдерживает заморозки до минус 7-8 градусов.

Способ повышения и поддержания температуры под пленкой

Рассада помидоров под пленкой

Сочинский институт горного садоводства и цветоводства предложил оригинальный метод повышения теплоудерживающих способностей пленочных укрытий. Суть его — при трении двух полимерных материалов с различной диэлектрической проницаемостью образуется электрическое поле, которое постоянно удерживает воздух непосредственно у поверхности пленки. Этот слой воздуха удерживает тепло, излучаемое почвой, что увеличивает перепад температур между воздухом под пленкой и окружающим воздухом на 5-8 градусов, обеспечивает, таким образом, защиту растений от гибели при пониженной температуры.

Для этого сверху пленочного укрытия (теплицы, тоннели) накладывается сетка из другого полимерного материала, например, капрона. При колебании пленки и капроновой сетки от ветра создается электрическое поле, которое удерживает воздух.

Величина заряда зависит от атмосферных условий, величины ячеек сетки. Чем мельче сетка, чем сильнее колебания пленки или сетки от ветра, тем больше величина заряда, а, следовательно, повышаются теплоудерживающие свойства пленки.

Выращивание рассады помидоров на опилках

Известно, что выращивание любой рассады в торфяных таблетках, стаканчиках снижает потери корневой системы при пересадке в открытый грунт. А перевозка растений в горшочках увеличивает  ее объем и вес. Кроме того, необходимо  для торфяных или пластиковых стаканчиков специально заготавливать или покупать почвенные смеси.

В связи с этим был предложен оригинальный способ выращивания рассады помидоров на опилочном субстрате, который лишен отмеченных выше недостатков. Технология метода выращивания томатов на опилках проста. Вот ее описание.

В рассадной тепличке, парнике,  тоннельных укрытиях на выровненную поверхность питательного грунта насыпаются древесные опилки слоем 6-8 см, предварительно ферментированные и заправленные полным минеральным удобрением. Ферментация необходима для свежих опилок хвойных пород, содержащих смолистые вещества, отрицательно влияющие на рассаду помидоров, другие растения тоже. При ферментации опилки увлажняют 2%-ным раствором аммиачной селитры,  выдерживают влажными 10-12 дней до исчезновения смолистого запаха. Старые, лежалые опилки ферментации не требуют.

Перед укладкой на грунт каждые 100 кг опилок заправляют удобрениями: 250-300 г суперфосфата, 180-200 г аммиачной селитры, 150-200 г калийной соли или 500-600 г древесной золы (лучше зола от сжигания стеблей, корзинок подсолнечника), которая заменяет калийные удобрения, одновременно нейтрализует кислую реакцию опилок. Лучше азотные удобрения вносить жидкими, так как их трудно равномерно смешать с опилками.

Затем на выровненный слой опилок равномерно насыпают почвенную питательную смесь слоем 4-5 см, состоящую из дерновой земли и перегноя, соотношение 1:1.  В этот слой почвогрунта проводится посев семян помидоров или пикировка 20-25-дневной рассады помидоров. Грунт, насыпанный сверху опилок, в результате биологического горения на 1-2 градуса теплее, чем грунт без опилок.

Первоначально растения развиваются за счет питательных веществ, содержащихся в насыпном грунте, а затем корневая система проникает в удобренный слой опилок и там свободно развивается. Готовая к посадке  рассада томатов при выборке из парника или теплицы почти не теряет корневой системы. Поэтому она почти не уступает  выращенной в горшочках или торфяных таблетках, а по урожайности в ранние сроки даже превосходит ее. Опыт показал, что рассада, выращенная на опилках  10 июля дала урожай зрелых плодов в 1,7 раза больше, чем на обычном грунте.

Рассада «в пленке-пеленке»

Рассада в пеленках

Это очень простой, незамысловатый метод выращивания рассады. Нужно нарезать полиэтиленовую пленку, например, из пакетов, с которыми вы приходите из супермаркета, лентами, полосками. Ширина примерно  10 см,  а длина  зависит от количества семян отдельного сорта. Сверху пленку покрываете полоской туалетной бумаги такой же ширины и длины. Распылите воду по бумаге, чтобы она равномерно промокла. По влажной туалетной бумаге надо разложить аккуратно семена помидоров через 2-3 см, а сверху следует отступить на 1 см. Затем поверх разложенных семена  укладываете еще одну  ленту туалетной бумаги. Последний слой — опять пленочный. Семена находятся между двумя слоями туалетной бумаги и между двумя кусками пленки — это и есть наша «пеленка».

Затем сворачиваете полученную ленту, как рулет, и помещаете его в какую-либо емкость, чтобы край с семенами был вверху, например, в пластиковый стаканчик, в который наливаете немного воды на дно. Вода нужна для поддержания бумаги во влажном состоянии. Поставьте импровизированный парничок на подоконник или другое, не обязательно светлое,  место. Воду желательно периодически менять. В воду можно добавить стимулятор роста растений (Гетероауксин, Корневин, Эпин, Циркон, другие). Его добавляйте не в стаканчик с рассадой, а сначала приготовьте раствор по инструкции. Я добавляла раствор НВ-101 (1-2 капли на 1 литр воды).  Дней через 5-7 появятся первые росточки. Теперь для вашей «пеленки» надо выбрать светлое место.

После появления двух-трех  настоящих листочков можно пикировать в горшочки с почвой. Как это сделать? Нужно развернуть наш рулет. Затем снять верхнюю полоску пленки.  Вы увидите, что проросшие семена томатов лежат  как в пеленках с корешками длиной 5-7 см. Можно визуально рассмотреть, какие растения с крепкими стебельками, а какие со слабыми. Бумага  так размокла, что не будет мешать.  Так и пикируйте вместе с ней

Этот метод выращивания рассады «в пеленках» привлекателен тем, что не занимает много места.  Нет грязи при пикировке. 

Только не надо слишком туго скручивать рулончики. Если к семенам не будет поступать кислород, они могут не взойти. Кроме того, в сильно скрученных рулончиках будет застаиваться вода — семена могут сгнить.

Метод закаливания при выращивании рассады томатов

Выращивание рассады помидоров

Для сверхранней посадки помидоров необходима рассада, способная переносить неблагоприятные условия ранней весны. При ее выращивании  большое значение имеет применение тройной закалки. Это 5-6-ти дневная закалка семян по методу Вороновой. С этой целью семена томатов замачивают в теплой воде (25-28 градусов)  6-8 часов. Затем их укладывают во влажной ткани в теплое место до единичного наклевывания семян.

C этого периода начинается собственно процесс закаливания. Наклюнувшиеся семена помещают в холодильник на 16-18 часов при температуре, близкой к нулю. По истечении этого времени их вынимают из холодильника,  держат 6-8 часов при температуре 18-20 градусов. Так закаляют семена не более 5-6 дней.

Затем закаленные семечки высевают в подготовленные ящики с дерново-перегнойным грунтом. После посева ящик помещают в теплое помещение с температурой 22-25 градусов. С появлением массовых всходов ящики с растениями необходимо вынести в светлое помещение (теплицу, парник, балкон, поставить на обращенное к югу окно), ночную температуру необходимо снизить до 6-10 градусов, а дневную поддерживать на уровне 18-20 градусов.

Такой режим поддерживают 2 недели, то есть до появления первого настоящего листа. Необходимо, чтобы растения получали много света. Происходит температурно-световая закалка рассады.

Через две недели после всходов температуру ночью повышают до 10-16 градусов до тех пор, пока растения не образуют второго настоящего листа, то есть будет готова к пикировке.

Затем рассаду помидоров пикируют в грунт теплицы, парника, тоннельного укрытия по схеме 7х7, 8х8 см, заделывая ее до самых семядольных листьев, поливают теплой водой,  притеняют от солнца. После пикировки, особенно после пикировки под пленочное укрытие, проводят мульчирование междурядий перегноем, торфом с добавлением фунгицидов Максим, ТМТД (тетраметилтиурамдисульфид), или других фунгицидов-протравителей для обеззараживания семян или растений с.-х. культур, или 3-5%-ной древесной золой, известью, что повышает устойчивость рассады томатов к поражению черной ножкой, другими заболеваниями.

После пикировки, когда сеянцы  приживутся, температуру необходимо поддерживать днем при пасмурной погоде 18-20 градусов, при солнечной — 22-25 градусов, а ночью — 10-12 градусов. Когда у рассады появится 3-4 настоящих листа, ее вновь подвергают закалке низкими положительными температурами: ночью — 8-10, днем — 18-20 градусов на протяжении 2-2,5 недель. После этого температуру поддерживают ночью — 14-16, днем 20-22 градуса.

За 10-12 дней до высадки проводится последняя закалка. Температуру снижают по возможности до 2-5 градусов. Вначале приоткрывают или подворачивают пленку, а через 2-3 дня ее снимают сначала днем, а затем полностью на все время до высадки. Растения при таком воспитании вырастают коренастыми, сильными, с короткими междоузлиями.

Создаваемый при закалке температурный режим близок к колебаниям температуры в открытом грунте ранней весной. Поэтому такая рассада помидоров хорошо переносит пересадку, а прижившиеся растения выдерживают похолодания, даже кратковременные заморозки до минус 1 градуса воздуха и минус 1,5-2 градуса на почве. Ее можно высаживать в открытый грунт на 7-10 дней раньше общепринятых сроков.

Но здесь надо особо отметить, что освещение при выращивании рассады имеет важное значение, очень влияет на ранний урожай. Наиболее благоприятный световой режим складывается под пленочными укрытиями, лучше, чем стекло, пропускающими ультрафиолетовые лучи.

Закаленную рассаду рекомендуется выращивать при активной вентиляции и умеренном водоснабжении, то есть за все время выращивания  провести не более 2-3 поливов. При частых, обильных поливах (5-6) она более подвержена заболеванию черной ножкой, быстро перерастает,  урожай плодов снижается почти на 20%.

Подкормка рассады помидоров, уход за ней

Пока растения растут, их подкармливают 2-3 раза. Количество подкормок зависит от их состояния. Лучше всего подкормки проводить, приурочивая  к поливам.

Первую подкормку проводят после того, как сеянцы  помидоров после пикировки приживутся. На 10 л воды  берут 8-12 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 7-10 г калийной соли. Ведро раствора расходуется на 2-3 кв. метра.

Вторую подкормку проводят через 8-10 дней после первой. Ее лучше провести перебродившим куриным пометом или навозной жижей, разбавленными в 10-12 раз, с добавлением на ведро воды 60 г суперфосфата или одними минеральными удобрениями из расчета на 10 л воды — 15-18 г аммиачной селитры, 70-80 г суперфосфата,  20-25 г хлористого калия или калийной соли.

Третью подкормку проводят за 3-4 дня до выборки рассады (на 10 л воды — 10 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата,  60 г хлористого калия. Нужно иметь ввиду, что суперфосфат очень плохо растворяется, поэтому за 2-3 дня до подкормки делают из него вытяжку, то есть растворяют отдельно.

Если во время подкормки раствор попал на листья,его надо смыть с листьев чистой водой. При выращивании рассады томатов под пленкой, как правило, влажность воздуха выше, чем под стеклом, поэтому надо больше внимания уделять проведению профилактических обработок против болезней, чаще осуществлять проветривание.

Для предупреждения вытягивания рассады при невозможности вовремя высадить ее в грунт из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, поздняя холодная весна и т.д.) ее в фазе 4-5 листьев обрабатывают 0,1-0,2%-ным раствором препарата ТУР (хлорхолинхлорид) — 10 г на 10 л воды, или 0,07%-ным раствором гидрола — 7 г на 10 л воды, любым регулятором роста растений, например,  — Атлет, НВ-101, Эпин Экстра. При необходимости опрыскивание можно повторить через неделю.

Для предупреждения заболеваний грибными и бактериальными болезнями рассаду помидоров перед высадкой в открытый грунт или теплицу опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости с добавлением 2 г марганцево-кислого калия (марганцовки) на 10 л раствора или любым медьсодержащим препаратом, например, Оксихом, Цинеб.  Для лучшего оплодотворения цветков полезно также туда добавить 1-2 г борной кислоты.

За сутки до выборки рассаду томатов обильно поливают, при выборке сортируют, отбраковывают недоразвитые, больные растения. Корневую систему обмакивают в раствор Гетероауксина, Корневина.

ogorod23.ru

Основные методы выращивания вешенок

Технология выращивания вешенки на балконе

Это самый доступный из всех грибов для искусственного выращивания. Растущие вешенки не требуют значительных финансовых вложений и технологических особенностей, так как его производства является наименее трудоемким. Тем не менее благодаря эффективным технологиям производства и работы в соответствии с основными правилами фитосанитарного использования качественных семян, вешенки не только быстро растут, но и не менее быстро продаются. Поклонников у данного продукта питания достаточно много.

Вешенки

Вешенки могут терпеть достаточно долгую транспортировку и хранение.

Вешенка является одним из наиболее перспективных видов грибов. Они используются для искусственного выращивания. Наряду с естественными грибами, вешенки выращивают повсеместно в промышленных масштабах, и поэтому эти грибы имеют некоторые преимущества по сравнению с другими видами.

Варианты подготовки блоков субстрата для выращивания вешенки

Варианты подготовки блоков субстрата для выращивания вешенки.

Выращивание вешенки на соломе, например, широко используется из-за его высокой доходности и достижения короткого цикла выращивания до нормальных размеров гриба. Особо следует отметить тот факт, что вешенки отличаются устойчивостью к всевозможным бактериям, поражающим некоторые разновидности грибов, и ко многим вирусам. При этом отмечается еще и возможность не потерять их качества и внешний вид. Помимо всего вышеперечисленного, они могут терпеть долгую транспортировку и хранение, а также отмечается отличный вкус вешенок. Искусственные технологии разведения вешенок являются относительно простым и дешевым способом, по сравнению с выращиванием других грибов.

Данный гриб относится к дереворазрушающим грибам, поэтому основная питательная среда для его роста и развития должна быть богата клетчаткой растительных отходов, стружки, опилок, отходов сельхоз производства. Не стоит упускать из виду и такие материалы, как солома, сухие листья, сено, кукурузные початки, лузги подсолнечника, отходы хлопка и риса.

Основные типы и условия выращивания вешенки

Лимонные вешенки

Лимонные вешенки имеют приятный нежно-желтый цвет.

Есть 2 типа искусственного разведения вешенок: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный заключается в том, что выращивание вешенки осуществляется в естественных условиях, второй — в специально отведенных местах при искусственном создании определенных условий, необходимых для благоприятного и быстрого роста грибов. Поэтому существуют различные виды вешенок: легочные, рожковые и лимонные.

Экстенсивный метод выращивания лимонной или королевской вешенки широко используется в Европе, но следует отметить и то, что в нем существует серьезный недостаток: сезон сбора урожая зависит от климатических условий. Тем не менее существует обширный путь, и имеет ряд преимуществ, таких как тот факт, что ее развитие не требует существенных вложений собственного бюджета, какого-то особенного оборудования и наличия каких-либо особых навыков и знаний. Экстенсивный метод может заключаться в следующем. На дереве растет гриб, где в качестве субстратов используется обычная древесина.

Вешенки могут расти и на пнях, также практикуются выращивания вешенок в естественной среде, например, на тюках соломы, на сложенных ветках.

Многие используют для данного способа полиэтиленовые мешки, коробки с влажной измельченной подложкой, даже просто на открытых участках в выкопанной траншее. При этом используется солома для увлажнения и смесь древесной муки с мицелием. Экстенсивный метод существует и успешно применяется в промышленном масштабе и любительском выращивании вешенок, но он менее эффективен, чем интенсивный. При этом многие еще и совершают ошибки при выращивании этих грибов.

Выращивание грибов с помощью полиэтиленовых мешков

Выращивание грибов с помощью полиэтиленовых мешков на сегодняшний день является самым популярным благодаря большому плодоношению.

Интенсивный метод включает в себя выращивание вешенок в специально созданных для этого помещениях, где существует возможность регулирования климата, необходимого для роста грибка. Такой метод широко используется повсеместно, поэтому он оказывается наиболее доступным и эффективным, так как он дает возможность выращивать грибы круглый год и получать более высокий урожай. Быстрое развитие цикла роста плодового тела при интенсивном процессе позволяет увеличивать собранные урожаи по сравнению с экстенсивным способам в несколько раз. Так, например, крупные сборы проводятся каждые 1,5-2 мес. Соответственно, за один сезон вы сможете осуществить целых 4 цикла роста и сбора грибов. Основным компонентом субстрата для роста вешенок в большом количестве стран используется солома зерновых: пшеница, рожь, ячмень, рис, просо. Она содержит все необходимые для роста и развития вешенок компоненты.

В некоторых странах, таких как Италия, Венгрия и США, часто используются в качестве субстрата стебли кукурузы и початки, а в восточных странах, где основной плодовой культурой является рис, используется рисовая солома. Очень хорошие показатели развития и роста вешенок дает и другой субстрат — подсолнечная шелуха, но это обусловлено наличием примесей жира, поэтому для него необходима дополнительная обработка. Вместе с ними используются и другие отходы: щепа, опилки и кора. Однако эта подложка производит меньший урожай в течение длительного цикла. Они выращиваются на сегодняшний день в достаточно крупных производственных масштабах, и на небольших фермерских хозяйствах, где используется разная технология выращивания ее. Искусственное разведение вешенок — прибыльный бизнес.

Инструкция по выращиванию вешенки на опилках для начинающих

Опилки

Вешенки можно вырастить из обычных опилок.

Данный процесс можно сравнить с настоящим искусством, поэтому перед тем как заняться этой прибыльной деятельностью в промышленном масштабе, лучше сначала попробовать вырастить свой собственный, пусть даже не самый большой урожай прямо дома на балконе или на даче. Это можно сделать к какому-либо празднику. Для этого не нужно обладать выдающимся знаниями и навыками, просто достаточно будет следовать инструкциям, которые гарантируют урожай, по крайней мере 2 кг и полкило ее семян для организации нового посева

Основные этапы разведения и выращивания вешенок

Сначала нужно выбрать и найти сырье, необходимое для того чтобы осуществить выращивание вешенок. Это могут быть стебли и початки кукурузы, пшеничная солома и прочие сельскохозяйственные культуры, такие как тростник, шелуха подсолнечника, корпуса гречихи. Использовать обязательно нужно только здоровый субстрат, а не старый и заплесневелый. Для первого раза достаточно будет массы подложки примерно 8-10 кг. После того как субстрат выбран и приобретен, можно приступать к следующему этапу. Для него нужно приобрести семена вешенки. Хранить их необходимо в холодильнике при температуре в пределах 3-5°С. Далее через пару дней использования подложки, ее нужно расстелить так, чтобы толщина оказалась не менее половины и не более 5 см. Зависит данный показатель от того, насколько грубой и влагостойкой является данная подложка. Твердые субстраты требуют большего измельчения, нежели мягкие субстраты. Оно должны хорошо сохранять влагу, тогда они потребуют меньшего помола, чем субстраты с плохой задержкой влаги.

Приготовление и обработка субстрата для выращивания вешенок

Следующий этап тоже направлен на приготовление субстрата. Вам нужно измельченную массу поместить в кастрюлю и залить водой так, чтобы вода покрывала подложку полностью. Доведите воду до кипения и кипятите на медленном огне подложку в пределах 15 мин и 2 ч. Зависит этот промежуток от качества подложки. Чем мягче субстрат, тем меньше времени ему потребуется для этого. Хорошие субстраты, которые удерживают влагу, требуют меньше времени для приготовления пищи. Когда все будет готово, нужно будет слить воду и дать ей полностью стечь. Из полностью готовой подложки вода не должна течь, но если вы попробуете надавить на нее, все же из нее выделится некоторое количество влаги, как из губки. Итак, после этого температура субстрата должна быть не менее 26°С.

После этого вам потребуется два пластиковых резервуара, в которые поместиться по 5 кг приготовленного субстрата. Их нужно вымыть и проделать отверстия диаметром не более 2 мм, при этом расстояния между отдельными отверстиями должны быть равными 50 мм. Все это помещают в раствор хлорной извести приблизительно на 2 -3 часа. Можно и дольше, если время вам позволяет. До того как данные приспособления можно будет использовать полностью, нужно будет слить пакеты с раствором отбеливателя Затем необходимо в каждый пакет добавить по 5 кг подложки и 250 гр. семян. Это осуществляется вперемешку, так, чтобы перемешаны эти составляющие были небольшими группами: 200 гр. подложки, 10 гр. семян, далее опять идет подложка и снова семена. Так нужно повторять до тех пор, пока весь пакет не заполнится необходимым количеством смеси.

Уход за всходами в процессе выращивания вешенки

Чтобы вешенка проросла, в пакетах прорезаются отверстия

Чтобы вешенка проросла, в пакетах прорезаются отверстия.

Далее свяжите открытый конец каждого пакета и оставьте мешки в чистом помещении при температуре 20-22 °С на 12-15 дней. Избегайте попадания мух в комнату, где будут располагаться пакеты. Отдельно специалисты отмечают то, что перегретая подложка может привести к повреждению и даже к гибели семян вешенок.

Через 1-2 дня после ввода в субстрат мицелия на поверхности подложки должны появятся беловатые пятна. Это значит, что развивается своего рода икра вешенки. После 7-10 дней поверхность подложки полностью оказывается покрыта мицелием. Пакеты должны храниться в той же комнате при температуре 20-22 °С теперь уже в течение 3-5 дней, а затем нужно будет снизить температуру в помещение до 12-15°С . Далее нужно позаботиться об освещении, чтобы создать его, используются обычно люминесцентные лампы. Если же имеется доступ естественного освещения в комнату, то можно использовать и его.

Условия выращивания вешенок

Через 10-15 дней, после того как температура будет выдержана на заранее обговоренном уровне, на поверхности подложки в некоторых местах можно будет уже увидеть некоторые зачатки грибов. Здесь полиэтиленовую пленку нужно тщательно вырезать так, чтобы она не мешала росту и развитию грибов. Если данные образования появляются практически повсюду, то нужно будет пластиковую пленку удалить полностью. При этом влажность воздуха уже должна быть повышена, можно даже довести ее до 100 %.

После удаления с поверхности подложки пленки освободившийся субстрат вместе с появившимися на нем зародышами вешенок необходимо регулярно поливать. Наиболее удобным является вариант, который предполагает использование влажного белья. Для этого могут потребоваться старые простыни, пододеяльники и даже наволочки. Белье должно быть белым. Время от времени его снова нужно намачивать и покрывать им субстрат с зачатками грибов. Если комната небольшая, то проветривать ее нужно каждый час, если комната большая, то достаточно, делать это 5-6 раз в день. Плоды растут в течение 1 недели, далее они начинают ускоренно увеличиваться в размерах. Это лучшее время, для того чтобы собрать хороший урожай. Грибы собираются путем отвинчивания, а не срезания их с подложки. После сбора грибов блоки с подложкой и семенами грибов следует оставить в той же комнате при тех же условиях.

После 1,5-2 недель при соблюдении всех условий выращивания можно будет собирать уже второй слой грибов. Во время второй волны плодоношения грибы обычно разрозненные. Как правило, первая волна урожая дает от 45 до 70% от общего урожая одного блока. Далее можно будет заново готовить субстрат и повторять все пройденные циклы. Не следует забывать в процессе подготовки субстрата для вешенки то, что в них приветствуется наличие минералов, содержащих фосфор, кальций, но в количествах, необходимых для развития мицелия. Итак, технология выращивания вешенки начинается с процесса подготовки субстрата.

VseoTeplicah.ru

Выращивание перцев в зоне рискованного земледелия — 1

Вспомните, как заманчиво выглядят привезенные из далекой Голландии сладкие перцы, и сравните их с перцами, появляющимися на прилавках наших овощных ларьков и с доставленными из Средней Азии или Украины. Согласитесь, «голландцы» выглядят неотразимо. Более того, мы и не думали, что такой перец существует в принципе.

От редакции: журналистка и садовод из Екатеринбурга рассказывает об опыте выращивания великолепных перцев на Урале. Так как наш климат не сильно отличается от уральского, уверены, что ее положительный опыт вполне пригодится и у нас.

Про цены на это чудо природы я не говорю. Понятно, что это не для нас с вами. Но вырастить у себя подобных «голландцев» очень даже возможно. Нелегкий, правда, будет труд, но ведь нам с вами не привыкать, да? Причем я говорю об истинных «голландцах» — толстостенных (с толщиной стенки до 10 см) и длиной аж в 20 сантиметров, а иногда и более, к тому же любых цветов радуги.

История перца

Родиной перца считают Центральную и Южную Америку, хотя некоторые его виды, вероятно, произошли из Южной Азии. Немецкий естествоиспытатель Гумбольдт образно определил назначение перца в рационе индейцев, сравнив по значимости его с поваренной солью в питании белого населения. Первые сведения о появлении перца в Европе относятся к XV веку. Один из участников экспедиции Колумба в своем письме, написанном осенью 1493 года, указал, что Колумб привез перцы более едкие, чем перец с Кавказа.

Сначала перец выращивали в качестве декоративного и лекарственного растения в Испании и Португалии, откуда он постепенно проник в Европу. В Россию перец как лекарственное растение попал в XVII веке, но к середине XIX века, благодаря стараниям странствующих болгар-огородников, он прочно вошел в культуру уже в качестве овоща. В XIX веке под Астраханью были заложены первые промышленные плантации сладкого перца. Там он широко разводится и поныне. Общепризнанным международным экспортером сладкого перца считают страны Восточной Европы, в первую очередь, Венгрию.

Мешочек с семенами обязательно должен быть приокрыт, иначе семена сопреют т погибнут от недостатка воздуха. Вместе с тем опилки доолжны постоянно находиться в увлажненном помещении

Питательная ценность перца

Плоды перца считают очень ценным продуктом питания, настоящей поливитаминной культурой. Одного только витамина С в них содержится больше, чем в любом другом овоще. Перец — настоящий рекордсмен по содержанию витамина С (до 300 мг витамина на 100 г сырого вещества). Причем зафиксирована интересная особенность: в зеленых, т.е. недозрелых плодах перца витамина С намного больше, нежели в зрелых.

Перец также богатый источник витамина Р (рутина), которого больше в перце, чем в лимонах. Рутин же крайне необходим нашему организму потому, что повышает прочность кровеносных капилляров и способствует накоплению в организме аскорбиновой кислоты. Немало в нем и каротина (провитамина А), витаминов B1, B2, PP. Плоды перца богаты минеральными солями, особенно калия, фосфора, кальция, алюминия, кремния и железа. Все это делает перец не только очень полезным, но и лечебным.

Начально выращивание в опилках обеспечит несколько плюсов: во-первых место на батарее не будут занимать горшочки с невсхожими семенами. Во-вторых никакая не обеспечит столь рыхлую структуру, которую дают опилки, позволяя тем самым ещё очень слабеньким корешкам развиваться в любом направлении

Благодаря высокому содержанию витаминов, сладкий перец широко применяется в лечебном питании — при малокровии, упадке сил, гипо- и авитаминозах, для возбуждения аппетита и стимуляции пищеварения. Употребление его в пищу способствует накоплению в организме аскорбиновой кислоты и укрепляет кровеносные сосуды, а также смягчает клиническое течение острой лучевой болезни.

Сок сладкого зеленого перца в смеси с морковным очищает кожу от пигментных пятен, а принимаемый вместе со шпинатным и морковным уменьшает образование газов в кишечнике и устраняет колики. Порошок из сушеных плодов сладкого перца, называемый паприкой и содержащий до 1000 мг% аскорбиновой кислоты, — эффективное средство при лечении цинги.

Подготовка парника под перцы

Очевидно, что какими бы хорошими не были семена, стоит их посеять в холодную малоплодородную землю, и все пойдет насмарку. Всем прекрасно известно, что перец — растение более теплолюбивое, нежели помидоры. Он в принципе не переносит резкого перепада температур. Поэтому я рекомендую выращивать его не в теплице, а в достаточно высоком парнике, малый объем воздуха в котором прогреть намного проще, нежели большой объем воздуха в теплице. Более того, вполне понятно, что и земля в перечном парнике должна быть более теплой. Вопрос лишь в том, как этого добиться.

Примерный состав почвы для перца:

2 части биогумуса, 1 часть сапропеля, 3 части продаваемой торфяной смеси «Фиалка», 3 части агровермикулита, 1 часть опилок. Затем на ведро подобной смеси добавить 1/4 пакета удобрений «Исполин овощной» и пару горстей суперфосфата

Опалубка парника должна быть очень высокой. Например, у нас на участке высота опалубки от земли составляет 45 см, и на 40 см, соответственно, парник заполняется толстым слоем биотоплива. Мы видим, что необходимый для перца слой биотоплива значительно больше подобного слоя в помидорной теплице.

Применение биопрепаратов убережет растения от многочисленных болезней, стимулирует рост корневой системы

Хочу еще сказать два слова об особенностях открытия парника. Открываться, конечно же, он должен так, чтобы, когда будет находиться в полуоткрытом состоянии, растения были бы полностью защищены от холодного ветра, т.к. перец к сильному холодному ветру относится крайне отрицательно.

Естественно, если уж парник под перец один, то каждую осень приходится выполнять совершенно каторжную работу по удалению из него всей земли. Это аксиома, которую не стоит нарушать. В противном случае урожая не будет.

Уже осенью на глубину 30 см парник заполняется самыми разными органическими остатками: ботвой (только не от пасленовых), мусором, листьями из леса, прочими отходами, измельченной корой, использованными банными вениками и т.д. Если вам сложно набрать такое количество органики, то на самое дно парника можно положить ветки, древесный мусор, щепу, остающуюся при строительстве, которое постоянно идет в каждом саду. Можно найти, в конце концов, в лесу полусгнившие пеньки, которые разваливаются на глазах, немного порубить их и также отправить туда же.

Принцип должен быть такой: чем крупнее остатки, тем глубже они должны располагаться. В верхнем ярусе у вас должны находиться листья и остатки ботвы. Затем полученный слоеный пирог посыпается густо известью, и все в таком состоянии остается до весны. Единственное, что еще нужно предусмотреть — это наличие земли, которая потребуется для засыпания парника весной. Поэтому по краям парника прямо поверх извести я формирую компактные кучи из 35 ведер земли с каждой стороны. Земля берется из огуречной теплицы или из-под кабачков или тыкв.

Все биопрепараты можно смешивать в одном и том же литре воды, но нельзя хрвнить в разведенном состоянии

Осенью важно не забыть набрать опилок для рассады. Полного ведра обычно бывает вполне достаточно.

Выращивание рассады перцев

Перец в наших условиях выращивается, естественно, только через рассаду. При этом не следует забывать некоторые важные истины, касающиеся семян перца:

  • семена перца достаточно плохо сохраняют всхожесть, поэтому ни в коем случае не следует покупать их про запас;
  • срок от посадки семян до появления всходов достаточно велик и составляет от 10 до 21 дня (может быть и меньше); но обычно поздно взошедшие растения отбраковываются, т.к. хорошего урожая от них не дождаться;
  • из-за крайне медленного развития растений семена приходится высевать очень рано: примерно в промежуток с 1 по 15 февраля;
  • рассаду нужно выращивать только горшечным способом вследствие того, что перец крайне негативно относится к пересадке;
  • растения перца крайне медленно развиваются в начальный период.
  • Прежде чем высевать семена, их нужно купить. Я уже сказала о том, что высокую всхожесть имеют свежие семена. Не нужно опасаться гибридов (они имеют пометку F1). Они очень урожайны, устойчивы к условиям выращивания, меньше поражаются заболеваниями, начинают плодоносить в ранние сроки и дают плоды отличного качества. У себя на участке я выращиваю гибриды: Атлант F1, Индало F1, Керала F1, Денис F1, Талион F1, Кардинал F1 и Ариес F1.

Подкормки препаратми «Планта» и «Кемира» обеспечат семена полноценное питание

Купленные вами семена уже прошли необходимую предпосадочную подготовку, поэтому достаточно опрыскать их стимулятором роста Эпин и посеять. Я давно приспособилась сеять их не в почву, а в лежалые опилки — получается гораздо эффективнее, т.к. корневая система в опилках формируется гораздо быстрее, и сама по себе она больше по размеру, что позволяет растениям в дальнейшем развиваться намного быстрее. Кроме того, в плошках с опилками семена можно посеять густо, а значит, в начальный период развития в феврале общее число посадочных мест будет небольшим, и растениям будет гораздо проще обеспечить требуемые условия: подсветку и тепло.

Бояться же того, что в опилках растениям нечем питаться, не стоит: питательных веществ там действительно нет, но сеянцы проведут в нем всего 2-3 недели (до пикировки или пересадки в отдельные горшочки), и в это время им вполне хватит запасов питания, имевшихся в семенах. Зато по истечении этого срока передерживать сеянцы в опилках ни в коем случае нельзя, т.к. питания уже не будет, и растения начнут желтеть и хиреть прямо на глазах. Поэтому важно правильно выбрать момент пересадки — недодержать в опилках плохо, т.к. корневая система не успеет сформироваться достаточно большой, и передержать нельзя, т.к. растения начнут чахнуть.

Теперь о самой технологии посева в опилки. Берутся небольшие плоские контейнеры — удобно использовать белые упаковочные контейнеры из под различных продуктов, например, печенья и т.п. Опилки размещаются в них слоем примерно в 0,5 см. Затем аккуратно раскладываются семена. При раскладке семян нужно следить за расстояниями между ними, учитывая, что растения проведут в контейнерах некоторое время и должны не мешать друг другу развиваться. Затем семена прикрывают еще слоем опилок примерно в полсантиметра или чуть меньше.

Контейнеры с семенами нужно поместить в приоткрытый полиэтиленовый пакет и установить на батарею. Предварительно проверьте температуру на вашей батарее: если слишком жарко, то прикройте ее газетами или тканью. Оптимальная температура для прорастания семян — 28°С. Во время прорастания семян не забывайте регулярно контролировать влажность опилок и проветривание плошек — это очень важные моменты. Дело в том, что слой опилок небольшой и, значит, быстро пересыхает, а при пересыхании семена погибнут. Поэтому нужно приспособиться. Проветривание также крайне важно — без него семена задохнутся и сгниют.

Под действием стимуляторов растения перестанут реагировать на неблагоприятные условия среды и будут активно развиваться

После появления всходов контейнеры выставляют на самое теплое и светлое место. Естественно, что без дополнительного освещения с помощью ламп дневного света в принципе не обойтись. Причем, в начальной стадии развития (при маленьких растениях) контейнеры нужно максимально приблизить к лампам, т.к. там теплее. На ночь же перемещать их поближе к батарее. При появлении первого настоящего листа растения смело можно пересадить в горшочки. Из увлажненных опилок аккуратно достать любое растение не составит ни малейшего труда, никакого повреждения корневой системы не произойдет. Более того, вы будете удивлены, насколько корневая система окажется достаточно разветвленной.

Наличие укрывного материала предохранит растения от ночных заморозков, уменьшит перепады температур, снизит количество поливов

Дальнейшая технология выращивания рассады традиционна. Поэтому я напомню лишь несколько моментов:

  • не допускайте ни малейшего пересыхания земли, т.к. перец крайне влаголюбив;
  • 1 раз в 10 дней поливайте рассаду раствором биопрепаратов ризоплана (1ст. ложка на 1 литр воды), черных дрожжей (2ст. ложки на 1 литр воды) и триходермина (1ч. ложка на 1 литр воды);
  • после начала интенсивного роста (скажем, после появления третьего настоящего листа) начинайте 1 раз в неделю подкармливать ваших питомцев, чередуя следующие препараты: «Планта», «Кемира» и, по-прежнему, раствор биопрепаратов: триходермина, ризоплана и черных дрожжей;· 1 раз в неделю опрыскивайте растения стимулятором роста «Эпин».

Мульчирование приведет к усилению воздухообмена, предохранит от появления почвенной корки, снизит реакцию на перепады температур днём и ночью

Высадка рассады перцев

При первой возможности, а обычно это бывает в середине апреля, следует интенсивно заняться подготовкой грунта в парнике, чтобы к моменту высадки рассады он хорошо прогрелся. Весной на слой растительных остатков и извести, подготовленных с осени, нужно сложить слой навоза и опилок, а затем, по возможности, перемешать слои вилами и закрыть все приготовленной землей.

Затем в качестве удобрения неплохо добавить предварительно измельченный «Исполин», хорошо посыпать все золой, суперфосфатом и порыхлить. В принципе, парник готов. Но у нас на Урале, да и в других более северных регионах, в это время еще достаточно холодно. Поэтому займите пока парник редиской. На таком грунте она удастся на славу, при условии, что вы посеете семена реже и будете редис регулярно поливать. А когда сравнительно потеплеет, примерно в середине мая, вы начнете выборочно в местах посадки перца убирать редиску и высаживать из горшочков подготовленную и хорошо политую рассаду.

Стебель растения при посадке не следует заглублять в землю, т.к. он не дает побочных корней. По окончании посадочных работ обязательно полейте высаженные растения смесью биопрепаратов (триходермина, ризоплана и черных дрожжей). Я выливаю под каждое растение по 1 стакану разведенного раствора. Обязательно замульчируйте почву вокруг растений листовым опадом. Затем укройте перец дополнительно каким-либо толстым укрывным материалом.

И еще одно важное замечание. Перец довольно спокойно переносит загущенную посадку. Предположим, на 1 кв. метр я высаживаю до 10-11 растений. Конечно, это приводит к некоторым сложностям агротехники, зато значительно повышает урожай.

Уход за перцами в течение вегетации. Подвязка перцев

Перцы, отягощенные урожаем, требуют дополнительной подвязки. К сожалению, те варианты подвязки, которые обычно используют в отношении помидоров и огурцов (имеется в виду подвязка к высоко находящимся горизонтальным опорам) здесь совершенно неприемлемы. Поэтому приходится к каждому перцу подставлять соответствующий колышек, причем достаточно массивный. В противном случае перцы с плодами не выдерживают собственного веса и валятся друг на друга. В результате возможны даже частичные обрывы корней, что, естественно, совершенно недопустимо.

Светлана Шляхтина

floraprice.ru

Необычные и оригинальные способы выращивания рассады: безземельная технология, видео

Существует множество способов выращивания рассады. Некоторые из них довольно необычны. Зная тонкости их применения, можно успешно вырастить рассаду.

Всходы растений при безземельном способе выращивания

С наступлением весны у садоводов наступает «горячая пора» — подготовка к дачному сезону. Начинается очень ответственный процесс — выращивание рассады. А что делать, если земля еще не подготовлена, но время уже поджимает? Находчивые садоводы нашли выход из этой сложной ситуации и придумали, как вырастить рассаду, обходясь без земли.

Как вырастить рассаду безземельным способом

Безземельное выращивание рассады приобретает все большую популярность среди садоводов. И не удивительно — такая технология экономит массу времени и места на подоконнике, а также сводит все хлопоты к минимуму.

Но главное преимущество безземельного способа — это защита рассады от поражения «черной ножкой». Возбудители этого заболевания находятся в почве и, дождавшись благоприятных условий, поражают слабые росточки. И только уже подросшие и окрепшие сеянцы могут противостоять этой напасти.

Суть выращивания рассады без земли проста. В семенах уже есть определенный запас питательных веществ, которых им вполне достаточно для проращивания. Однако важно знать, что после появления семядольных листочков у сеянцев возникает настоятельная потребность в грунте. В это время необходимо незамедлительно пересадить рассаду в земляную смесь.

Выращивание рассады в пластиковой бутылке

Эта безземельная технология требует минимум материалов и времени. Вам понадобится пятилитровая пластиковая бутылка, полиэтиленовый пакет и рулон туалетной бумаги или тонких бумажных салфеток. Бутылка обязательно должна быть прозрачной.

Данный способ удобен для семян, которые трудно проращиваются (например, земляника или петуния). К тому же, как только ростки отращивают семядольные листочки, сразу же пускается в рост корневая система, а это повышает «живучесть» растений. Сеянцы быстро приживаются в грунте и очень хорошо развиваются.

Рассада в бутылке выращивается следующим образом:

  1. Разрезаем пластиковую бутылку вдоль пополам и укладываем в одну из половинок 7 — 8 слоев туалетной бумаги или бумажных салфеток.
  2. Хорошо смачиваем бумагу и даем воде стечь, чтобы она не оставалась в бутылке.
  3. Поверхностно высеиваем семена, слегка придавив их к бумаге. Можно использовать для этого ложку или другой подручный предмет.
  4. Помещаем бутылку с семенами в полиэтиленовый пакет и крепко завязываем, создав импровизированную «тепличку».
  5. В течение 3 недель пакет не открываем и не поливаем. Влаги от конденсата семенам будет вполне достаточно. После того как у сеянцев достаточно хорошо разовьются корешки, можно пересаживать их в грунт.

Посев семян в бумажные рулоны

Этот оригинальный способ очень популярен, занимает удивительно мало места и чаще всего называется «рассадой по-московски» или «самокруткой». Вам потребуется туалетная бумага, полиэтиленовая пленка, пластиковые стаканчики, обрезанные на треть пластиковые бутылки или другие прозрачные емкости.

В бумажные рулоны можно посеять любую культуру, будь то томаты, баклажаны, перцы, лук, огурцы или цветочная рассада. Самое главное — это своевременная пересадка сеянцев в подготовленный грунт.

При посеве семян в бумажные рулоны придерживаемся следующего алгоритма действий:

  1. Заготавливаем полиэтиленовые полоски, шириной около 10 см и длиной от 40 до 50 см.
  2. Раскладываем на каждую полоску по одному слою туалетной бумаги и немного смачиваем ее из пульверизатора или спринцовки.
  3. Раскладываем семена на расстоянии от 4 до 5 см друг от друга, отступив 1 или 1,5 см от края. Удобнее всего проводить эту процедуру пинцетом.
  4. Накрываем семена полиэтиленовой полоской того же размера и аккуратно скатываем эту трехслойную полоску в рулон.
  5. Закрепляем рулон крепкой веревочкой или резинкой. Желательно вставить в крепление рулона заранее заготовленную табличку с названием вида семян и датой посадки.
  6. Помещаем рулон в пластиковую емкость и наливаем в нее воды до уровня 4 см. Если место позволяет, в одну емкость можно поместить несколько рулонов.
  7. Накрываем емкость с рулоном полиэтиленовым пакетом с небольшими отверстиями для вентиляции. Не забываем следить за уровнем воды, при необходимости регулярно подливая ее.
  8. После появления всходов подкармливаем их слабым раствором минерального удобрения, разбавленного водой в пропорции 1:1. Вторую подкормку проводим, когда у сеянцев появится первый настоящий листочек.
  9. Пикировать сеянцы начинаем после образования первого настоящего листа, а у лука — хорошо развитых корешков.
  10. Раскатываем рулон, снимаем верхний слой пленки и осторожно отрезаем сеянец вместе с бумагой, стараясь не повредить корешки. Не взошедшие семена скатываем в рулон и помещаем обратно в «тепличку».
  11. Не отделяя бумагу, пикируем сеянцы в приготовленный грунт, поливаем и продолжаем выращивать как обычную рассаду. Хладостойкие культуры, если позволяет погода, можно сразу высаживать в открытый грунт.

Рассада на пакетиках с чаем

Этот необычный способ выращивания рассады предпочитают экономные хозяйки. Чайные пакетики после использования не выбрасываются, а приобретают вторую жизнь в качестве питательной среды для проращивания семян. Чтобы воспользоваться этим методом, заготовку чайных пакетиков следует начинать заранее.

Выращивать рассаду в чайных пакетиках очень просто:

  1. Обрезаем ножницами верхушки пакетиков, насыпаем на оставшийся там чай немного сухого грунта и укладываем пакетики в подходящую по высоте емкость.
  2. Пространство между пакетиками заполняем бумагой или ватой для большей их устойчивости и защиты от быстрого испарения влаги.
  3. Высеваем в пакетики по одному или два семечка и увлажняем субстрат. Через некоторое время можно ждать всходов. По мере подсыхания содержимого пакетики нужно регулярно смачивать.
  4. После появления настоящих листочков сеянцы высаживаем в грунт вместе с пакетиками. Такая пересадка не повреждает корни, которые, окрепнув, прорвут ткани пакетика самостоятельно.

Всходы на опилках

Выращивание семян на опилках — это отличный способ получить рассаду тех растений, которые плохо переносит пикировку при обычном способе. Например, корневая система огурцов очень быстро разрастается и может повредиться при пересадке.

Сыпучие опилки имеют легкую и рыхлую структуру. Это позволяет безболезненно пикировать еще не окрепшие сеянцы. Опилки легко осыпаются, корешки не ломаются, пересаженное растение хорошо развивается и не болеет.

Однако в опилках выращивается не рассада, а всего лишь сеянцы, которые с появлением семядолей пересаживаются в грунт. Кроме огурцов в опилках можно выращивать сеянцы кабачков, тыквы, арбузов и дынь. Высаживать семена в опилки в средней полосе рекомендуется в середине апреля, а в южных регионах — в конце марта.

Выращиваем сеянцы в опилках следующим образом:

  1. На дно емкости стелют полиэтиленовую пленку и подготавливают свежие опилки. Перед тем как заполнить емкость, ошпариваем опилки кипятком, чтобы смыть оставшиеся смолистые вещества. Обработанные опилки засыпаем в емкость слоем 6 — 7 см толщиной.
  2. На поверхности опилок делаем деревянной палочкой бороздки с интервалом в 5 см. Раскладываем семена в бороздки на расстоянии 2 или 3 см друг от друга, присыпаем их влажными опилками слоем в 1 см и накрываем емкость пленкой.
  3. По мере подсыхания опилок поливаем их теплой водой, а после появления всходов снимаем пленку и ставим емкость в более светлое место, не забывая продолжать поливать. На протяжении всего времени подкармливаем сеянцы коровяком, разведенным в воде в соотношении 1 кг вещества на 10 л воды.
  4. Не более двух недель выдерживаем сеянцы в опилках, затем с появлением семядолей высаживаем их в грунт и продолжаем выращивать как обычную рассаду.

Торфяные таблетки для рассады

Торфяные таблетки — это настоящая находка для садовода. В чудо-таблетках можно вырастить практически любую рассаду. Они занимают мало места и очень удобны в использовании.

Основу таблетки составляют плодородный торф и вспомогательные вещества — стимуляторы роста и минеральные удобрения, которые обеспечивают хорошую всхожесть семян и быстрое развитие сеянцев.

Достоинство торфяных таблеток еще и в том, что выращенная в них рассада не нуждается в пикировке и высаживается в грунт вместе с таблетками. Растения не повреждаются при пересадке, растут крепкими и здоровыми.

Валентина Кравченко, эксперт

Выращиваем рассаду в торфяных таблетках по следующей схеме:

  1. Размещаем нужное количество таблеток на высоком поддоне углублением вверх и заливаем их небольшим количеством теплой воды. Через несколько минут таблетки набухнут и увеличатся в размере. При необходимости можно еще подлить воды.
  2. Далее сливаем лишнюю воду, а таблетки слегка отжимаем, чтобы они не были чересчур мокрыми.
  3. В каждую таблетку высеиваем по одному или два семечка и присыпаем их этим же торфяным субстратом. Оставляем открытыми только семена, прорастающие на свету.
  4. Накрываем емкость с таблетками пленкой или другим прозрачным материалом, создав таким образом «тепличку» для растений.
  5. Не забываем периодически проветривать рассаду и подливать воды. Торфяные таблетки быстро теряют влажность, поэтому важно не допускать их полного высыхания — сухой торф сжимается и повреждает молодые корешки сеянцев. Можно взять себе за правило каждое утро проверять таблетки на влажность, чтобы не пропустить полив.
  6. После появления всходов открываем «тепличку» и продолжаем ухаживать за ростками.
  7. Сеянцы, отрастившие настоящие листочки, пересаживаем в грунт вместе с таблеткой, не забыв снять сеточку. Со временем таблетка растворится в грунте.

Видео. Как выращивать рассаду безземельным способом

Оригинальные и необычные способы выращивания рассады

Садоводы изобретательны и с каждым годом придумывают все более необычные методы выращивания рассады. Однако, впервые пробуя новинки посадочных технологий, желательно подстраховаться и вырастить вторую часть рассады традиционным способом.

Рассада из рулона полиэтиленовой пленки

Этот способ используется достаточно давно и получил название «рассада в пеленках». Он применяется для выращивания рассады после пикировки. Технология метода проста и экономна. Вам потребуется всего лишь три ложки грунта на каждое растение и кусок плотной полиэтиленовой пленки. Хорошо подойдет старая пленка из теплиц. Главное достоинство такой рассады — корешки сеянца не повреждаются при пересадке в открытый грунт.

Выращиваем рассаду «в пеленках» следующим образом:

  1. Нарезаем из пленки кусочки размером с тетрадный лист.
  2. На конец пленки насыпаем 1 столовую ложку влажной земли, а поверх нее кладем сеянец таким образом, чтобы семядольки находились над краем пленки.
  3. Сверху подсыпаем еще такую же ложку земли, слегка подгибаем нижний край пленки и заворачиваем ее рулончиком. Свернутый рулон закрепляем резинкой или другим способом.
  4. Все рулоны как можно плотнее вертикально размещаем в емкости на светлом месте.
  5. Не забываем умеренно поливать молодые растения.
  6. После появления у сеянцев 3 или 4 настоящих листочков разворачиваем рулоны и насыпаем еще одну ложку земли. Заворачиваем рулон обратно, уже не загибая нижний край, и продолжаем ухаживать за рассадой до высадки в открытый грунт.

Рассада в пэ мешках

Рассаду можно успешно выращивать и в полиэтиленовых мешках. Это подручное средство найдется в любом доме и может выручить в тех случаях, когда вся тара уже заполнена посадочным материалом и требуются дополнительные емкости.

Выращивать рассаду в полиэтиленовом мешке легко и удобно:

  1. Насыпаем в плотный полиэтиленовый пакет увлажненный грунт и помещаем его на поддон. Заклеиваем сверху скотчем. На дне пакета прокалываем множество дырочек.
  2. В верхней части пакета делаем несколько крестообразных надрезов ножом и высаживаем в прорези семена, поливая грунт дважды в месяц.
  3. Подросшие сеянцы с настоящими листочками высаживаем в открытый грунт.

Рассада из яичной скорлупы

Трудно поверить, но рассаду можно вырастить даже в скорлупе. Для этого метода следует использовать цельную скорлупу с открытой макушкой, заготовленную заранее.

Выращиваем сеянцы в скорлупе следующим образом:

  1. Тщательно моем скорлупки, протыкаем острым предметом отверстия для стока воды в донышке, помещаем на поддон. Для этого отлично подойдет лоток для яиц.
  2. Наполняем скорлупки питательным грунтом и высеиваем семена.
  3. Когда подрастет рассада, высаживаем молодое растение в грунт вместе со скорлупкой, слегка надломив ее. Скорлупа обеспечит саженец дополнительным питанием в виде извести, которая очень полезна для растений.

Что и говорить, находчивость садоводов не знает границ. Благодаря их изобретательности, можно вырастить рассаду, потратив минимум сил, труда и средств. Необычные методы выращивания увлекательны и зачастую совершенно непредсказуемы.

А каким способом Вы выращиваете рассаду? А, может, у Вас есть свой оригинальный метод? Делитесь своим опытом в комментариях!

grassia.ru

Польза опилок

opilki (252x203, 45Kb)

Для семян и рассады
Использовать опилки можно для различных целей. Например, для равномерного посева очень мелких семян опилки используют как наполнитель, чтобы экономно расходовать семена и не прореживать всходы.

Для мелких семян хорошее соотношение 1:100. Для редиса хорошие результаты получают, когда на 1 столовую ложку семян берут 1 литр опилок. Смесь вносят в бороздки и присыпают песком.

Для выращивания рассады также можно использовать опилки. Однако следует избегать применения опилок из дуба и орешника. Многие растения их не переносят. Если смешать 75% опилок и 25% промытого песка, то получится смесь, близкая к идеальной почве. Она легка в обработке, не затвердевает, не образует комьев, хорошо прогревается, а при высокой температуре обладает охлаждающим действием. Эта почвосмесь хорошо удерживает влагу, а избыток воды беспрепятственно протекает сквозь нее. В поры этой смеси легко проникает воздух. Смесь не растрескивается, не образует корки.

Тепличный грунт

В теплице также можно приготовить грунт из опилок. Древесные опилки по физическим свойствам благоприятны для выращивания культур в защищенном грунте. Благодаря наличию лигнина, смол, воска опилки сохраняются до 6 лет. Затем их обновляют, добавляя ежегодно свежий слой в 10 см. Делают это после обеззараживания старого слоя. Приготовление опилок для выращивания культуры делается укладкой на грунт теплицы после дезинфекции грунта. Опилки укладывают в гряды шириной 70 см и высотой 50 см. Гряды поливают два раза по 15 л/кв. м. Затем после пропитывания водой поливают раствором из расчета: мочевина 250 г, аммиачная селитра 100 г, сульфат калия 300 г, нитрофоска 100 г, двойной суперфосфат 200 г, сульфат магния 100 г, известь негашеная 30 г/кв. м. Раствор вносят в 3 приема с интервалом 3-4 дня. После этого в опилках начинается ферментация, которая идет 30 дней. Когда температура субстрата снизится с 52°С до 28-30°С, гряды рыхлят для удаления аммиака и начинают сажать растения. Смолы за это время разрушаются. Выращивание культур на древесных опилках требует постоянного контроля за содержанием в них питательных элементов. Повышенное содержание азота в опилках усиливает ферментацию, повышает температуру сверх оптимальной.

Свежие опилки можно обработать и таким образом: их увлажняют 2%-ным раствором аммиачной селитры и выдерживают во влажном состоянии в течение 10-12 дней до исчезновения специфического смолистого запаха. Затем опилки укладывают в гряды на выровненную поверхность теплицы или парника слоем 5-7 см. Перед укладкой на 1 тонну опилок добавляют 10 кг простого суперфосфата и 1%-ный раствор аммиачной селитры (до полного насыщения влагой), а также 10-12 кг древесной золы вместо калийных удобрений. В случае необходимости кислую реакцию опилок нейтрализуют известью. На выровненную поверхность подготовленных влажных опилок насыпают слой почвогрунта, в который проводят посадку, посев семян растений.

При засолении тепличных грунтов одна из мер улучшения их — снятие верхнего слоя в 10 см и внесение бедных питательными элементами компонентов — торфа, опилок, песчаной и супесчаной почвы.

После полива растений на участке используют опил как мульчирующий материал, посыпая политую почву слоем 1,5-2 см.

Не всегда эффективны

На Орловской плодово-ягодной опытной станции проводилось изучение влияния опилок и торфа на выращивание луковиц тюльпанов при их размножении. Учет проводили по количеству и массе луковиц. Опилки и торф вносились в почву в различных дозах. Известно, что луковицы тюльпанов предъявляют высокие требования к почвам. Они хорошо растут и развиваются на легких, питательных, водопроницаемых почвах. Так вот: внесение опилок и торфа в почву перед посадкой тюльпанов НЕ ОКАЗАЛО положительного влияния на увеличение урожая луковиц и их качество.

Картофель на опилках

Один из огородников-любителей применил оригинальный способ выращивания картофеля на опиле. Закупая ежегодно несколько десятков цыплят, он содержал их в загончике и сарае. Для подстилки использовал опилки. За год у него набиралось 5-8 куб. м опилок с куриным пометом, которые он в начале июня выгребал на огород. Картофель он сажал прямо в опилки на глубину 15-20 см. Окучивание и прополку сорняков не делал. При площади огорода 30 кв. м в сентябре собирал урожай: 4-6 мешков, до 300 кг. За три года у него на огороде образовался слой перегноя, около 40 см.

На Крайнем Севере

В условиях вечной мерзлоты огородный грунт делают с помощью речного песка и опилок. Верхний рыхлый грунт снимают бульдозером 3-4 раза за лето. Снятый грунт складируют за пределами огорода. После оттаивания грунта на 70-100 см и осушения снятую землю возвращают на место. На подготовленное основание насыпают слой опилок толщиной 15-20 см, сверху насыпают такой же слой речного песка. Оба слоя тщательно перемешивают многоразовой перекопкой. Для создания огорода площадью 0,9 сотки требуется по три машины опилок и песка. Всего 30 куб. м. Желательно внесение минеральных и органических удобрений. В первый год на созданном огороде можно посадить лук, укроп, свеклу, салат, редис, петрушку, но урожай будет небольшим. За лето опилки, смешанные с песком, перегнивают. На следующий сезон огород готов для использования.

Для выращивания грибов

Опилки лиственных пород деревьев могут использоваться для выращивания гриба вешенки в качестве субстрата, так же, как и соломенная резка, стержни кукурузных початков. Перед посадкой мицелия гриба этот субстрат надо обезвредить кипячением в воде в течение 30 минут. Затем обеззараженный субстрат фасуют в полиэтиленовые пакеты размером 40×60 или 60×100, заполняя их на 1/2 объема.

В остывший субстрат вносят грибницу вешенки, все равномерно перемешивают. На 10 кг соломы или опилок расходуется не менее 500 г грибницы вешенки. Пакеты неплотно завязывают, чтобы проходил воздух.

В хозяйстве пригодятся

Можно применить опилки для предварительного проращивания клубнелуковиц и деток гладиолусов перед высадкой. Хорошо их использовать в тепличке для выгонки лука на зелень. Выдергивая лук на реализацию и потребление, получите чистую от земли зелень и луковицу.

Применяются опилки и для искусственной подготовки семян к прорастанию — стратификации. Семена плодовых культур смешиваются с опилками и увлажняются до состояния, когда опилки мокрые, но при сжатии в кулаке вода из них не капает. Семена с опилками смешивают в соотношении 1:3, можно 1:2. Это зависит от величины семян. Затем семена хранят от 90 до 120 дней при температуре 0+5°С и еженедельном перемешивании для аэрации. Срок хранения до посева зависит от породы семян. Для абрикоса — один срок, для яблони — другой. По мере подсыхания опилок они вновь увлажняются.

Мульча всегда полезна

При подмерзании корней плодовых растений для создания наиболее благоприятных условий образования новых корней и быстрого восстановления подмерзших после схода снега почву в приствольном круге мульчируют перепревшим навозом, торфом, листьями, опилом или компостом из опила. Под мульчой сохраняется влага, улучшаются питание и аэрация корней.

Опилки широко применяются для мульчирования посевов. Обычно гряды или посевные борозды присыпают после полива 1,5-2 см слоем опилок. Но не забывайте вот о чем. Опилки обедняют почву азотом так же, как и солома. Поэтому почву под всходами, когда они окрепнут, нужно удобрить азотными удобрениями и полить.

Для мульчирования желательно использовать не свежий, а лежалый опил, чтобы смолистые вещества не оказали угнетающего действия.

Нежелательно брать опилки с мебельных фабрик. В них попадают примеси лаков и других вредных для растений веществ.

Опилки содержат в себе следующие питательные элементы:

— общий азот 0,20%;
— окись фосфора 0,30%;
— окись калия 0,74%;
— окись кальция 1,05%

В. ПОПЦОВ, агроном.

Источник:http://www.arsvest.ru/archive/issue502/garden/view1924.html

Trackback с вашего сайта.

Отправить комментарий