Выращивание рассады в парниках

. Категория: Статьи

Выращивание рассады в теплице: комфортные условия и рациональные технологии

Важный вопрос — как вырастить рассаду в теплице, чтобы она принесла реальный доход? И конкретный ответ: успешный результат мы получим, соблюдая главные правила сосуществования разных видов и рационально размещая их.

Продуманная планировка, грамотный уход, наличие технического обогрева и достаточное освещение – вот условия для оптимального роста крепкой рассады.

Продуманная планировка, грамотный уход, наличие технического обогрева и достаточное освещение – вот условия для оптимального роста крепкой рассады.

Преимущества выращивания рассады в домашней теплице:

  • покрытие легко пропускает солнечный свет и устраняет попадание в теплицу вредных излучений;
  • медленно испаряется влага и задерживается в грунте;
  • сохраняется микроклимат, и оберегаются ростки от резких изменений температуры.

Планировка

Сначала распределим места посадки каждой культуры, а с осени подготовим почву в грядах и ящиках – это хорошо дренированная, плодородная земля. Многие дачники оптимально используют помещение одновременно и под посев холодостойких овощей — они не мешают рассаде, и позднее играют роль уплотняющих культур.

Рационально используя парник, мы с 10 марта по 1 мая занимаемся всходами капусты, потом до 20 августа – собираем огурцы, а следующие 2 месяца – редис и салат. В обогреваемой весенней теплице высеваем семена уже 1 марта, а за 2 месяца получаем отличные ростки. Затем до августа собираем в этом укрытии урожай огурцов.

В зимних теплицах опытные фермеры еще делают 5 оборотов:

  • рассада огурца с 25 декабря по 31 января;
  • рассада томата с 1 февраля по 1 марта;
  • огурец со 2 марта по 15 июня;
  • помидор с 16 июня по 20 ноября;
  • зелень с 21 ноября по 25 декабря – как раз к Новогоднему столу.

Но все же львиную долю прибыли дает им именно рассада, ведь только на 1 кв м уютно разместятся 1500 пикированных сеянцев.

Виды укрытий

Рационально пользоваться различными конструкциями.

  • Капитальная из поликарбоната теплица для выращивания рассады перцев, помидоров, баклажанов, салатной зелени.
  • Пленочный вариант — для роста огурцов, кабачков, капусты.
  • Всходы  капусты и однолетних цветов ускоренно поднимаются даже в простейших паровых ямах.
  • В парниках мы получим крепкие ростки теплолюбивых видов перца и томатов.
  • Тоннельные пленочные укрытия защитят всходы огурцов в специальных торфяных горшках, так как обычная пересадка травмирует их.

Все эти перечисленные укрытия создают благоприятный искусственный микроклимат для получения стойкой и здоровой рассады, приносящей затем ранние плоды.

Теплица-парник

Временный парник без обогрева мы сделаем своими руками.

Здесь целесообразно выращивать рассаду капусты и цветов.

  • Изберем ровный участок земли.
  • Натянем пленку на арматурные дуги, воткнутые в землю в метре друг от друга, фиксируя ее кирпичами и досками.
  • Флажками наметим ряды поперек парника в 20 см друг от друга, обозначив маркером сорт культуры.
  • 2 недели после укрытия контролируем температуру под пленкой.

Оптимальные параметры парника:

  • ширина 1 м для удобной прополки;
  • длина не более 3 м, чтобы ветер не прорвал пленку;
  • высота — на 15 см выше будущей рассады, т.е. 50 см.

Плотный целлофан прочнее и дольше удержит тепло. Его ширина 2 м вместе с припуском на прижатие кирпичами к земле. Длина для двухметрового парника — 3,5 м, а для трехметрового — 4,5 м.

Парник используем так: в двухсантиметровые влажные бороздки высеваем сухие семена – так они не пострадают от внезапного снижения температуры и быстрее взойдут. Первой покажется капуста, потом томаты.

Устройство теплицы-пирамиды

Экономно выращивание рассады в теплицах-пирамидах: они устойчивы при сильном ветре и хорошо хранят тепло. А их тень не мешает окружающим растениям.

Упрощенный вариант конструкции пирамидальной формы.

  • Оптимальные размеры: основание — 140х140 см, высота — 320 см.
  • Для монтажа теплицы-пирамиды своими руками вам надо будет взять 4 планки по 1,5 м и прочное двухслойное пленочное покрытие шириной в 1 м. Планки – это еще и подпорки для наших растений.
  • Верхние концы планок соединяем, а нижние в метре друг от друга втыкаем в землю.
  • Из пленки вырежем 4 треугольника и степлером соединим их, склеим или прижмем пластинами.
  • Верхушку колпака оставим для проветривания открытой. На планочный каркас наденем готовый колпак.
  • Одна грань — дверца на юг, комфортная и бесплатная вентиляция.
  • Противоположную грань можно накрыть черным полиэтиленом все стой же целью утепления.

Вверху пирамидальных теплиц мало места, и воздух опускается вниз к растениям. Цена этой пирамиды для сеянцев минимальная. Такой парник  можно переставить на новое место.

Совет! Перед посевом семян в грунт закопаем мешок с сеном для биообогрева.

Теплица-пирамида с фундаментом

На фото – схема теплицы с поднятыми грядками.

  • Фундамент 3х3 м из труб диаметром 100 мм зальем бетоном.
  • В его углах установим  стальные уголки 80х80х80.
  • К ним прикрепим доски — и уже готово основание.
  • К его углам саморезами и стальными пластинами прикрепляем грани, которые сходятся на верхушке.
  • Зафиксируем их алюминиевым листом.
  • Дверь — это южная грань.
  • В центре сделаем грядки высотой до 80 см, подпирая досками или шифером.

Мини-теплица

Мини-конструкцию со съемными грядками для рассады капусты, перца, томатов, цветов накроем стеклом или пленками.

Инструкция допускает рамы из пластика, дерева или металла.

  • Сначала найдем на участке место, наиболее защищенное от ветра, сквозняков.
  • Грядки в нем разбиваем с востока на запад, что благоприятно для рассады.
  • Для обогрева подойдет биологическое топливо. Навоз, трава, сухие листья, солома или куриный помет согреют всходы.
  • Электроприборы быстро высушивают воздух и почву в мини-конструкциях, поэтому поставим там ведра с водой.
Компактная модель для сеянцев

Компактная модель для сеянцев

Технология изготовления:

  • 2 боковые стены – 2 щита: по раме из 4 досок и перпендикулярно к ним еще 2 доски.
  • Верх: доски-стойки, выступающие на 60 см.
  • Стропила по углам запиливаем.
  • Сверху накроем поликарбонатом или пленкой и закрепим рейками.

Выбор покрытия

Мы выбираем между веками проверенным стеклом, прочным, красивым сотовым поликарбонатом и многократно улучшенной воздушно-пузырчатой пленкой. Овощеводы – профессионалы и любители уже оценили эту новинку. Эти материалы почти равноценны по защите рассады, но их стоимость, прочность и внешний вид различны, поэтому решаем сами.

Такая мини оранжерея из поликарбоната для сеянцев прослужит более 3 лет, а окупит себя сразу же.

Такая мини оранжерея из поликарбоната для сеянцев прослужит более 3 лет, а окупит себя сразу же.

Особенности выращивания различной рассады

Мы знаем, что у каждого растения свой срок высадки.

Перец

Успешное выращивание рассады перца в теплице начинается в феврале.

Успешное выращивание рассады перца в теплице начинается в феврале.

  • Лишь перец не станет «переростком» от слишком раннего посева, в отличие от помидоров и баклажан.
  • Для быстрого развития всходов идеальны +20 градусов при влажности воздуха – 60% и почвы – 80%.
  • Вот как выращивать в теплице рассаду перца: появившиеся на 4-й день всходы целую неделю закаляем при +16С°, чтобы ростки не вытягивались вверх и не истончался стебель.
  • Проветривание, максимальное освещение удобрение почвы, ее рыхление и полив дадут нам выносливую рассаду перца.

Обратите внимание! От всходов до первых плодов – перчинок даже у самых скороспелых сортов – почти 5 месяцев, и только рассада приблизит получение этой продукции к середине лета.

Огурцы

Огурцы влаголюбивы и чувствительны к недостатку аэрации грунта.

Огурцы влаголюбивы и чувствительны к недостатку аэрации грунта.

  • Намоченные семена теплолюбивых огурцов прогреем 2 часа при +50 градусах и высадим в торфяные горшочки.
  • Комфортная температура для их роста — +22 — +25 градусов при влажности свыше 80%.
  • Очень рыхлую почву поливаем с органической и минеральной подкормкой.
  • Через 30 дней рассада готова.

Помидоры

С 20 дня после посева начинается интенсивный рост томатов.

С 20 дня после посева начинается интенсивный рост томатов.

  • Помидоры также предпочитают среднюю температуру +25, но низкую влажность – до 65%, иначе они пострадают от фитофторы.
  • Необходимости в подкормке ростков нет, полив – прохладной водой строго под корень.
  • Сеянцы надо закалять, периодически проветривая теплицу. +12 – допустимый минимум.

Капуста

Капуста богата не только целым букетом витаминов – она ценна также полезнейшими минералами.

Однако каждый ее вид требует конкретных условий.

Ростки не передерживаем: высаживаем сразу после закалки, при появлении 4 листочка.

  • Белокочанную капусту высеваем после 1 февраля, а рассаду с 3 листиком – с 1 апреля. Плотная, суглинистая, но всегда рыхлая почва, удобренная навозом, частый полив гарантируют успешное выращивание рассады капусты в теплице.
  • Ростки холодостойкие и переносят даже пятиградусный мороз, но до появления всходов поддерживаем температуру +20 градусов, после – снижаем ее до +10. Экономия на обогреве значительная!
  • Пекинская капуста также ценна витаминами, кальцием, железом. Мы выращиваем капусту при температуре 17°С: ее семена хорошо прорастают и в такой прохладе, но при щедром поливе. А через 20 дней капусту высаживаем на участок – и в этом-то и заключается выращивание рассады ранней капусты в теплице.
  • Цветная капуста, ценная кальцием, калием, азотом, фосфором, требует обильного органического удобрения. Поэтому 1 марта семена вложим в торфяные кубики.
  • Комфортные для капусты +16 градусов мы можем предоставить и в парнике — и проблема, как вырастить рассаду капусты в теплице, решится легко.

Простые конструкции для ростков капусты.

Рассада цветов в теплице

Выгодное дело - выращивание рассады цветов в теплице на продажу для получения ранних бутонов.

Выгодное дело — выращивание рассады цветов в теплице на продажу для получения ранних бутонов.

Заметим, что рассада однолетних цветов более востребована покупателями – их можно пересаживать на любой стадии роста.

  • Гвоздику Шабо высеваем в январе и присматриваем за ней до мая.
  • Шалфей после всходов  в начале марта пикируем по одному в горшочек, и только в июне украсим им клумбу.
  • Астра выносливая — ее всходы не погибнут и при заморозках до -1 градуса. А ее пикировка обеспечит 400 штук на 1 кв м.
  • Бархатцы высеваем в конце марта, но вблизи от входа из-за их заметного запаха.
  • Ипомею, петунию, флоксы посеем в марте прямо в унавоженный грунт парника, а затем всходы пикируем в горшки диаметром 10 см.

Уход за рассадой

Таблица оптимальных температур

Обычно выращивание рассады в теплицах длится 1 месяц при таких условиях:

  • при проветривании холодный воздух с улицы не дует прямо на растения;
  • после появления 2 листочков даем подпитку: 3 л теплой воды и 2 чайных ложки нитрофоски;
  • вторая подкормка: по чайной ложке суперфосфата и сульфата калия на 7 л теплой воды;
  • переувлажнение противопоказано — полив 1 раз в неделю.

Полезные советы

  • На каркасе, над полочками для кашпо и висячими корзинками закрепим нетканый материал для дополнительного обогрева и убережем всходы в случае заморозков.
  • В темном углу пусть стоит бочка с навозом или травой и выделяет при брожении углекислоту, ускоряющую рост.
  • Мульчирование травой укрепляет корни, предотвращает перегрев грунта. К тому же прелая трава становится ценным удобрением.

Прореживание сеянцев

  • Прореживаем после появления настоящих листочков, оставляя сеянцы в 2 см друг от друга, потом польем их.
  • Через полмесяца прореживаем повторно, теперь уже оставляя 4 см между ними.
  • Когда сеянцы подрастут, в междурядье на 5 см подсыпим биогумус, торф, навоз-сыпец, обеспечивая рыхлость и питательность почвы.

Закаливание рассады

При +18 градусах на улице рассаду закаляем, снимая пленку на 15 минут и с каждым днем время закалки увеличиваем. За неделю перед высадкой температуру в парнике снижаем до внешней.

Вывод

Теплицы имеют превосходные преимущества:

  • возможность выращивать рассаду в удобное время и в разных количествах;
  • экономить на свежих овощах при правильном уходе, соблюдении технологии.

Для разных видов мы должны создать в помещении определенные условия, разделив пространство полиэтиленовой пленкой:

  • максимальное проветривание, сухой воздух, оптимальное освещение, глубокий грунт и обильный, но редкий полив – перцам, томатам, баклажанам;
  • влажный воздух, отсутствие сквозняков, частый полив, невысокие ящики из-за неглубоких корней – огурцам.

Но и соседние растения не должны затенять друг друга.

Все же выращивание рассады для теплицы предполагает ее последующую пересадку в гряды или в глубокие ящики на стеллажах. Непосредственно уже саму рассаду оптимально высадить к 1 июня. Просмотрев видео в этой статье, мы лучше разберемся в нашей теме.

oteplicah.com

Выращивание помидоров в теплице: правила и секреты богатого урожая

Вырастить сладкий и сочный томат в парнике своими руками совсем не сложно. Каждый дачник может осуществить такое на своем участке.

Конечно, урожай под пленкой все равно растет значительно дольше, чем в открытом грунте. Итак, какова же технология выращивания помидоров в теплице? Эта статья призвана пролить свет на этот вопрос.

Фото созревших плодов в теплице

Фото созревших плодов в теплице

Основные правила выращивания

Правила выращивания помидор в теплице следующие:

  • Держите уровень температуры в течение 7 дней на отметке 18 °С днем и 15 °С ночью;
  • Поливайте растения 2-3 раза. Причем делать это необходимо непосредственно под корень: впервые при появлении сеянцев, в последующий раз — уже через пару недель и последний раз — за несколько часов до пересаживания. Используйте для полива воду температуры 20°С;
  • Ежедневно переставляйте ящики с рассадой другой стороной к стеклу. В этом случае сеянцы будут вытягиваться равномерно во все стороны;
  • В период роста растения не стоит применять какую-либо подкормку;
  • Помидоры для выращивания в теплице требуют хорошего проветривания. Поэтому важным является не только наличие форточек с обоих торцов теплицы, но и сверху. Обязательно позаботьтесь об этом при конструировании теплицы;

    Проветривание – одно из составляющих продуктивного выращивания в закрытом грунте

    Проветривание – одно из составляющих продуктивного выращивания в закрытом грунте

  • Также важным является и прекрасное освещение теплицы солнечными лучами на протяжении всего дня. Какое либо препятствие на пути солнечного света к томатам в теплице (например, дерево или куст) способно существенно повлиять на будущий урожай в худшую сторону;
  • Особенно важно выполнить это правило, когда осуществляется выращивание помидор в теплице зимой.
Подобные секреты выращивания помидоров в теплице позволят добиться прекрасного урожая.

Подобные секреты выращивания помидоров в теплице позволят добиться прекрасного урожая.

Выращивание рассады

Первый шаг к плодородному урожаю – это выращивание рассады. Именно этот момент и есть отправной точкой всего процесса выращивания помидоров в парнике. Состояние саженцев растения в ста процентах из всех случаев сказывается на конечном урожае.

Совет!
Специалисты советуют проявить наибольшее терпение и внимание на этом этапе работ.

Сажаем семена

Первые два десятка дней листовая система не будет расти быстро. А последующие два десятка дней, наоборот, будут характеризоваться значительным ростом растений.

Рассада, спустя 20 дней после посадки семян

Рассада, спустя 20 дней после посадки семян

То есть, где-то через 40 дней после того, как семена проросли, листья растения начнут демонстрировать активный рост.

Обратите внимание!
Крайне важно не пропустить этот момент и осуществить все необходимое, чтобы томаты не слишком вытянулись.

Процесс закаливания растений

Чтобы удачно вырастить помидоры в теплице, в апреле-мае необходимо осуществлять закаливание рассады:

  • Откройте форточку в комнате, где хранятся пророщенные растения и днем, и ночью;
  • В теплую погоду, если температура воздуха поднимается выше отметки в 12°С, ящики с горшками рассады можно даже вынести под открытое небо днем или оставить под пленкой в ночное время;
Рассада при хорошем проветривании

Рассада при хорошем проветривании

Обратите внимание!
Необходимо следить за хорошим увлажнением почвы во время процедуры закалки рассады.
В противном случае сеянцы могут попросту повянуть.

  • Если же вы правильно осуществляли закаливание своей рассады, ее листья по итогу будут иметь здоровый синевато-фиолетовый оттенок.

Менее, чем за неделю до высадки рассады в парнике, растения рекомендуют опрыснуть борным раствором.

Рецепт для опрыскивания

Воспользуйтесь следующим рецептом: 1 г борной кислоты на 1 л воды. После подобной обработки цветочные бутоны будут сохранены еще на первой цветочной кисти, и будущий урожай точно будет роскошным.

Высадка рассады

Чтобы получить качественный урожай томатов, подходите к выполнению всех этапов работ обдуманно, предусматривая все важные мелочи.

Процесс высадки рассады в грунт

Процесс высадки рассады в грунт

Подготавливаем грунт

Лучше выполнять грядки вдоль теплицы. При этом их оптимальное количество рассчитывается в зависимости от ширины парника. Оптимальные размеры грядок следующие: высота — 40 см и ширина – 60-90 см. А проходу между грядками нужно быть размеров в 60 см.

Подготовка лунок для посадки

Подготовка лунок для посадки

Совет!
Разбивайте грядки за неделю до высадки рассады.

Удобряем грядки

  • Каждую грядку, если почва на участке глинистая или суглинистая, следует удобрить торфом, перегноем или древесными опилками. Используйте по 1 ведру вещества на 1 кв.м. площади;
  • Если грядки уже из торфа, то на них стоит положить по ведру дерновой земли, перегноя, опилок или мелких стружек и полведра крупнозернистого песка;
  • Сверху этого добавьте еще 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ложку сульфата калия. Все хорошо перекапайте. После такой процедуры выращивание помидоров Черри в теплице значительно упроститься. Растение будет получать все необходимые питательные элементы из грунта теплицы;
Подкормка грунта

Подкормка грунта

  • Полейте подготовленную почву розовым раствором марганцовки (инструкция по применению предусматривает следующие пропорции раствора: 1 г вещества на 10 л кипяченой воды 60°С) прямо перед высадкой рассады помидор. Заливайте по одному литру в каждую лунку;
  • Заменить раствор марганца можно на профилактический препарат под названием «Заслон». Его разводят в пропорциях 1 бутылочка на 10 литров воды и заливают по пол литра в каждую лунку, при этом опрыскивая каждую грядку в парнике.

Совет!
Специалисты рекомендуют, за 3 дня до высадки рассады в грунт срезать у каждого растения по 3 нижних листка.
После такой процедуры вероятность заболевания растения снижается, а развитие первой цветочной кисти будет улучшено значительным образом.

Высаживаем рассаду

Выращиваем помидоры в теплице, высаживая рассаду вертикально. Высота растений в этот период должна равняться 25-30 см. При этом не забывайте, что почвенной смесью нужно засыпать только горшок. А если растение вытянулось до 45 см, то заглублять стебель томата в земле не стоит. В таком случае помидоры могут дать корешки в тех местах, которые оказались заглубленными. Это в последствие остановит рост растения.

Поэтому переросшую рассаду нужно высаживать только следующим методом:

  1. сначала выкопайте лунки, глубиной по 12 см;
  2. затем сделайте еще одна лунку, на высоту горшка, который и нужно поставить в эту лунку вместе с рассадой.

Обратите внимание!
Присыпайте землей исключительно вторую лунку, в то время, как первая на некоторое время останется открытой.

  1. По прошествии 12 дней, если переросшая рассада таки приживется, можно будет засыпать и первую лунку.
Процесс высаживания рассады томатов

Процесс высаживания рассады томатов

Выращивание огурцов и помидоров в теплице предусматривает период без полива в течении еще дух недель после высадки растения в теплицу. Иначе растения слишком вытянутся в длину.

Подвязываем помидоры

Выращивание огурцов и помидоров в одной теплице вполне допустимо. Через 12 дней после высаживания рассады в парнике, томаты начинают подвязывать на высоту 1,8-2 мера.

Технология подвязывания помидор

Технология подвязывания помидор

Совет!
Специалисты рекомендуют формировать растение в один стебель.
Однако при этом нужно оставлять 7-8 кистей.

Лучше пасынковать помидоры ранним утром, так как в этот период дня пасынки обламываются значительно легче.

Чтобы не допустить случайное заражение здоровых помидор от больного саженца, пасынки не обрезаются, а обламываются вбок. В таком случае сок томата не попадет на пальцы.

Пасынкование томатов

Пасынкование томатов

Процесс опыления цветков

Важность данного этапа работ наиболее высокая. Цена ошибки в данном случае – это качество будущего урожая. Поэтому для формирования завязей плодов, растения нужно опылить искусственным образом.

Ведь, встретить пчел в такой закрытой эко-системе совершенно невозможно. Для того чтобы осуществить опыление томатов, теплым солнечным днем цветочные кисти следует встряхивать. Только делать это нужно очень аккуратно, дабы не повредит растение.

Искусственное опыление цветков

Искусственное опыление цветков

А для того, чтобы пыльца точно проросла на пестике после процедуры опыления, почву необходимо тут же полить водой непосредственно по цветкам. А по исходу 2-х часов, нужно понизить влажность воздуха в парнике. Для этого откройте форточку и дверь в теплицу.

Если уровень влажности в парнике будет оптимальным, будущие плоды будут характеризоваться высоким качеством и отменным вкусом.

Вывод

Мы рассказали о том, как вырастить помидоры в теплице и получить отличный урожай. Надеемся, что наши рекомендации будут полезными для вас, а видео в этой статье дополнит это повествование наглядными сведениями.

oteplicah.com

Выращивание рассады томатов.

Выращивание рассады томатов

В число культур, наиболее «покладистых» к выращиванию через рассаду, большинство огородников охотно включают томат. В отличие от тех же перцев, баклажан и огурцов, это растение не слишком требовательно к составу грунта, весьма устойчиво (лучше капусты) реагирует на низкую влажность воздуха и понижение температуры до 10 — 12 °C, а также на ограничение полива и проведение процедуры пикировки. Семена томата до появления проростков не погибают даже при минус 10 °C, что при благоприятных условиях позволяет ему давать еще и самосев. С одной стороны такие положительные качества дают огородникам возможность вырастить рассаду томата различными способами (в домашних условиях, в теплицах/парниках и даже в открытом грунте), хотя с другой — к сожалению, формирует у новичков ошибочное представление о нем, как о культуре совершенно нетребовательной. А ведь правильное развитие, устойчивость к заболеваниям и, что самое главное — обильное плодоношение этого растения очень сильно зависит от содержания его в оптимальных условиях именно на этапе выращивания рассады. Попробуем разобраться, на что же новичку в этом процессе нужно обратить внимание, чтобы результат не то чтобы превзошел ожидания, а хотя бы не разочаровал.

1. Оцените свои возможности и выберите место для выращивания рассады.

Успешно культивировать рассаду томата можно разными способами — в открытом грунте, в парнике (неотапливаемом), в теплице, на балконе/лоджии либо просто на подоконнике. Выбор способа зависит как от возможностей (финансовых и технических) организовать ту же теплицу или парник, так и от климатических условий региона. В открытом грунте, конечно, выращивать рассаду наименее хлопотно: достаточно по мере подрастания вовремя ее прореживать и оставлять в конце концов только необходимый минимум самых сильных и здоровых растений даже без пересадки. Однако если учесть, что для полноценного развития и плодоношения в условиях открытого грунта этой культуре требуется в среднем 130 — 150-дневный период с температурой выше 15 °C, не прерываемый заморозками, то станет очевидно, что такой вариант оптимален только для южных регионов (Украины, Крыма, Северного Кавказа). А для получения более ранних урожаев томата, а также в районах с суровым климатом, его рассаду придется выращивать в сооружениях защищенного грунта (в парнике, теплице, на подоконнике) с последующей высадкой в открытый грунт (теплицу, парник). В идеале рассада томата с момента появления всходов и до самой высадки должна получать как можно больше яркого света (по 14 — 16 часов в сутки) и тепла — минимум 20 — 22 °C днем и 10 — 12 °C ночью, поэтому вариант выращивания ее в теплице (с постоянным обогревом, регулярным освещением, вентиляцией и пр.) можно было бы считать самым подходящим. К его достоинствам можно отнести и возможность выращивать рассаду в наиболее ранние сроки (как следствие — получать ранний урожай), что особенно актуально для условий Севера, но недостатком этого способа по-прежнему остается высокая стоимость, которую, к сожалению, могут себе позволить не все огородники.

Большинству рядовых тружеников, как правило, намного доступнее создание сходных с тепличными условий в квартире (на даче, на подоконнике, балконе). Главная задача в таком варианте — не экономить на освещении, так как при его недостатке у растений снижается продуктивность, формируется мало бутонов, цветки в дальнейшем хуже опыляются и даже могут опадать. Высокая ночная температура (22 — 24 °C), кстати, тоже играет не лучшую роль: томат наращивает длинные и тонкие оси соцветия с меньшим количеством цветков в отличие от большего их количества на компактных и хорошо разветвленных кистях при оптимальной ночной прохладе (10 — 12 °C). К недостаткам выращивания рассады томата в домашних условиях относится и ограниченность площадей, а также сложности в процессе закалки растений, в частности вынос их на открытый воздух для привыкания к солнечному свету (особенно после пикировки в отдельные горшочки). Обратите внимание: аналогичные сложности с закалкой возникают и при выращивании в теплицах, в конструкции которых не предусмотрена возможность срочного снятия пленки.

На фоне недостатков перечисленных вариантов значительно выигрывает способ культивирования рассады томата в парнике, организованном в саду или на приусадебном участке. В этом случае растения получают необходимое количество света и тепла за счет задержки в сроках посева семян, растут компактными, менее восприимчивыми к болезням и более устойчивыми к перемене погоды, перепад дневной и ночной температур дает гарантию увеличения урожайности в будущем, а закалка рассады легко организуется периодическим снятием укрывного материала. Самый простой парник представляет собой каркас из дуг, обтянутых плотным материалом (пленкой, агроволокном), и может иметь любые размеры, но оптимально — не больше 1 м шириной, 2 — 3 м длиной и 50 — 60 см высотой. Размещать его можно в любом месте сада, так как к моменту появления листвы на деревьях и тени от нее рассада уже будет пересажена на постоянное место. В условиях ограниченных площадей неплохим вариантом может стать и небольшой углубленный парничок — ров глубиной 30 — 40 см (с учетом 10-сантиметрового слоя питательной почвосмеси на дне), накрытый сверху пленкой или стеклом, — однако такую «конструкцию» настоятельно не рекомендуется использовать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

2. Приготовьте грунт еще с осени.

В зависимости от выбора места посадки, еще с осени (в октябре) следует провести дезинфицирующую обработку тепличного сооружения и подготовку грунта. На месте будущего парника нужно перекопать почву на глубину штыка, обогатить ее торфом, компостом и «облегчить» внесением песка в соотношении 3:6:1, либо использовать перегной, дерновую землю и опилки в соотношении 4:1:0,5. В хорошо перемешанную смесь компонентов рекомендуется также внести минеральные удобрения по инструкции (калийную соль, сульфат аммония, суперфосфат и т.п.) и древесную золу из расчета 200 грамм на ведро почвенной смеси. Затем поверхность грядки следует разровнять и протравить почву горячим (60 °C) раствором марганцовки либо использовать для дезинфекции профилактический препарат «Заслон» по инструкции. В аналогичном соотношении компонентов можно готовить почвосмесь и для выращивания рассады в теплицах или на подоконнике, но ее для дополнительной дезинфекции желательно либо пропаривать, либо для промерзания выставлять зимой на мороз. Заметьте: подготовку почвосмеси нужно проводить именно осенью, чтобы минеральные удобрения и зола нейтрализовались в земле, в противном случае для весеннего посева семян лучше приобрести готовый грунт «для рассады», а минеральные удобрения внести позже в качестве подкормок в жидком виде.

3. Правильно выберите сорта томата и определите сроки посева семян.

К сожалению, при выборе сорта новички делают акцент исключительно на сроки созревания, редко обращая внимание на характеристики устойчивости к болезням и погодным условиям (к примеру, к жаре и холоду), отношение сорта к растениям короткого или длинного дня и пр. Тем не менее, желательно учитывать, что короткодневные сорта (южного происхождения) раньше плодоносят и дают лучшие урожаи при световом дне меньше 12-ти часов, а нейтральные или длиннодневные (северные) развиваются и плодоносят и при длинном, и при коротком световом дне одинаково. Да и устойчивость сортов к болезням и холоду лишними тоже не станут, особенно для новичка-дилетанта.

Выращивание рассады томатов

При выборе ранне-, средне- или позднеспелых сортов следует обязательно учитывать климатические условия: если на юге посеянные в грунт позднеспелые сорта успевают вызреть и полноценно отплодоносить, то на Севере, даже при выращивании рассады в теплице, в открытом грунте плодоношение таких томатов может быть прервано первыми заморозками. Разумеется, целью выращивания рассады в сооружениях защищенного грунта является продление необходимого теплого периода для этой культуры, но при этом не следует забывать, что ее максимальный возраст до высадки на постоянное место не должен превышать 70-ти дней (оптимально — 50 — 60 дней). Переросшая рассада плохо приживается на новом месте, растения позже и хуже плодоносят. Опытные овощеводы, конечно, при необходимости используют приемы задержки рассады в развитии (подрезку корневой системы, счесывание листьев, обработку химическими препаратами), но новичкам лучше никогда не торопиться с посевом семян. Во-первых, ранний посев (в феврале) требует обязательной организации искусственного освещения, на котором в марте с естественным увеличением продолжительности дня уже можно будет сэкономить. Во-вторых, даже рано посеянные в парник семена взойдут только при условии достаточного тепла — вместо пары недель, например, через месяц. И, в-третьих, в домашних условиях подрастающая рассада постоянно нуждается в увеличении площади питания корней, поэтому при раннем посеве ей понадобятся две процедуры пикировки с пересадкой в большие емкости, а при более позднем можно ограничиться всего одной. Заметьте: не доросшая до оптимального (50 — 60 дней) возраста рассада все равно приживется и будет плодоносить в открытом грунте намного лучше, чем переросшая, но посев семян все-таки нежелательно проводить и слишком поздно (после середины марта), иначе часть урожая из-за заморозков может пострадать даже на юге. Чтобы не ошибиться в расчетах сроков посева, нужно также дополнительно делать «поправку» на время появления всходов (от 2-х до 14 дней) и способ выращивания — горшечный или безгоршечный (с пикировкой). Для выращивания рассады ранних сортов томата настоятельно рекомендуется первый способ, а для средне- и позднеспелых можно применять и первый и второй способы. Выращенная без пикировки рассада, как правило, бывает готова к высадке на 10 — 12 дней раньше (в 45 — 50-дневном возрасте) выращиваемой с пикировкой. Таким образом, чтобы рассчитать, к примеру, сроки посева семян раннего сорта, нужно от планируемых сроков высадки рассады в открытый грунт (например, 10 — 15 мая) отнять время выращивания горшечным способом без пикировки (45 — 50 дней) и время на появление всходов (около 7 дней). Получается, что посев семян следует проводить 10 — 20 марта, не позже, в среднем за 6 — 8 недель до намеченной высадки. Обратите внимание: сроки посева семян в парник (неотапливаемый) могут колебаться из года в год в зависимости от погодных условий. Поэтому с середины марта рекомендуется вести контроль за ночной температурой воздуха и высевать семена тогда, когда она уже не будет опускаться ниже 8 °C, а дневная температура установится не ниже 10 — 12 °C.

4. Проведите предпосадочную обработку семян.

Чтобы ускорить время прорастания семян томата и улучшить качество рассады, ее устойчивость к болезням и перепадам температуры настоятельно рекомендуется проводить предпосадочную обработку семян. За месяц до посадки их нужно на 20 минут замочить в 5%-м растворе поваренной соли, чтобы отбраковать всплывшие — «некондицию». Оставшиеся качественные семена нужно хорошо промыть и продезинфицировать полчаса препаратом ТМТД или крепким раствором марганцовки (кофейная ложка на литр воды) и опять же тщательно промыть под проточной водой и просушить. После этого семена рекомендуется разложить на хорошо смоченную в растворе микроудобрений (соке алоэ, талой воде, гуминовых удобрениях и т.п.) ткань, ею же накрыть и оставить для проращивания при температуре 20 — 25 °C. Через сутки, с появлением первых «наклюнувшихся» ростков, можно приступать к закалке переменными температурами. Для этого семена в течение недели следует помещать то на 16 — 18 часов в холод (0 — 2 °C) — в холодильник или на лед, то на 3 — 6 часов в тепло (18 — 20 °C) — держать в комнате. После такой обработки их следует сразу же высеять во влажную почву, чтобы они не ухудшили всхожесть. Обратите внимание: проводить все эти процедуры очень желательно, так как они сокращают в целом период выращивания рассады и в дальнейшем улучшают выносливость и плодоношение растений, однако в неотапливаемом парнике при резком понижении температуры набухшие семена могут погибнуть, поэтому их рекомендуется сеять только сухими после калибровки и дезинфекции.

5. Посев семян и уход за рассадой.

Безгоршечный способ выращивания рассады подразумевает густой посев семян в общую емкость (на грядку) с последующей пикировкой ее в отдельные горшочки (или на рассадные грядки) для увеличения объема питания корней. В парнике и теплице (на грядке) этот способ удается упростить прореживанием, после которого пикируют только вырванную рассаду. Для посева можно использовать подручные глубокие поддоны, ящики, выстланные полиэтиленом и т.п., которые заполняются подготовленным с осени увлажненным грунтом. На его поверхности следует сделать бороздки глубиной 1 см с 3 — 5-сантиметровой шириной междурядий (в парнике не менее 15 — 20 см) и посеять в них семена с интервалом в 1 — 2 см. После этого посевы нужно присыпать слоем почвы (1 — 1,5 см), увлажнить ее с пульверизатора, накрыть полиэтиленовой пленкой и поместить в тепло (23 — 25 °C). С появлением первых всходов рассаду следует перенести в самое освещенное место (организовать подсветку) и обеспечить оптимальный температурный режим — днем в пределах 18 — 24 °C, а ночью не выше 12 — 14 °C. Если даже ночную прохладу у вас обеспечить не получается, постарайтесь хоть с освещением «не оплошать»: чтобы всходы не вытягивались, как минимум, регулярно поворачивайте рассаду вокруг оси и используйте отражающие экраны (фольгу).

С появлением 2 — 3 пар настоящих листочков рассаду нужно пикировать в отдельные горшочки диаметром минимум 10 см. Процедура пикировки состоит в том, что растение аккуратно извлекают из почвы, укорачивают на треть стержневой корень и сажают в новую емкость, заглубляя стебель при необходимости под самые семядоли. Такой прием необходим для стимуляции образования мощной мочковатой корневой системы, хотя он слегка (на неделю) и притормаживает развитие рассады. Обратите внимание: в литературе обычно рекомендуют пикировать томаты в фазе 2 — 3 листьев (а не пар!), но практический опыт подтверждает, что более взрослые растения переносят эту процедуру значительно лучше и меньше болеют «черной ножкой», особенно у новичков. После пикировки растения 2 — 3 дня следует притенять от прямого солнечного света, а во время процедуры, кстати, нужно обязательно провести отбраковку слабых и деформированных растений, так как полноценно плодоносить они не будут.

Горшечный способ выращивания рассады томатов может не включать «сложную» процедуру пикировки, поэтому к нему наиболее часто обращаются новички. В этом случае для посева семян либо используют торфоперегнойные горшочки или торфяные таблетки, которые помогают безболезненно проводить пересадку сеянцев в новые емкости и главное — не затормаживать развитие рассады. Либо семена сажают по 1 — 2 в отдельные стаканчики (можно пластиковые), объем которых по мере разрастания корневой системы увеличивают с помощью перевалки растений (как правило, не больше двух раз). Несмотря на то, что горшечный способ выглядит более щадящим для корневой системы, несвоевременная перевалка или выращивание в постоянно тесной емкости влечет неполноценное питание и задержку растения в развитии даже после высадки в открытый грунт (корни переплетаются и растут внутрь). К тому же по сравнению с безгоршечным способом в этом случае изначально требуется большая площадь для содержания горшочков, что в условиях квартиры становится особенно проблематичным. Идеальным же вариантом для обоих способов можно считать наличие парника на участке: семена томата можно или сеять сразу же в парник, или рассаду безгоршочным способом выращивать в комнате, а затем либо пикировать в парник, либо вынести ее туда через неделю после пикировки в отдельные горшки — для закалки.

В обоих способах с момента появления всходов рассаде следует обеспечить 14 — 16-часовой световой день при влажности воздуха не выше 60 — 65%, регулярный полив после подсыхания почвы и спокойное проветривание. Низкая освещенность в сочетании с высокой температурой и переувлажнением почвы провоцирует в лучшем случае развитие слабой корневой системы и вытягивание стеблей, а в худшем — ведет к пожелтению листьев, полеганию рассады и ее болезненности. Обратите внимание: при низкой освещенности повысить активность корневой системы можно с помощью внесения калийных удобрений — аммиачной селитры (1 г), суперфосфата (4 г) и калимагнезии (7 г), растворенных в 1 литре воды. Вообще же за все время выращивания рассады ее желательно подкормить минеральными удобрениями как минимум 2 — 3 раза: первый раз через 2 — 3 недели после появления всходов, второй — в фазе 2 — 3 листьев, а третий — через неделю после пикировки (но не позже, чем за неделю до высадки в открытый грунт).

6. Закаливание и высадка рассады на постоянное место.

Закалку хорошо развитой рассады желательно начинать пораньше. Для этого температуру почвы и воздуха нужно постепенно снижать до 10 — 16 °C днем (5 — 7 °C ночью) и приучать растения к солнечным лучам — сначала почаще проветривать, а затем выносить емкости с рассадой на открытый балкон, периодически снимать укрытие с парника и теплицы. Во время закалки рассада приобретает не только темно-зеленый цвет с фиолетовым оттенком, но и устойчивость к неблагоприятным условиям открытого грунта, после высадки она быстрее укореняется и не теряет листья и бутоны. В идеале готовая к пересадке на постоянное место рассада томата должна иметь 6 — 9 листьев, высоту стебля не более 30 см (с короткими междоузлиями) и цветочную кисть (одну — две) с бутонами (не цветками!). Очень важно не допустить цветение растений до высадки, иначе первые плоды сформируются мелкими и неполноценными; а при благоприятных погодных условиях можно готовую закаленную рассаду высаживать и вообще без бутонов. Вытянувшуюся рассаду при высадке рекомендуется заглублять на треть/четверть длины стебля, чтобы стимулировать образование дополнительных корней. Саму процедуру высадки нужно, конечно, проводить в пасмурную погоду, а при угрозе критического понижения температуры (ниже 5 °C) в ночное время желательно также предусмотреть вариант временного использования укрывного материала (сооружения временного парника).

Увы, некоторые огородники считают не все указанные в этой статье моменты обязательными при выращивании рассады томата. Если вы в этом тоже сомневаетесь, в качестве эксперимента попробуйте вырастить рассаду и без перечисленных «заморочек», и с выполнением максимально возможных рекомендаций. Конечный результат — урожай томатов — скажет сам за себя.

indasad.ru

Выращивание рассады цветов

Каждый садовод желает украсить свои клумбы необыкновенными растениями. К сожалею, выбор рассады цветов на отечественном рынке совсем не велик, тогда как в продаже можно легко найти семена даже самых экзотических растений, не говоря уже о распространенных летниках.

Рассада

Различают две стратегии самостоятельного выращивания рассады: ранний и поздний посев.

Поэтому каждому, кто мечтает о красивом цветнике, следует знать о том, как вырастить рассаду самостоятельно.

Какие растения выбрать?

Схема вариантов посева семян

Схема вариантов посева семян.

Выбор и покупка семян — самый приятный момент в подготовке к выращиванию рассады в теплице. Цветоводам-новичкам рекомендуется отдавать предпочтения легким в выращивании растениям: декоративному подсолнечнику, тунбергии, ипомее, сальвии, портулаку, мезембриантемуму, алиссуму, декоративной капусте. Их семена не очень мелкие, а всходы развиваются достаточно быстро.

Садоводам с опытом (даже с минимальным) можно приобрести семена лианы кобеи, эустомы или бегонии вечноцветущей. Период выращивания этих растений довольно длительный, а семена мелкие и туговсхожие.

Приобретая посевной материал, прикиньте количество ящиков, которое поместится на хорошо освещенную территорию теплицы. В пакетике может быть от 2-3 до сотни, а то и тысячи семян.

Помните, что в выращивании рассады нужно в первую очередь ориентироваться на качество, а не на количество.

Не стоит сеять семена густо, так как это не обеспечит высокий уровень всхожести, наоборот, лишенные достаточного освещения, площади и питания ростки погибнут, а те, что останутся, вырастут ослабленными. Лишние семена лучше оставить для посева на следующий год — в сухом месте они не испортятся.

Как определить время для посева

Сроки посева семян

Сроки посева семян.

На упаковках с семенами, как правило, производители указывают рекомендованные сроки посева для данной культуры. В большинстве случаев эти сроки пришли из практики промышленного выращивания. В специализированных теплицах с оптимально сбалансированными условиями растения выращивают до практически взрослого состояния к началу весны. Для частного цветоводства такие рекомендации не всегда оправданны.

Различают две стратегии самостоятельного выращивания рассады:

  • ранний посев и сдерживание роста сеянцев с помощью ограничения полива (конец февраля, первая-вторая декада марта);
  • поздний посев и создание благоприятных условий для быстрого роста (вторая декада марта, апрель).

Не стоит допускать перероста рассады: так она хуже приживется в грунте, а при недостаточном освещении, что неизбежно зимой с ее коротким световым днем и обилием пасмурных дней, ростки могут сильно вытянуться и ослабеть.

Размеры ящика для рассады

Схема размеров для рассады.

Разумеется, вторая стратегия выглядит более целесообразной: с ней сокращается общий период выращивания, а рассада получается более сильной и здоровой. Помните, что основные характеристики растения закладываются именно на первых стадиях его жизни, поэтому цветы, рассада которых выращена в лучших условиях, будут крепче и устойчивее, а их цветение порадует обилием и продолжительностью.

К сожалению, ускоренный метод не всегда выполним. Он, в отличие от экстенсивного, требует больших затрат (например, на дополнительное освещение). Если вы надумали всерьез и надолго заняться своим садом, то стоит приобрести специальные лампы холодного свечения.

Из вышесказанного можно сделать один вывод: не спешите. Слабые, вытянувшиеся ростки, гибель значительной части сеянцев принесут лишь огорчение и разочарование. Лучше попытаться попробовать создать хороший микроклимат. Уже через 2 недели выращивания в благоприятных условиях всходы сеянцев готовы к пикировке, а еще через 3-4 недели — к высадке в грунт.

Выбор посуды для растений

Для рассады используют как специально приобретенную посуду, так и подручную. Сегодня в продаже встречается множество вариантов контурных ячеек, посевных ящиков, торфяных горшочков и микропарников. Для рассады в теплице годится также одноразовая пластиковая посуда, деревянные ящики и контейнеры.

Схема установки решета

Схема установки решета для просеивания почвосмеси.

Всю используемую для рассады посуду можно разделить на два вида:

  • школки для проращивания (пластиковые или деревянные ящики, пластиковые пищевые контейнеры);
  • индивидуальная посуда для выращивания после пикировки (торфяные горшочки, контурные ячейки, пластиковые стаканчики и срезанные пластиковые бутылки, однако некоторые садоводы после пикировки продолжают использовать ящики, рассаживая в них цветы на большее расстояние).

Наилучший вариант для плохо переносящих пересадку культур — торфяные горшочки. Цветок высаживается в грунт вместе с горшочком, что исключает повреждение корней. Но не стоит забывать, что почва в торфяном стаканчике пересыхает намного быстрее, чем в любом другом. Поэтому торфяной горшок ставят не на поддон, а в высокую посуду с чуть большим диаметром.

Главная задача любого контейнера — обеспечить достаточное пространство для роста и развития и предохранить корни от внешних воздействий. Таким образом, основными требованиями к посуде для выращивания рассады являются:

  • жесткая форма, исключающая повреждения корневой системы при перемещении;
  • непрозрачные стенки (чтобы свет не повредил корням);
  • наличие надежных дренажных отверстий или щелей;
  • низкая теплопроводность стенок.

В соответствии с этими требованиями подручная посуда нуждается в подготовке. Так, во всей посуде для рассады следует проделать дренажные отверстия, а прозрачные пластиковые контейнеры необходимо обернуть черной пленкой.

Индивидуальная посуда должна быть не слишком маленькой, поскольку при длительном выращивании в тесноте корни закручиваются в клубок, происходит угнетение корневой системы, что впоследствии негативно скажется на продолжительности и качестве цветения.

Все емкости должны быть тщательно вымытыми, а те, которые ранее уже были в использовании, нужно обеззаразить. Посуду со следами плесени лучше выбросить.

Почвосмеси: готовые и изготовленные самостоятельно

Таблица смешивания удобрений.

Что касается грунта, то самый простой путь — это приобрести в магазине готовую смесь почвы. Однако опытные садоводы и огородники обычно не слишком доверяют качеству подобного грунта и готовят почвосмесь самостоятельно. Существенным недостатком готовой смеси является ее стоимость. Рассада после пикировки требует больше грунта, чем может показаться на первый взгляд. Экономия на количестве покупной почвы приведет к ухудшению качества рассады, поскольку корни не смогут нормально развиваться.

Перед теми, кто решился использовать для работ в теплице покупной грунт, встает вопрос выбора. Сегодняшний рынок предлагает разнообразие почвосмесей, которые можно раделить на два вида:

  • влажные;
  • прессованные (сухие).

Влажные грунты полностью готовы к использованию, обычно продаются в объемных пакетах. Такие грунты достаточно тяжелые и занимают много места, что вызывает неудобство их транспортировки.

Случается, что во влажных грунтах присутствуют плесневые грибки (их легко обнаружить по специфическому запаху) и личинки вредителей. Поэтому при покупке обратите внимание на то, подвергалась ли почва обеззараживанию биоферментацией при высоких температурах или при помощи красного калифорнийского червя.

Способ автоматического управления капельным поливом в теплице

Способ автоматического управления капельным поливом в теплице.

Сухие грунты в брикетах обычно изготавливаются на основе верхового торфа. Перед использованием их необходимо размачивать, после чего они увеличиваются в объеме в несколько раз. Для нейтрализации кислотности такой почвы желательно внести известь и улучшить физические характеристики песком.

Предназначенные для красивоцветущих, декоративнолиственных растений и другие специализированные грунты покупать не стоит: высокое содержание питательных веществ подходит для взрослых растений, но не для сеянцев. Почва не должна быть чрезмерно богатой и питательной. Более того, предпочтительно использовать достаточно бедные почвы и минимум подкормки (удобрительного полива).

Самостоятельное изготовление почвосмесей

Для выращивания растений в теплице используют грунты с естественным или с контролируемым плодородием. К последним относятся те грунты, компоненты которых лишены собственных питательных веществ, при этом нужный уровень плодородия достигается при помощи удобрительных поливов. Этот вариант почвы является оптимальным для интенсивного метода выращивания сеянцев цветов.

Самый простой вариант грунта с контролируемым плодородием — 3 части опилок, 1 часть песка. Есть и другие варианты: песок, опилки и сфагнум в соотношении 1:1:1; 2 части сфагнума на 1 часть песка. Следует добавить, что сфагнум и опилки нужно заготовить осенью.

Интенсивное выращивание рассады (без искусственного досвечивания) требует использования грунтов с биогумусом, навозным перегноем, дерновой землей, то есть с естественным плодородием. Можно взять 2 части листовой земли или перегноя, 1 часть песка, по 2 части торфа и дерновой земли. Состав попроще: дерновая земля, песок и навозный перегной в пропорции 3:3:4.

При использовании садовой земли для почвосмеси ее нужно продезинфицировать, полив густым раствором марганцовки. Любые грунтовые смеси для теплицы следует тщательно перемешивать, удаляя крупные частицы и комки.

Подробнее о влажности, температуре, освещении

Важный момент, который стоит продумать еще до посева цветов в теплице, — это обеспечение в помещении необходимых условий. Успешное выращивание рассады — результат баланса между влажностью, температурой и освещением.

Ускоренное выращивание рассады предполагает досвечивание, ведь именно освещение является ключом к быстрому росту сильного, здорового цветка. Посеянные в марте-апреле, когда световой день довольно длинный, семена в рассадных ящиках должны располагаться в максимально светлых местах, а досвечивание лампами дополнительно удлинит световой день и компенсирует пасмурные дни, благодаря чему скорость роста сеянцев вас удивит.

Обычные лампы накаливания подходят для досвечивания меньше всего, потому как их спектр не соответствует потребностям растений. Помимо этого, интенсивное тепло может обжечь нежные молодые сеянцы.

Схема расположения грядок в теплице

Схема расположения грядок в теплице.

Оптимальный вариант — использование специальных фитоламп, хотя допускается досвечивание обычными люминесцентными лампами дневного, белого или тепло-белого свечения.

Выращивание рассады цветов требует уровень освещенности около 8000 тысяч люкс, тогда как даже в солнечный мартовский день освещенность теплицы составляет не более 2500-3000 люкс. Так что будьте готовы обеспечить досвечивание даже в дневное время. После появления первых всходов в течение 2-3 дней желательно предоставить цветам круглосуточное освещение, далее — 15-16-часовой световой день.

Помните, что при недостатке света влажность и высокая температура приведут к болезням и загниванию.

Если ваши сеянцы все-таки вытянулись от недостатка света, то можно воспользоваться методом резаной рассады, который обычно применяют для рассады помидоров, хотя он подходит и для многих цветочных культур. Суть метода в том, чтобы срезать подросшее растение над двумя нижними листьями. Росток продолжают выращивать в том же горшочке. А срезанную часть укореняют как черенок. Таким образом количество рассады удваивается. Естественно, этот способ подходит только для цветов, размножающихся черенкованием: бегония, портулак, катарантус.

Можно не беспокоиться о влажности, пока посевные ящики накрыты пленкой или стеклом, но как только защитное покрытие будет снято, ваши сеянцы попадут в среду с низкой влажностью. Общую ситуацию спасет опрыскивание и расставленные по всей теплице широкие ведра с водой.

Что касается температуры, то зачастую проконтролировать ее невозможно. Стоит иметь в виду, что при высокой температуре рассаде требуется более высокая влажность и интенсивное освещение, а большинство однолетников предпочитает для прорастания чуть более высокую температуру, чем для дальнейшего роста.

Предпосевная обработка и посев

Для предпосевной обработки и посева помимо самих семян понадобятся:

  • раствор циркона;
  • марганцовка;
  • песок;
  • линейка;
  • специальная сеялка или емкость для специй с дырочками в крышке.

Крупные и среднего размера семена (душистый горошек, декоративную фасоль, клещевину, ипомею, квамоклит) желательно предварительно замочить в растворе циркона или какого-либо другого стимулятора роста. Некоторые семена (например, горошек) нуждаются в скарификации — нарушении семенной оболочки. Если на упаковке с семенами не указано, что они прошли процедуру обеззараживания, то следует протравить семена густым раствором марганцовки. Исключение — гранулированные семена, которые в обработке не нуждаются.

Устройство теплицы из поликарбоната

Устройство теплицы из поликарбоната.

Посевные ящики почти до краев засыпают грунтом, после чего поверхность разравнивают, поливают теплой водой и размечают бороздки. Это удобно делать с помощью линейки, слегка вдавливая ее ребром в почву. Глубина бороздок определяется в зависимости от размера семени и должна превышать его диаметр в 2,5-3 раза. Далее семена размещают на равном расстоянии друг от друга (точное расстояние для каждого растения разное, его указывают на пакетике с семенами) и присыпают грунтом.

Для очень мелких семян используют несколько иную стратегию. Их сеют поверхностно, не заделывая в почву. Чтобы обеспечить более равномерный посев, семена предварительно смешивают с песком. Для этой же цели используют сеялки. Сеять надо редко, не забывая, что загущенные посевы негативно сказываются на качестве всходов.

Далее грунт опрыскивают и накрывают пленкой или стеклом.

Подкормка, полив, закаливание и пикировка

При появлении всходов с ящиков снимают стекло или пленку. В качестве полива для рассады применяют слабый раствор комплексного удобрения и небольшую лейку с рассеивателем, дающим параллельные, а не расходящиеся струи. Поливают растения прямо по листьям, обеспечивая как корневую, так и внекорневую подкормку. В отапливаемых теплицах сеянцы поливают ежедневно, в неотапливаемых достаточно 2-3 раз в неделю.

Пикировка рассады (пересадка подросших сеянцев в персональную посуду) необходима для того, чтобы предоставить сеянцам большее пространство для развития. Одновременно проводят выбраковку слабых, плохо развивающихся растений.

Пикировку проводят на стадии 2-4 настоящих (не семядольных) листьев. В стаканчике с грунтом проделывают лунку, погружают туда растение, почву вокруг прижимают к корням и поливают.

Перед высадкой рассады в открытый грунт ее необходимо закалить, чтобы уменьшить стресс от пересадки. Для этого растения начинают выносить на открытый воздух, с каждым разом все дольше оставляя на улице.

Важно не передержать рассаду — переросшие растения ослабевают от недостатка питательной площади. За час до высадки в открытый грунт сеянцы обильно поливают водой. Высаживают растения рано утром или вечером.

VseoTeplicah.ru

Выращивание рассады томатов в теплице: подготовка семян, правила посадки и ухода, болезни и вредители, советы, видео

Выбор сорта

Основными критериями, на которых основано выращивание рассады помидор, являются наличие хороших вкусовых качеств, соответствие климатическим особенностям, устойчивость к внешним условиям и заболеваниям, а также стабильная урожайность.

Еще несколько десятилетий назад огородников не мучил выбор между семенами томатов. Теперь же, кроме многочисленных фирм, предлагающих наилучший элитный семенной материал, обескураживать может невероятное разнообразие сортов и гибридов

Индетерминантные типы более предпочтительны, благодаря своей высокой рослости и длительности плодоношения. Хорошо зарекомендовали себя томатные сорта «Микадо», «Шапка Мономаха», «Мечта» и «Канадский великан». Для засолки оптимальным вариантом будет выращивание сортов «Челнок», «Вишенка» и «Земляк».

В теплице можно вырастить рассадукистевых томатов, о сортах которых мы уже рассказывали. 

Подготовка семян

Посев помидор на рассаду начинается не менее чем за два месяца до высадки рассады на постоянное место. Томаты на рассаду подбираются в соответствии с районированием сорта. Посев томатов – ответственный процесс, требующий очень внимательного отношения к семенному материалу.

Фундамент для будущего хорошего урожая томатов закладывается на первой стадии их выращивания – на этапе подготовки семян к посадке на рассаду

Выращивание рассады томатов начинается с подготовки семян, которая производится в несколько этапов:

  • Отобранный семенной материал распределить по отдельным марлевым мешочкам, обязательно указав сорт.
  • Выдержать мешочки с семенами в воде, температура которой составляет порядка 60°C, не менее двух часов.
  • Для обеззараживания мешочки с семенами необходимо поместить на несколько минут в слабо розовый 1% раствор перманганата калия, а затем промыть несколько раз в тёплой и чистой воде.
  • Приготовить зольный раствор из одной столовой ложки древесной золы и одного литра тёплой воды. Поместив такой раствор в тёплое место, следует оставить там мешочки с семенами на 48 часов.
  • Закаливание семян происходит в холодильнике. Семена помещают в поддон, расположенный под морозильной камерой, на 36 — 48 часов.
  • Окончательным подготовительным этапом становится предпосадочный прогрев семян в тёплом месте в течение пяти-шести часов.

После таких процедур рассада для помидор вырастает крепкая и здоровая. Томаты на рассаду, подготовленные таким способом, отличаются высокой устойчивостью к болезням и стабильным урожаем.

Подготовка семян (видео)

Основные правила посадки

Выращивание рассады помидор не терпит суеты и небрежности.

  • Немаловажным фактором для получения хорошей рассады является использование правильных посадочных ёмкостей, качественного грунта и выполнение всех агротехнических приёмов.
  • Размер посадочной ёмкости может быть любым, а оптимальная высота составляет порядка 8 см.
  • Лучше использовать готовый грунт от проверенных производителей, предназначенный для выращивания основных овощных культур.

Посадка помидоров семенами производится не сразу в грунт на постоянное место, а в разнообразные емкости для получения рассады

  • Непосредственно перед посадкой следует обильно пролить почву в ящике и сделать бороздки с расстоянием 4 см друг от друга. Делать бороздки удобно при помощи обычной деревянной линейки. Оптимальное расстояние между семенами составляет около 2 см, а глубина заделки не должна превышать 1 см.

Посадочная ёмкость накрывается плёнкой и ставится в тёмное место до появления первых всходов.

Посев семян на рассаду (видео)

Уход за рассадой томатов

  • Рассада для помидор всходит в течение 5-7 дней. Посадочную ёмкость следует сразу перенести на подоконник.
  • Первую неделю хорошо воздействует зольный полив на томаты, рассада которых очень отзывчива к таким манипуляциям.
  • Вторую неделю действенным защитным средством рассады является употребление для полива слабого раствора марганцовки.
  • Спустя две недели рассада для томатов нуждается в подкормке раствором минеральных веществ.

Оптимальный для роста и развития температурный режим составляет в дневные часы 20-25°C, в ночные – около 12°C.

После появления всходов ящики с рассадой выставляют в хорошо освещенное место — на подоконник, в утепленную лоджию или веранду

Пикировка рассады

Вырастить рассаду помидор без своевременной пикировки практически невозможно. Оптимальным сроком, когда следует делать пикировку, является появление двух или трёх настоящих листочков. В этот период рассада для томатов уже обладает хорошо сформированной корневой системой и крепким стеблем.

Сторонники пикировки утверждают, что пересаживание рассады по мере роста в большие по размеру горшки способствует развитию корневой системы и укрепляет растения

Объём ёмкости для каждого саженца помидор, рассада которых готова к пикировке, должен быть не менее 0,2 л. Дно и стенки рассадной ёмкости следует снабдить несколькими отверстиями, которые облегчат доступ воздуха к корням, а рассада для помидор будет защищена от переувлажнения.

Перенос саженца осуществляется аккуратно, вместе с комом земли. Весь процесс должен быть щадящим, что позволит вырастить рассаду томатов крепкой. Высота грунта должна быть равна уровню семядолей. Такое заглубление способствует образованию более эффективной корневой системы. Непосредственно после пикировки рассада для помидор должна в течение трёх суток находится в тени, а затем её нужно переместить в хорошо освещённое место.

Пикировка рассады (видео)

Профилактика заболеваний

Высадка рассады помидор – основной момент, когда очень важно провести масштабные мероприятия по профилактике заболеваний. Приоритетной задачей является снижение инфекционного фона.

Томаты повреждаются многими болезнями, а также вредителями. Если не защитить растения, то можно остаться без урожая

Рассада для помидор не подвергнется воздействию основных заболеваний, если огородник выполнить следующие мероприятия:

  • Сразу после сбора урожая следует удалять все старые томатные кусты вместе с корневой системой.
  • Желательно ежегодно обновлять верхний почвенный слой в теплицах и парниках.
  • Периодическая посадка в парнике семян белой горчицы хорошо защищает почву от грибковых заболеваний.
  • Действенным способом защиты от зимующих в почве вредителей является вымораживание тепличного грунта. Делать такую процедуру следует в сильные морозы. Необходимо просто оставить открытыми дверь и форточки в теплице.
  • Следует строго соблюдать схему высадки помидор, рассада не должна быть расположена слишком тесно.
  • Собранная старая мульча и сорная трава должны обязательно уничтожаться.

Если одни и те же заболевания наблюдаются ежегодно, то следует задуматься о выращивании гибридных помидор, рассада которых более устойчива к разнообразным негативным воздействиям.

Полезные советы

Выполнять орошение помидор, рассада которых высажена в условия парника или теплицы, следует уже с десятого дня после посадки. На один квадратный метр посадочной площади до момента массового цветения следует использовать около четырёх литров воды. В период образования плодов норма расхода воды увеличивается до двенадцати литров. Полив осуществляется каждые пять дней. Вода для полива должна иметь температуру не ниже 22°C.

Томат сегодня — одна из самых популярных культур благодаря своим ценным питательным и диетическим качествам, большому разнообразию сортов, высокой отзывчивости на применяемые приёмы выращивания

Значительно увеличить урожайность помидор можно при помощи искусственного опыления. Делать такую процедуру нужно в дневные часы, для чего необходимо лёгким движением встряхивать соцветия. Затем соцветия желательно опрыскать тёплой водой, а помещение теплицы –проветрить.

Проветривание должно сопровождать выращивание рассады помидор, а также регулярно выполняться на протяжение всего вегетационного периода. Делать такую процедуру легче всего, используя несколько форточек. При высоких температурных режимах в теплице снижается урожайность и страдает качество выращенных овощей.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Комментарии  

0#1Игорь27.05.2015 03:50Вы пишите, что «для обеззараживания мешочки с семенами необходимо поместить на несколько минут в слабо розовый 1% раствор перманганата калия…».1%-ный раствор перманганата калия можно назвать тёмно-фиолетовым или даже чёрно-фиолетовым, но никак не слабо розовым.Цитировать+1#2татьяна05.06.2015 09:05Занимается выращиванием помидор уже много лет. Семена замачиваем не в марганцовке, а в растворе специальных препаратов от болезней, сейчас их широкий выбор в продаже, они более эффективны, и нет риска сжечь семена. Не согласна, что семена после посева надо ставить в тёмное место, это плохо отразится на грунте, семена могут загнить. Мы сеим в ящики, сразу ставим в теплицу, когда вырастут 3-5 сантиметров, пикируем на стеллажи. Главное не переусердствовать потом с проливом, помидоры не любят частый полив, начинают болеть чёрной ножкой. Поливать холодной водой нельзя, только тепленькой, и желательно не сверху, а под корень.Цитировать0#3Oksana31.07.2015 06:07Прошлой зимой пробовала выращивать помидоры на зиму в теплице. Семена замачивала в растворе, купленном в «огороднике». Выращивать начинала в начале осени. Сорт выбрала один «Московский осенний». Поливала водой комнатной температуры в первой половине дня. Поделитесь, кто какие использует подкормки?Цитировать0#4Елена01.08.2015 12:50Выращивание помидоров в теплмце имеют свои особенности, участок под помидоры утепляют,устелить опилками.Лучший возраст рассады помидоров для переноса их в теплицу – 50 дней. Минеральный корм: азотных удобрений , калийных и фосфорных Для хорошего плодоношения необходимо постоянно отслеживать температурный режим оптимальный предел от +22 до +25 градусов

MoyaTeplica.ru

Особенности выращивания рассады сладкого перца в Подмосковье

Выращивание рассады сладкого перца в комнатных условиях

Рассаду сладкого перца при выращивании в комнатных условиях для увеличения продолжительности освещения располагать лучше у окон, обращенных на юг, юго-восток и юго-запад. В короткие дни февраля и марта проводят досвечивание искусственным светом. Досвечивают растения с таким расчетом, чтобы общая продолжительность светлого периода составляла в сутки 13–14 ч, включая и естественное освещение. В качестве источников света применяют люминесцентные лампы белого (БС) и дневного (ДС) света из расчета 120–300 Вт на 1 м2. Эти лампы дают свет, близкий к солнечному, но излучают мало тепла и поэтому могут находиться вблизи растений. Лампы накаливания применять нецелесообразно, т. к. они сильно нагревают воздух и могут повредить растения. При использовании их обычно подвешивают на высоте 50–60 см над листьями. Равномерного освещения достигают перестановкой растений, поворачиванием их разными сторонами к свету.

Зимой и рано весной на подоконнике воздух на 3–4 °C ниже, чем в остальной части комнаты; при оледенении стекла температура может снизиться на 5–8 °C. Поэтому в морозные ночи растения необходимо переносить в глубь комнаты. При проветривании рассаду прикрывают бумагой или переставляют, чтобы она не страдала от переохлаждения. На подоконниках растения могут страдать и от перегревов, возникающих вблизи батарей парового отопления. В этих случаях устраивают защитные экраны или щитки, которые задерживают и отводят горячий воздух в сторону от растений.

Воду для полива необходимо отстаивать 3–5 ч и более для нагрева, обогащения кислородом и удаления хлора. Растения поливают водой комнатной температуры или подогретой до 22–25 °C.

Рассаду сладкого перца подкармливают 2 раза. Первую подкормку делают при 1–2 настоящих листьях: на 10 л воды берут 10 г мочевины, 40–50 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли. Вторую подкормку проводят через 10–14 дней после первой, увеличивая дозу фосфора в 2 раза. Расходуют 1 л раствора на 10–12 растений. После каждой подкормки растения поливают чистой водой.

Особенности выращивания рассады сладкого перца в парниках

Для получения рассады сладкого перца высокого качества необходим постоянный источник тепла, которым является биотопливо. В котлован парника горячий навоз загружают в конце марта. Поверх навоза насыпают слой грунта толщиной 10–12 см для выращивания безгоршечной рассады и толщиной 4–6 см — для горшечной рассады. Грунт выравнивают и трамбуют.

Рассаду выращивают с пикировкой (пересадкой сеянцев) и без пикировки. Сеянцы для пикировки лучше выращивать в комнате или теплице. Посев в «школку» производят в наполненные питательной смесью пикировочные ящики. До появления всходов температуру поддерживают в пределах 24–26 °C, после появления всходов ее снижают до 14–16 °C, и на таком уровне она находится в течение 4–7 дней. Затем температуру опять повышают до 22–24 °C. Чтобы сеянцы не перерастали, в солнечную погоду, когда температура наружного воздуха будет не ниже 8-10 °C, ящик на несколько часов выставляют на балкон. Обилие света, умеренная температура закаливают растения, не дают им перерастать.

Сеянцы в фазе семядольных или 2–3 настоящих листьев пикируют (пересаживают) в грунт парника или в торфоперегнойные горшочки (кубики), в различные полые горшочки, наполненные питательной смесью. Пикировку в грунт парника производят на расстоянии 6, 8 или 10 см между рядами и в ряду между растениями. Поэтому перед началом пикировки грунт парника размечают на указанные расстояния с помощью планчатого маркера. Сеянцы удобнее всего пикировать пикировочными колышками длиной 15–20 см и толщиной 1,5–2 см с заостренным концом.

После пикировки сеянцы поливают, междурядья засыпают тонким (0,5 см) слоем торфа или перегноя, чтобы ограничить испарение влаги из фунта парника.

Лучшие результаты получаются, когда рассада сладкого перца выращивается в горшочках. Горшочки или кубики устанавливают на грунт парника плотно друг к другу и поливают. Промежутки между горшочками и поверхность горшочков после их установки и полива засыпают слоем торфа.

После пикировки сеянцев в грунт парника или установки горшочков с распикированными сеянцами в течение 2 дней парники надо притенить, чтобы от прямых солнечных лучей растения не увядали. В последующие дни следует поддерживать температуру воздуха в солнечные дни не более 24–28 °C, в пасмурные — 18–20 °C, ночью — не ниже 12–14 °C. Высокие температура и влажность воздуха и почвы изнеживают растения, способствуют заболеванию черной ножкой, которая может нанести существенный вред рассаде. Поэтому надо чаше проветривать парники, а в теплые солнечные дни приоткрывать их или совсем открывать в полуденные часы. Поливать рассаду надо редко, но обильно. Если у листьев не наблюдается признаков увядания, то спешить с поливом не следует.

Умеренное или ограниченное водообеспечение рассады придает ей большую устойчивость к низким температурам и засухе. Наоборот, чрезмерное водоснабжение приводит к образованию тканей рыхлой структуры. Такие растения малоустойчивы к повышенным и пониженным температурам, сухому воздуху и более восприимчивы к заболеваниям.

При выращивании рассады в парниках короткий (13-14-часовой) день начинают устанавливать не с момента всходов, а с 20-30-дневного возраста, поскольку с этого периода растения более чувствительно реагируют на короткий световой день. Для создания короткого дня парниковые рамы с 19–20 ч плотно закрывают матами или другими светонепроницаемыми материалами, а в 6–7 ч их снимают. Так продолжается в течение 15–20 дней. На 40-45-й день с момента появления всходов рассада начинает образовывать бутоны и к 60-65-дневному возрасту зацветает. На период воздействия короткого дня растениям необходима высокая температура: днем 20–25 °C, ночью 15–17 °C. Короткий (13-14-часовой) день ускоряет созревание плодов перца на 20–25 дней. Кроме того, у рассады, выращенной на коротком дне, повышается устойчивость к отрицательным температурам.

Большое значение для получения высококачественной рассады сладкого перца имеет питание растений. В период выращивания рассады желательно провести не менее 2 подкормок: первую подкормку — через 5–6 дней после установки горшочков в парник из расчета на 10 л воды 5 г аммиачной селитры, 20–30 г суперфосфата, 15 г хлористого калия или 200 г золы; вторую подкормку — перед высадкой рассады в грунт. При этом дозу удобрений удваивают. После подкормки рассаду поливают, чтобы смыть с листьев растений осевшие удобрения, которые могут вызвать ожоги. Во вторую подкормку вносят навозную жижу или птичий помет. Навозную жижу растворяют в 4-5-кратном, а птичий помет в 10-15-кратном количестве воды.

Выращивание рассады сладкого перца в теплице

В теплице более выровненный температурный режим, и в ней значительно удобнее выращивать рассаду, чем в парниках. В условиях теплицы есть возможность горшечную рассаду выращивать непосредственно в пикировочных (томатных) ящиках, что позволяет при необходимости ящики с рассадой выносить за пределы теплицы для закаливания растений.

Сначала на дно пикировочного ящика подстилают пленку, чтобы она не пропускала воду при поливе, затем в ящик устанавливают изготовленные торфоперегнойные горшочки. Если рассада будет выращиваться в питательных кубиках, то в этом случае ящик загружают тестообразной массой, уплотняют ее и ножом нарезают кубики. После этого в питательные кубики или торфоперегнойные горшочки производится пикировка сеянцев. Ящики с распикированными сеянцами можно устанавливать в любом месте теплицы. В течение недели температуру воздуха поддерживают 24–26 °C днем и 12–15 °С ночью.

При выращивании рассады в ящиках очень удобно проводить закаливание растений. К закаливанию приступают примерно через 4–5 дней после пикировки сеянцев в горшочки (или кубики). Ящики с рассадой из теплицы выносят наружу сначала на 2–3 ч, а затем и на целый день. Температура наружного воздуха должна быть не ниже 10–15 °C. Закаливание проводят в течение 7-10 дней. За это время умеренно низкая температура, обилие света и свежий воздух оказывают благотворное влияние на рассаду. Она не перерастает, не болеет, не страдает от низких ночных температур воздуха. В последующие после закаливания дни температуру воздуха в теплице поддерживают в солнечную погоду на уровне 24–26 °C, в пасмурную 18–20 °C, ночью 10–12 °C. За неделю до высадки рассады в грунт ее вновь подвергают закаливанию. Ящики с рассадой на целый день выставляют наружу и только на ночь заносят в теплицу.

За период выращивания сладкого перца рассаду 1–2 раза подкармливают минеральными удобрениями. На 10 л воды расходуют 10 г аммиачной селитры, 20–30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. После подкормки растение поливают чистой водой.

Если после пикировки сеянцев торфоперегнойные горшочки или питательные кубики были сверху присыпаны слоем торфа, то поливать рассаду надо реже, чтобы приучать растения к ограниченному водопотреблению. Это повышает их устойчивость к низким температурам, сухости почвы и ветру.

ru-dachniki.ru

Trackback с вашего сайта.

Отправить комментарий