Выращивание яблони

. Категория: Яблоня

Выращивание яблони из семян и правила ухаживания за ростком

Если вам понравилось купленное яблоко, и вы захотели вырастить такой же сорт в собственном саду, можно попробовать вырастить плодовое дерево из семечка. Выращивание яблони из семян – процесс достаточно длительный, кроме того из-за перекрестного опыления новое дерево может не сохранить исходные признаки. Выращивание из семечек используют в селекции, чтобы выводить новые сорта и разновидности. Однако и в любительском садоводстве такой метод находит широкое применение, и нужно знать особенности технологии.

Подбор и подготовка семян для посадки

Подбор и подготовка семян для посадки

В природе яблоня размножается семенами, но процесс выращивания окажется достаточно сложным и длительным: нет гарантии, что из одного семечка вырастет дерево, и оно будет соответствовать всем ожиданиям садовода. Важно правильно подобрать посевной материал и подготовить его к высадке. Для посадки нужно выбрать несколько крупных спелых плодов и извлечь из них семечки, которые нужно подвергнуть стратификации.

Стратификация – создание условий, максимально приближенных к природным.

Это значительно повышает всхожесть семян, а проросшие растения будут более сильными. Чтобы создать условия, характерные для осенне-зимнего периода, нужно поместить семечки в прохладную влажную среду. В первый период температура должна быть в пределах 5-7 градусов, кроме того, к семечку должен быть обеспечен приток воздуха.

Для ускоренного прорастания его можно помещать в один из нескольких видов субстратов:

  • Семена помещают в смесь песка и торфа, она должна быть увлажненной. В субстрат их помещают на 6 суток, за это время они должны набухнуть во влажной среде.
  • Для оптимального газообмена можно использовать древесные опилки и мох, смешанные в разных пропорциях.
  • Еще один вариант – песок в смеси с опилками и активированным углем. Такой вариант субстрата является максимально защищенным от плесени благодаря присутствию угля.

Через неделю увлажненная смесь с семенами помещается на нижнюю полку холодильника, она должна простоять при пониженной температуре около двух месяцев.

По истечении срока стратификации семена дадут белые ростки, которые затем превратятся в первые корешки растения.

Стратификация начинается приблизительно за 3 месяца до высаживания молодых ростков в грунт, поэтому готовить посевной материал и начинать выращивание необходимо уже в январе. К началу дачного сезона росток будет уже готов к пересадке в открытый грунт.

Выращивание проросших семян

Выращивание проросших семян

Для высадки в емкости с землей выбираются наиболее сильные и жизнеспособные ростки. Если выращивается несколько сортов, можно снабдить емкости наклейками, чтобы в дальнейшем не перепутать саженцы. На дно широких горшков или ящиков помещается дренажный слой, после этого семена закрываются слоем питательного грунта. В магазине можно приобрести специальную почвосмесь, специально предназначенную для плодовых деревьев. Ростки можно сразу помещать в торфяные горшочки, которые потом целиком помещаются в грунт.

Необходимо обратить внимание и на вид ростков. Тонкие колючки свойственны для яблони-дички, от которой редко можно дождаться вкусных плодов. Можно сразу убирать такие саженцы, так как хорошего урожая от них не будет.

Культурные растения хороших сортов отличаются симметричным расположением почек, большими листьями и большим диаметром ствола.

Осенью молодые саженцы лучше выкопать и поместить в высокие ящики с землей: лучше защитить их от холода, при этом им будет обеспечено достаточное пространство для роста. Молодые деревья в грунт высаживаются следующей осенью, за год они наберут достаточно силы, чтобы пережить зиму.

Когда нужно пересаживать растение?

Когда нужно пересаживать растение?

Чтобы яблоня быстрее начала плодоносить, молодое растение приходится пересаживать несколько раз:

  • Первая пересадка – из рассадника в емкость с землей. Помещение в большой горшок или ящик способствует формированию мощного стержневого корня, необходимого для выживания дерева.
  • Вторая пересадка проводится после первого года жизни растения: подросшее дерево нужно поместить в более крупную и глубокую емкость. Корень при этом загибается и аккуратно отворачивается в сторону.
  • Третья, последняя пересадка проводится, когда саженец готов к высадке в грунт. После этого нужно будет постоянно заботиться о поливе и удобрении, а также обеспечивать молодому дереву защиту от холодов.

При каждой пересадке нужно стараться максимально сохранить корневую систему, от этого зависит, насколько быстро растение приживется на новом месте.

Важно выбирать сорт, соответствующий климатическим условиям. Если вы, к примеру, выберите южные сорта, в умеренном климате они будут постоянно страдать от недостатка солнца и тепла, это обеспечит медленный рост. Посевной материал найти несложно, но важно выбрать только самые здоровые семена, которым гарантирована быстрая всхожесть.

Несколько советов профессионалов

Несколько советов профессионалов

Выращивание яблони из семечка имеет множество тонкостей, и даже опытные садоводы отмечают, что такие эксперименты удаются далеко не всегда. Однако есть несколько советов, которые помогут повысить шансы на успех:

  1. Когда семечки отделяются от плодов, их нужно сразу промыть в воде. Лучше использовать для той цели проточную воду.
  2. Воду при замачивании семечка нужно менять каждый день. Если она будет застаиваться, семена могут заплесневеть, и они будут непригодными к посадке.
  3. Для улучшения роста можно использовать специальные химические стимуляторы. Это комплекс химических веществ, усиливающий растения и обеспечивающий их всеми питательными соединениями.
  4. Семена для стратификации должны быть только свежими. Если хранить их несколько лет, шансы на успешное проращивание значительно снижаются.
  5. Чтобы растение было более выносливым, его можно сразу выращивать в земле, взятой из той части участка, где будет высажена подросшая яблоня. В этом случае растения приобретают повышенную зимостойкость.
  6. Нужно правильно выбрать место на участке: яблоня высаживание на открытом освещенном участке, где нет других высоких деревьев. Саженец должен получать достаточно солнца, кроме того, нежелательно располагать его на ветру. Чтобы обеспечить хорошее опыление, можно высадить на одной территории несколько саженцев с разным временем плодоношения. Перед посадкой в почву вносится перегной, древесная зола и минеральное удобрение, чтобы обеспечить комплексную подкормку.

Выращенные из семян яблони зачастую более здоровые и сильные, чем растения, перенесенные на новое место вегетативным путем. Это объясняется смешением генов двух растений, причем побеждаются самые сильные признаки, передающиеся по генетическим линиям между поколениями. Однако все равно такие деревья потребуют немалых трудозатрат.

Самостоятельно вырастить яблоню вполне возможно, но любое плодовое дерево потребует очень много труда.

Правильный своевременный уход позволит саженцам надежно укрепиться в почве, и достаточно скоро владелец сможет собрать первый урожай. Яблоня остается одним из самых любимых и широко распространенных плодовых деревьев.

Больше информации можно узнать из видео.

MegaOgorod.com

Выращивание яблони на карликовом подвое.

Выращивание яблони на карликовом подвое

Размножаются клоновые подвои яблони вертикальными и горизонтальными отводками, корневыми и зелеными черенками, а также прививкой. В суровых условиях выращивания перспективной оказалась промежуточная вставка клоновых подвоев. Поэтому в настоящее время у нас наиболее эффективный и дешевый способ размножения — окулировка клоновых подвоев на обычные сеянцы-дички с последующей прививкой на выросшую однолетку культурного сорта.

Высаживают такие саженцы на карликовой вставке по-особому, так как сама вставка незимостойка. На дно заранее выкопанной ямы или траншеи ставится саженец так, чтобы вся вставка, за исключением 3 — 5 см, была засыпана землей. Таким образом, привитый сорт (место верхней прививки) будет несколько возвышаться над уровнем почвы. Если же место прививки сорта будет слегка засыпано землей, сорт пустит свои корни и превратится в сильнорослое дерево. Этого допускать не следует.

Саженцы, выращенные на обычных клоновых отводках (без вставки), сажают как обычно, следя за тем, чтобы место прививки было выше уровня почвы на 7 — 8 см (с учетом оседания почвы вместе с деревцем). В последующем следят, чтобы место прививки не оказалось засыпанным землей. Для уменьшения промерзания почвы приствольные круги полезно мульчировать торфом или перегноем.

Необходимо помнить, что слаборослые деревья нуждаются в высоком плодородии почвы, повышенных дозах удобрений, регулярных поливах, хорошей агротехнике вообще.

Карлики яблони не терпят затенения. Поэтому их высаживают на отдельных участках, более возвышенных, теплых и защищенных от сильных ветров, на склонах.

Схемы посадки зависят от силы роста сорта и подвоя, а также от системы формирования. Как правило, в ряду уплотняют так, что кроны смыкаются, образуя сплошную «стенку». При этом наиболее приемлема самая простая свободная формировка с шириной плодовой «стенки» 1,5 м (максимум 1,8 — 2 м). В принципе в первое время нужна легкая обрезка, чтобы сформировать крону с низким штамбом. В последующем, при обильном плодоношении, необходимо сильнее обрезать приросты. Тогда дерево дольше не стареет, и плоды не становятся более мелкими.

Для коллективных и производственных садов можно рекомендовать следующие схемы размещения: на карликовых подвоях 3X1-1,5 м, полукарликовых — 4X2,5-3 м.

При этом слаборослые сорта в ряду высаживают более плотно, а сильнорослые, раскидистые — пореже. Вдоль ряда желательно натягивать проволоку на прочных опорах (шпалеру) для подвязки деревцев. Вместо металлической проволоки лучше использовать синтетический шпагат. Шпалера удобнее посадочных кольев. Иногда вместо шпалеры можно связывать ветви соседних растений в ряду.

На самых карликовых подвоях интересна двухстрочная посадка 1X1 м (сдвоенный ряд) с расстоянием между грядками 3 — 4 м. Сорта-привои следует брать скороплодные и несильно ветвящиеся. При этом следует испытать две формировки. Первая — без обрезки вообще, для получения сверхранних урожаев. Выросшие неразветвленные растения, чтобы их не раскачивало ветром, связывают верхушками. Стебли покрываются короткими плодоносящими кольчатками. Вторая — с однократной обрезкой однолетки на высоте 30 — 40 см для формирования кроны из двух-трех ветвей.

При старении насаждений обрезка зависит от сортов и направлена в основном на снижение избыточного завязывания плодов и усиление приростов.

Очень удобны карликовые подвои для стланцев. Формируется небольшая крона, удобная для ухода. Плоды хорошо вызревают, вырастают более крупными, красочными и сахаристыми, чем на сильнорослых подвоях. Примерная схема посадки 3-4Х1,5-2 м.

indasad.ru

Сорта яблонь с фото смотрите в этой статье

Когда сажают яблони

Посадка яблони

Яблони можно сажать и весной, и летом. Так, для дерева, привитого на рослом подвое, нужно подготовить яму диаметром 1 -1,2 м и глубиной 60-70 см, а на карликовом подвое — диаметром не менее 90 см и глубиной 40 см. При посадке карликовой яблони необходимо помнить следующее:

— на глинистых почвах после полива не оставлять лунку, поскольку осенью в ней во время дождей будет скапливаться вода, что повредит кору;

— саженцы яблони на слаборослом подвое высаживать на постоянное место следует весной, так как, высаженные под зиму, они могут подмерзнуть и погибнуть.

Поврежденные и мертвые корешки у корня необходимо обрезать, а длинные — укоротить. Помещая яблоневый саженец в яму, корни нужно хорошо расправлять. При этом корневая шейка должна быть на одном уровне с землей, для чего поперек посадочной ямы можно положить рейку. При засыпании корней рыхлой землей ствол потряхивают для равномерного оседания почвы.

После посадки и в первый год жизни яблоневое дерево нуждается в обильном поливе. В течение первых трех лет рекомендуется мульчировать почву вокруг яблонь компостом или навозом для сохранения влаги, вовремя проводить опрыскивание и обрезку.

Яблоневый посадочный материал рационально заготавливать осенью и хранить до весны, прикапывая. Для этого необходимо выкопать канаву глубиной 50 см и шириной 10 см, в которую поместить саженцы под углом 45°, после чего засыпать их землей на 2/3 и притоптать. Затем почву следует обильно полить и присыпать сухой землей, поверх положив небольшие ветки садовых кустов и разложив ядовитые приманки против грызунов. После выпадения снега прикопки необходимо хорошо уплотнить, периодически удаляя большие сугробы, чтобы саженцы не перепрели.

Календарные сроки обрезки яблони

Молодые деревья рекомендуется обрезать ежегодно. Для этого достаточно слегка укорачивать отдельные побеги и удалять тонкие ветки. Нерегулярная обрезка ведет к загущению, что ослабляет деревья, а сильная, в свою очередь, порождает волчки, которые требуют частой и обильной обрезки.

На 3-4-й год жизни деревья начинают загущаться, поэтому требуется прореживание кроны, в результате которого достигаются хорошая освещенность и равномерность распределения плодов. На 5-6-м году, когда деревья начинают хорошо плодоносить, центральный проводник обрезают либо удаляют выше места расположения развитой скелетной ветви. Для лучшего размещения ветвей, прочности кроны и ее освещенности следует добиваться соподчинения веток второго и третьего порядка.

Регулярная и качественная обрезка наряду с другими приемами и методами ухода за любым плодовым деревом способствует увеличению урожайности и повышению иммунитета растения.

Основная обрезка проводится весной, до распускания почек, или в мае, до цветения. Если у вас мало опыта по выполнению этого вида работ, специалисты рекомендуют приобретать в питомнике уже сформированные саженцы: пальметтные — в возрасте 5 лет, карликовые пирамиды и низкоштамбовые — 2-3 лет. Если формируется кордон, то, когда он достигнет окончательной длины, в мае у молодого дерева нужно обрезать центральный проводник.

Весна — подходящее время для обрезки запущенного кордона. Эта работа проходит в два этапа. Сначала укорачивают толстые ветки, отступив от ствола 5 см, а затем обрезают длинные. Летом следующего года данный процесс повторяют.

Летнюю обрезку проводят в июне-августе. Сначала удаляют боковые побеги, которые отходят от главного ствола, оставляя три листа, не учитывая лист у основания молодого побега. Далее укорачивают побеги на боковых ветках (плодовых), оставляя 1 лист.

В конце августа — начале сентября удаляют новый прирост.

При недостаточном уходе, в засушливые периоды, а также после обильного плодоношения деревья слабеют. В результате этого снижается их сопротивляемость, и зимой может подмерзнуть корневая система. Восстановлению дерева способствует обрезка боковых жизнеспособных сучков, которую следует провести до распускания почек. В этом случае кроне подмерзших деревьев рекомендуется придать кустовидную чашеобразную форму, что позволит вертикально расти тем ветвям, которые появляются из спящих почек нижних ветвей. Уже через 2-3 года это дерево вновь начнет плодоносить.

Создание различных видов кроны у яблоневых деревьев

Существуют стланцевые, стелющиеся, полустелющиеся, кустовидные, безъярусные и комбинированные формы крон яблони.

Формировать стелющееся дерево следует сразу после посадки. Однолетние саженцы обрезают на 1/3 длины, при этом слабые экземпляры этой процедуре не подвергают. Побеги, выросшие в первое лето из боковых почек, в третьей декаде июля надо пришпилить крючками к земле, распределяя равномерно во все стороны. Сделать это нужно обязательно в указанные сроки, так как позже побеги одревеснеют и будут ломаться. Следующей весной пришпиленные ветви частично освобождают от крючков, а старые приросты укорачивают на 1/3, чтобы они хорошо ветвились. В результате формируется компактная крона.

В июле пригибают побеги из боковых почек, а также побеги продолжения. Аналогичные приемы применяются и на 3-й год: разросшиеся вертикальные побеги ограничивают с помощью прищипки точки роста над 3-4-м листом и надломами у основания. На 5-6-м году развития удаляют вертикальные ветви, растущие вверх, кроме того, укорачивают слишком длинные приросты и вырезают погибшие от мороза и нашествия грызунов. Сорта Мелба и Пепин шафранный прореживают. В течение лета несколько раз проводят прищипки и надломы у ненужных побегов.

Кроны яблонь формируют также в виде пальметты.

Вазообразную крону (или чашевидную, котлообразную) можно формировать в 1-й год после посадки, но рациональнее приступить к этому процессу на 2-й год (рис. 1). Весной, до начала сокодвижения (в средней полосе России это период до 15 апреля), начинают обрезку молодой яблоньки. Характерной особенностью вазо- образной формы является сильно укороченный ствол с 3-5 основными ветвями, по этой причине ее применяют для слаборослых яблонь. Различают обычный и улучшенный типы формирования.

Рис. 1. Формирование вазообразной кроны яблони: а — с 3 основными скелетными ветвями; б — с 5 основными скелетными ветвями; в — после третьей подрезки

В первом случае выше штамба оставляют 3-5 равномерно направленных в разные стороны ветвей, развившихся из смежных почек. Угол между ними может составлять 90-120°. Ствол срезают над верхней оставленной ветвью, а ненужные укорачивают на расстоянии 40-50 см от основания.

Улучшенный вариант вазообразной кроны отличается от обычного тем, что выше штамба оставляют 3-5 скелетных ветвей, развившихся из почек, отходящих друг от друга на расстоянии 15 см. А дальше формирование идет в таком же порядке. Законченный вид крона приобретает после третьей обрезки. Если яблонь несколько, сажать их надо на расстоянии не менее 175 см друг от друга. При создании вазообразной формы необходимо следить за тем, чтобы центр кроны оставался открытым для солнечных лучей, т. е. не допускать его зарастания.

Для формирования вазообразной кроны можно использовать металлический каркас, внутрь которого помещается саженец. На высоте 30-40 см от поверхности земли его обрезают, оставляя 3 боковые ветви так, чтобы они располагались равномерно, по кругу. На 2-й год на каждой ветви оставляют по 2 побега. Чтобы получить вазу из 8 основных скелетных ветвей, при обрезке надо оставить 4 боковые ветки, а на следующий год — на каждой по 2 побега. Первые 2-3 года основные ветви подвязывают горизонтально к каркасу, в последующие им придают вертикальное положение. Крона подобного типа формируется до 5 лет. Ее можно сделать более декоративной, если взять различные сорта яблони (рис. 2).

Рис. 2. Разновидности вазообразной формы кроны: а – круглая, б – спиральная на основе металлического цилиндра.

Для формирования кроны в виде веретеновидного куста (шпиндельбуша) однолетнюю яблоньку обрезают на высоте 70-90 см, а в конце июля — начале августа ветви располагают горизонтально (рис. 3).

Рис. 3. Формирование веретеновидного куста с помощью отгибания ветвей: а — правильный вид; б, в — неправильный

idealdomik.ru

Как вырастить яблоню из семечки

Здравствуйте, уважаемые читатели! Многих садоводов интересуют вопросы выращивания плодовых деревьев из косточек и семян их плодов. И яблоня — тоже не исключение. Можно ли выращивать яблоню из семечки? Как вырастить яблоню из семечки?На эти и другие вопросы, надеюсь, Вы получите ответы в данной статье.

Как размножаются в естественных условиях дикие яблони? Конечно же, через семена. Именно выращиванием из семян и были получены и все сорта народной селекции.

Подготовка семян к посеву

Сначала из яблока достают семечки, после чего их тщательно промывают в проточной воде для удаления ингибитора — вещества, которое препятствует прорастанию. Далее семена опускают в воду для замачивания на три дня. Воду следует менять через день, и в последний день можно добавить какой-либо стимулятор, например, Эпин.

За три дня косточки в воде набухнут, — теперь их нужно стратифицировать. Для этих целей можно воспользоваться нижней полкой простого холодильника. Берём любую ёмкость и наполняем её влажным песком либо опилками, кто-то ещё, чтобы предотвратить появление плесени, добавляет и порошкообразный активированный уголь. В эту смесь высеваем семена и отправляем на один-два месяца в холодильник. Теперь остаётся периодически следить за состоянием семян — не появились ли всходы, не сухой ли стал песок, нет ли плесени?

Проросшие семена переселяем в ящики или широкие горшки с питательной почвой для рассады, под которой расположен дренажный слой. Можно высаживать проросшие семена и прямо в открытый грунт с расстоянием между ними 20 см и на глубину примерно 2 см.

Другой вариант стратификации, который использовали монахи Валаамского монастыря при разведении своих яблоневых садов, заключается в том, что из приглянувшегося яблочка вынимают семечку, промывают и сразу высаживают прямо в грунт.

Всё это делается сразу, как только сорвали спелое яблоко, — а это примерно конец лета или осень, где-то за 2-3 месяца до промерзания почвы. В течение зимы семена набухают и проходят все фазы необходимого закаливания, а весной появляются зелёные всходы.

И вот именно на данной стадии выращивания происходит самое интересное. Известно, что деревья, которые выросли из семечек, не наследуют сортовые признаки. Поэтому, посеяв семечки из одного и того же яблока, можно получить совершенно разные результаты, то есть различные разновидности, отличающиеся по своим качествам.

Отбор сеянцев для посадки

На территорииВалаамского монастыря не было насекомых опылителей, — они просто не долетали туда из-за обширных водных просторов вокруг острова. Поэтому монахам в этом плане было проще — перекрёстное опыление было ограничено местными сортами, а дикие яблони на острове не растут.

Дальше самое трудное состоит в том, что нужно решить, какой же из сеянцев следует оставлять, а какой пускать в отходы. Ведь выросшая из семечка яблоня может получиться и дикой. Её определить можно по наличию тонких колючек и слишком коротких побегов, имеющих мелкие ярко-зелёные листья. У дикой яблони листовые пластинки обычно прямее, чем у культурной. Сортовые же сеянцы имеют листья с тёмно-зелёным или серым оттенком. Они крупные и опушены снизу. Листовые пластинки толстые, края с волнистой либо изогнутой формой.

Непростая, но довольно интересная, это работа — вырастить яблоню из семечка.

Преимущества и недостатки выращивания яблони из семечка

Выращиваемую из семечка яблоню обязательно пересаживают в течение первых четырёх лет жизни трижды. Первая пересадка — из рассадника в высокий горшок. Это делается для обеспечения свободного развития центрального стержневого корня. При второй пересадке, по рошествии года, в горшок ещё большего размера, центральный корень подрезается или загибается под углом 90 градусов. Третья пересадка — это уже высадка в открытый грунт на постоянное место жительства.

Если все эти этапы не пройти, то плодоношения ждать придётся очень долго, лет, примерно, пятнадцать. Такое дерево может достичь восьмиметровой высоты, — именно такие яблони ещё можно увидеть в деревнях и сёлах. Все современные сорта получают, применяя способ прививки на карликовый подвой, поэтому нынешние яблони и не вырастают большими.

Есть такая поговорка: «Купить кота в мешке». Так вот, процесс выращивания яблони из семечки — это примерно то же самое. Невозможно заранее предугадать результат! Можно стать счастливым обладателем совершенно нового и вкуснейшего сорта, а можно вырастить совершенно дикую яблоню, плоды которой горько-кислые и абсолютно несъедобные, но невероятно красивые! Самое печальное в этом деле то, что очень долго приходится ждать, что же у нас получится — от пяти до пятнадцати лет!

Яблоня, выращенная из семечка, более морозоустойчива, чем родительское дерево, с плода которого брали семена. Ещё великий учёный Мичурин подметил эту особенность. Дерево вырастает более рослое, крепкое и очень долговечное — такие экземпляры живут до восьмидесяти лет. Были случаи, когда в деревенских садах обрезали яблони в возрасте больше сорока лет, и они после этого начинали снова давать плоды.

Выращивание яблони на подоконнике

Иногда людям хочется, чтобы яблоня у них росла в доме или квартир, и они выращивают её в горшке на подоконнике. Как результат — небольшое декоративное деревце, которое даже может пойти в цвет. Но нужно помнить, что природой задумано так, что дерево осенью сбрасывает листья, поэтому для комнатной яблоньки подготавливают подходящее место для прохладной зимовки. Только место следует выбирать именно прохладное, а не холодное, — иначе в горшке земля промёрзнет, а деревце погибнет. Для получения от комнатной культуры плодов нужно высаживать сразу не меньше 2-х экземпляров разных сортов.

До скорой встречи, дорогие друзья!

С уважением, Андрей!

dachka-ogorodik.ru

Trackback с вашего сайта.

Отправить комментарий