Структура яблони

. Категория: Яблоня

Формирование кроны яблони: способы и сезонные особенности

Вы, наверное, замечали отличие яблонь в старом частном саду и плантаций фермерских плодовых деревьев. На участке чаще всего растет одно или два могучих дерева. В то время как на коммерческих площадках растения невысокие и все, как под копирку, одинаковой формы.

Конечно, от возраста яблонь зависит их высота, но над силуэтом точно поработали профессиональные садовники. Так ли важен внешний вид деревьев, на что он влияет и, самое главное, как правильно сформировать крону?

Зачем нужно обрезать и направлять ветки

Зачем нужно обрезать и направлять ветки

Саду с молодыми деревцами яблони необходим постоянный уход и контроль за его жизненным циклом.

Одним из главных элементов заботы за плодовыми посадками является формирование кроны. При помощи определенного алгоритма создается структура конструкции, форма и объем листвы.

Потребность в обрезке ветвей яблони испытывают на протяжении всей жизни. Так, для деревьев среднего и пожилого возраста важно обрезать крону для того, чтобы омолодить культуру.

Часто сгущенность дерева связана с тем, что в морозы базовый ствол погибает и начинается интенсивное развитие боковых отростков, со временем превращающихся в основные проводники.

К сожалению, неграмотная процедура наносит больше ущерб растению, чем помогает правильно развиваться.

Молодые яблони и те, что уже начали давать плоды формируют разными способами, выбор которого учитывает:

  • Возраст дерева.
  • Сорт.
  • Тип прививки.

Целей придания определенной формы молодым плодовым деревьям несколько.

Основные из них:

  • Сгущенность яблони вызывает появление некоторых заболеваний. Одно из них – парша. По этой причине плоды теряют свои вкусовые качества и их внешний вид портится.
  • Ослабевшие ветки теряют прочность и ломаются от сильных порывов ветра. От промерзания яблонь с большим количеством ветвей древесина ослабляется. Это характерно для такого сорта как Боровинка. По той же причине наблюдается появление отхождения основных ветвей под острым углом. Такая проблема встречается у яблонь сорта Терентьевка.
  • Специальные техники и виды обрезки позволяют максимально обеспечить проникновение естественного освещения в толщу листьев. Так как яблоня нуждается в интенсивном солнечном свете для быстрого роста и правильного развития, позволяющего как можно раньше получить плоды. Обычно плодоношение наступает на год или два раньше.
  • Качество яблок также зависит от формы яблони. Вместо того чтобы тратить запасы питательных веществ на ветки и листья, часть из необходимых элементов идет на развитие плодов. Так, вырабатываемый в процессе фотосинтеза сахар, аккумулируется непосредственно в яблоках.
  • Сформировать надежную конструкцию необходимо для того, чтобы хрупкое дерево выдержало ощутимый вес большого количества яблок. Особенно важен этот момент для яблоневых садов на открытых, незащищенных участках.
  • В результате обламывания веток на дереве возникают раны, которые начинают гнить, плохо затягиваются и в большей степени подвержены морозам. Это приводит к возникновению заболеваний и даже гибели яблонь.
  • В густой листве легче обосноваться вредителям, способным испортить кору дерева.
  • Удобная форма растения позволяет качественно и без лишних хлопот собрать будущий урожай. С высокой и разросшейся яблони это сделать намного сложнее.

Итак, для получения стабильных и хороших урожаев не следует пренебрегать таким важным элементом ухода как формирование ветвей яблони.

Ярусно-разряженная

Ярусно-разряженная

Этот способ считается самым популярным и причина заключается в легкости техники формирования:

  • По силуэту яблоня остается максимально естественной.
  • Ветки на дереве принимают форму ярусов.
  • Особенностью такого вида можно назвать повышенную урожайность дерева и долголетие.
  • На участке яблони располагают таким образом, чтобы им было просторно, оставляя между соседними посадками интервал в три метра.

Приступить к конструированию этим методом нужно после зимы, отмерив на саженце участок на расстоянии полуметра от почвы. Напомним, что однолетним является растение, имеющее прививку, в то время как подвой может иметь возраст до двух лет.

Над местом штамба отмечают еще 30 см. В этом месте расположится первый порядок, состоящий из трех базовых побегов.

Через 10 месяцев обрезают отростки, образовавшиеся в штамбе. В ряду сохраняют побег на расстоянии 30 см, а дальше – два, с дистанцией в 20. Принцип метода заключается в зеркальном расположении веток.

Лучше оставить ветки до размера 35 см, так как небольшие отростки дают более качественные яблоки.

На следующий сезон закладывается еще ряд на дистанции 45 см от предыдущего уровня. Теперь создание ярусно-разряженной формы яблони закончено. Потом только придется удалить базовый проводящий отросток над единичной веткой сверху. Рост культуры не должен превышать 2 метров.

Крона в виде веретена

Крона в виде веретена

Этот способ отличается быстротой, потому что обрабатывается небольшое количество побегов. Важно при таком методе правильно подрезать остов проводящей ветви.

Главные отростки можно убрать подручными инструментами, используя, например, секатор, так как ювелирность среза не является в данном случае принципиально важной.

Формируется крона веретеновидного типа три года, хотя плодоносить обработанная яблоня сможет уже во второй сезон:

  • Главное, чтобы успели появиться базовые побеги. Обычно деревья с такой формой высаживаются с дистанцией в два метра.
  • Дерево с конструкцией сплетений веток в виде веретена имеет базовый стебель с центральными отростками, которые расходятся в разных направлениях.
  • Процесс лучше начать с первого года жизни дерева. Растения, не имеющего еще ответвлений.
  • Обрезают яблоню, оставляя большую часть остова.
  • Когда на главном отростке прорастают первые ветки, посередине ствола создают первый ряд, отклоняя центральные части.
  • На следующий сезон остов вновь обрезают.
  • По окончании третьего сезона создание «веретена» завершают.
  • Растение вытягивается за это время до трехсот сантиметров.
  • В итоге стебель укорачивают над любым отростком, расположенным не вертикально.

Удалять стебель не столь принципиально для определенных видов яблоневых деревьев, так как образование их боковых отростков идет быстрее. В таком случае, если ствол отрастает за сезон на 50 см, его укорачивают для симметричности роста новых ветвей.

Крона в виде чаши

Крона в виде чаши

Это техника обрезки используется для растений, которые плохо растут и не отличаются долговечностью.

Способ создания структуры напоминает ярусно-разряженный вид, но имеет свои особенности.

В первом ряду три ветки разводят в разные направления, следя за тем, чтобы угол развода составлял примерно 130 градусов. Ветвь укорачивают, оставляя 45 см от ствола.

Задача такого этапа – получить по два отростка.

Непосредственно главный стебель укорачивают над центральной веткой, находящейся сверху. Эту процедуру рекомендуется провести на следующий год. Скелет дерева станет при этом сильнее и выносливее.

Вертикальная пальметта

Вертикальная пальметта

Обычно такой внешний вид придают плодовым деревьям, растущим по периметру участка, на пограничных зонах в качестве заслона или вдоль искусственных объектов. Алгоритм создания структуры для бордюрной формы дерева требует четыре года. Затем окультуренные посадки начинают приносить урожай.

При создании пальметты:

  • Ответвления остова превращаются в поверхность, лежащую в одной плоскости, и располагаются они на одной линии.
  • Чтобы достичь такого эффекта, на стволе в каждом ряду убирают все отростки, оставляя пару, причем имеющую неодинаковое направление роста.
  • Уровни формируются симметрично по вертикали и имеют дистанцию 85 см.
  • Отростки, появляющиеся на основных побегах и остове, сгибают. Именно на них в будущем созреют яблоки.

Базовые ветки следует подтянуть в том случае, если они заметно отошли от головной части. Если отростки недостаточно отклонились, то их, наоборот, оттягивают.

При такой форме дерево вырастает в длину по числу рядов. Регулировать величину возможно при проведении обрезки базовых отростков и ствола ежегодно. Прирост за 12 месяцев укорачивается на небольшое расстояние. Горизонтально дерево разрастается примерно на двести сантиметров.

Обрезка пожилых яблонь для омоложения

Обрезка пожилых яблонь для омоложения

Удивительная особенность яблони состоит в ее практически вечной способности давать урожай. Хотя, интенсивность плодоношения с годами заметно снижается.

Яблоню-долгожитель владельцы сохраняют всеми возможными способами, к одному их которых относится обрезка. Существует мнение, что целесообразнее убирать старое дерево, заменяя его на молодые саженцы новых сортов. Если же есть желание оставить пожилую яблоню, то делается это с помощью формирования основной конструкции веток.

Главной задачей обрезки в таком случае будет максимальное открытие центра и прореживание веток:

  • Обрезка с целью омоложения также восстанавливает урожайность, увеличивает срок плодоношения, сохраняя размер и вкус яблок.
  • Специалисты советуют в первую очередь укоротить ствол на треть, а затем проредить особенно сгущенные зоны.
  • Угол обрезки должен составлять 45 градусов. К обязательному удалению рекомендуются отростки, расположившиеся под острым углом к стволу, так как они чаще других ломаются под весом яблок.
  • Омолаживающие процедуры для яблони проводят ближе к весне, но до того момента, пока дерево не имеет листьев и находится в состоянии покоя.
  • В первую очередь избавляются от верхних веток.
  • Это делается для лучшей проводимости солнечного света к нижним частям, а, значит, повышается их урожайность.
  • Также увеличится появление побегов, на которых в дальнейшем смогут завязаться цветочные почки.

Можно осуществлять омоложение в летний период. В первой половине лета, в сезон отдыха плодового дерева проводят капитальную обрезку. Так, основные ветки укорачивают на три четверти и прореживают участки наибольшего сгущения.

После операции необходимо обильно полить яблоню. В осенний период ствол дерева белят, защищая часть коры штамбовой зоны.

Особенности обрезки в разное время года

Особенности обрезки в разное время года

Формирование кроны чаще всего проводится весной.

  • Делается это до распускания почек, обычно в марте и апреле.
  • В это момент дерево не потеряет много сока, так как интенсивное его выделение еще не началось, а, значит, раны на яблони быстрее высохнут и заживут.

Летом также проводится обрезка.

  • Причиной этому является появление множества новых отростков, которые нужно прореживать, а оставшиеся разводить в требуемые направления.
  • Однако, есть и противники летней обрезки.
  • Основной аргумент опытных садоводов – летом в листьях яблонь накапливается наибольшее количество полезных элементов.
  • Удаляя молодые побеги, ценные вещества теряются.
  • Поэтому специалисты рекомендуют удалять лишь ветки, конкурирующие с проводником.
  • Можно в этот период избавляться от отростков, растущих вдоль остова.

Обрезают ветки в осенний сезон.

  • Это никак не отражается на количестве будущего урожая.
  • Тем более что осенний метод отлично готовит яблоню к зимовке, освобождая дерево от засохших, крупных или неплодоносящих ответвлений.

Таким образом, все варианты формирования кроны сводятся к обеспечению правильного баланса силы роста базового проводника и основных веток, растущих от него.

Очевидно, что центральный проводник должен быть выше, крепче и мощнее отростков. При разрастании веток до одного уровня с проводниками осуществляется укорачивание.

Новички в состоянии выполнить самостоятельно необходимую обрезку. Для этого нужно выбрать подходящий метод и изучить главные принципы работы.

Больше информации можно узнать из видео.

MegaOgorod.com

Размещение яблони. Почва для яблони.

Размещение яблони

Размещение яблони. Почва для яблони

Где лучше разместить яблоню? Это зависит от рельефа, размера и конфигурации участка. Если он находится на склоне, то яблоню высаживают в верхней части, особенно стланцы. Внизу склона застаивается холодный воздух, и при весенних заморозках цветки иногда погибают.

Стланцы и карликовые деревья лучше размещать на участках, где не сдувается снег.
Яблоне нужно отводить отдельное место, высаживая куртиной с расстоянием 3-4 на 2,5-4 м. Можно деревья размещать в один ряд в центре или с продольной стороны участка.

Подготовка почвы для посадки яблони

Яблоня предпочитает достаточно рыхлые, плодородные, хорошо увлажненные почвы — легкие черноземные, глубокие среднесуглинистые и супесчаные с глубиной залегания грунтовых вод не ближе 1,5 — 2 м от поверхности. На таких почвах основная масса наиболее деятельных корней уходит вглубь до 50 — 60 см, а в горизонтальном направлении — далеко за пределы проекции кроны.

На продуктивность деревьев благоприятно влияет предпосадочное глубокое окультуривание (известкование, внесение удобрений, глубокая перекопка) всего участка. Почву важно обогатить элементами питания и создать запасы для растений на более длительный срок.

Многие садоводы проводят лишь местное окультуривание — заправляют посадочную яму плодородной землей. В таком случае через два-три года, когда корни выйдут за пределы посадочной ямы, необходимо окультурить почву в междурядьях.

Перед сплошным окультуриванием следует проанализировать почву в лаборатории. Особенно это важно перед закладкой сада. Если почва кислая — ее известкуют. Норма извести зависит от кислотности, механического состава и содержания гумуса (почвенного перегноя) в почве. Рекомендовано вносить от 15 до 80 кг на 100 м2.

Практика показывает, что органические удобрения, внесенные перед посадкой, повышают зимостойкость и продуктивность яблони, так как гумус улучшает структуру и водно-воздушный режим почвы. На лесных и дерново-подзолистых почвах органических удобрений вносят 1-3 т, а минеральных (фосфорных и калийных) — 0,6 — 1,2 кг действующего вещества на 100 м2. При внесении органических удобрений повышается эффективность минеральных и извести.

Удобрения и известь равномерно рассевают по участку и заделывают в почву при перекопке.

Труднее окультурить сильно оподзоленные и плотные глинистые, заболоченные и каменистые почвы. Поступают по-разному: улучшают почву с постепенным углублением гумусового горизонта, используют насыпной грунт, высаживают в посадочные ямы больших размеров.

indasad.ru

Цветок и его функции. Строение цветка яблони

Мы с детства любим яблони за их красоту, наливные плоды и благоухание, которым наполняются сады во время цветения. Нежные цветы вызывают у нас чувство прекрасного, но растения создают их не только для красоты и любования. Главное назначение цветка заключается в выживании.

Какой функцией наделен цветок

Цветы выполняют важную репродуктивную функцию: благодаря им растения живут и размножаются. Своей формой, яркой окраской и ароматным запахом цветы привлекают многих птиц и насекомых, которые их опыляют. Например, колибри, пчел и бабочек соблазняет яркая расцветка – оранжевая, синяя, красная, фиолетовая и желтая. А в ночную пору, когда цветочные запахи усиливаются, цветы становятся приманкой для ночных насекомых-опылителей.

Форма цветка для насекомых и птиц тоже играет роль. Например, бабочки предпочитают цветки с большими плоскими лепестками, которые являются для них удобной посадочной площадкой. Трубчатые удлиненные цветы шалфея и жимолости привлекают колибри. Эти птицы имеют длинный клюв, и им они без проблем добывают нектар из глубины цветка.

Строение цветка яблони

Цветы, источающие тонкий приятный аромат не что иное, как видоизмененные побеги. Они специально созданы природой, чтобы размножать разные виды флоры и устанавливать жизненный цикл. После опыления насекомыми в цветочной завязи образуются семена. Они и становятся основой жизни новых растений.

Так и яблоневое дерево формирует маленький цветок, который со временем превращается в ароматный плод. Семя из яблока падает на землю и из него вырастает новое дерево. Вот такое таинственное превращение.

Цветок может быть крохотным и неприметным или ярким и большим, привлекающим насекомых и людей. Он может быть разной формы, иметь различное строение и окраску.

Как устроен цветок яблони?

По своей функциональности и структуре цветок является самым совершенным органом среди других частей растения. Он наиболее приспособлен к разным условиям обитания. При великом разнообразии видов растений, имеющих отличные по формам и структуре цветки, можно заметить сходство в их строении.

Основными частями цветка являются пестик и тычинки. Тычинка (мужской орган) образована пыльником и тычиночной нитью. Пестик (женский орган) содержит в себе рыльце, столбики и завязь. Внутри каждой завязи находится семяпочка, из которой при оплодотворении развивается семя, а из стенок завязи формируется плод.

Различают тычиночные — мужские и пестичные — женские цветки. Растения однодомные совмещают оба пола в едином цветке, а двудомные – только тычиночные или пестичные.

Строение цветка яблони

Рассмотрим цветок яблони. Она имеет обоеполый цвет, так как в строении цветка присутствуют и пестик и тычинки. Они располагаются внутри венчика (лепестков). Тычинки имеют пыльники, которые предназначены для созревания пыльцы. Пестик яблони образован пятью сросшимися у основания столбиками. В нижней части пестика находится завязь, а на каждом столбике – отдельное рыльце. После цветения в завязи развиваются семена.

Вокруг тычинок и пестика надежно располагается околоцветник с листочками двух видов. Из внутренних листочков формируется венчик, а из наружных — чашечка.

Цветки яблони имеют белый или бело-розовый цвет и собраны в соцветия-щитки.

Для удобства ученые-биологи дали свое обозначение каждой части цветка и свели в единую формулу. Зная обозначения можно для цветков разных растений составить, присущую только этому виду, формулу.

Яблоко как символ здоровья и красоты

Как культура яблоня зародилась 4000 лет назад и с тех пор она является символом всего светлого и радостного, олицетворяет прочность семейного очага. Яблоня тесно переплетается с нашей духовной жизнью, она овеяна древними легендами и воспета в устном народном творчестве великими поэтами.

Строение цветка яблони

Плоды яблони всегда ассоциируются с плодами из райского сада, одно из которых надкусила Ева и затем предложила его Адаму. Это стало началом сотворения мира. Яблоневый цветок символизирует продолжение рода человеческого и всего живого на земле.

С выращиванием яблонь связаны многие народные традиции. Например, в Германии существует обычай: когда рождается младенец — сажают яблоню. По тому, как она будет расти, развиваться и плодоносить определяется судьба малыша.

В заморских странах существует традиция поедания яблок в количестве 40 штук. Считается, что если на каждое яблоко подуть, а затем съесть одно за другим, сбудутся все задуманные желания.

В славянских селениях молодые девушки чтобы улучшить свою красу, с цветущей яблоньки обрывали листья и вплетали в венки. Обнимая яблоневое дерево, просили, чтобы оно поделилось с ними нежностью и красотой. Чтобы родить здорового и красивого малыша, беременная девушка подходила к цветущей яблоне и держалась за ветки.

Может, поэтому яблоня так распространена и каждое посаженное второе плодовое дерево – это яблонька. А еще говорят, если вырастить сто яблонек из семян одного и того же дерева, все они будут разные.

MegaOgorod.com

Как формировать яблоню

Раннее формирование яблони приблизит первый урожай

Опытные садоводы делают обрезку яблони в первые годы ее жизни. Это позволяет добиться раннего урожая и оберечь дерево от возможных разломов. Научиться правильно формировать яблоню не так уж сложно. Для начала освойте самые простые садоводческие методы. Потом продолжайте кропотливо работать с деревьями, осваивая замысловатые «шпалеры» и «кордоны».

Вам понадобится

  1. Секатор
  2. Садовая пила
  3. Тряпичная веревка
  4. Прочный шпагат
  5. Садовый нож
  6. Гвозди 45 мм
  7. Молоток

Инструкция

  • Начните формировать «скелет» двухлетнего саженца яблони весной, пока не распустились почки. Нужно заложить штамб (часть ствола от шейки корня до первой скелетной ветки внизу кроны). Необходимо удалить ветки, растущие ниже 50 см (у сильнорослых сортов) или 70-80 см (у слаборослых).
  • Оставьте центральный побег-проводник – он должен быть заметен на молодом саженце. Отберите 3 основные («скелетные») ветви с разных сторон ствола, отстоящих от него под углом от 45 до 60 градусов. Расстояние между каждой скелетной веткой должно быть около 15 см.
  • Укоротите проводник и ветви скелета яблони. Обычно центральному побегу садоводы позволяют возвышаться над главными ветками на высоту около 20 см, скелетные же ветки обрезают на 1/3 первоначальной длины. Однако внимательно ознакомьтесь с особенностями конкретного сорта: процесс укорачивания зависит от способности косточковой культуры быстрее или медленнее образовывать побеги. Так, маловетвящиеся яблони (такие как «Китайка полосатая») укорачивают вдвое; сильноветвящиеся («Осеннее полосатое» и проч.) – на треть.
  • Не трогайте маленькие, слабо растущие, веточки – со временем они принесут вам большой урожай. А вот всем крупным промежуточным ветвям нужно осторожно придать почти горизонтальное положение, зафиксировав их тряпичными веревками. Так они должны расти до тех пор, пока нужный вам угол не стабилизируется. Если в промежутке кроны веток очень много, часть их обрежьте – оставьте побеги на 3-4 почки.
  • Избавьтесь от ветвей-конкурентов — тех, которые одинаковы по своей величине и силе роста. Укоротите каждую наполовину, а через пару лет вырежьте их у основания разветвления («на кольцо»). По мере роста молодой яблони следите, чтобы у проводника не появлялось конкурентов. Только если центральная ветвь сломается или будет плохо расти, ее придется заменить на более сильную конкурентку нижестоящего яруса кроны.
  • Продолжайте ежегодно обрезку слишком выросших вертикальных побегов. Не допускайте формирование очень редкой (но и чересчур загущенной!) яблоневой кроны. Должно образоваться как можно больше цветочных почек. Когда ваше деревце станет около 4 метров в высоту, проводник необходимо отогнуть и перевести на боковую ветвь. То же самое сделайте с другими ветвями верха кроны – отогните к периферии. Закрепить их можно гвоздем (45 мм) в основании штамба и крепким шпагатом. Обычно окончательно сформировать крону яблони удается через 5-6 лет. » class=»lightbx» data-lightbox=»article-image»>

    KakProsto.ru

Формирование кроны яблони – основные и наиболее распространенные формы крон

Каким бы сложным ни казалось начинающему садоводу формирование кроны яблони, но без него не обойтись, иначе со временем яблоня из культурной превратится в дикую, плоды ее измельчают и станут невкусными. Хороший урожай способны обеспечивать только те деревья, кроны которых не загущены. Если же крона яблони становится слишком объемной, находящиеся в ее глубине листья, не получая солнечного света, начинают забирать сахар для своего роста у плодов.

Разреженно-ярусная крона

Получается, что сахар, вырабатываемый яблоней в процессе фотосинтеза, уходит не на яблоки, а на ветки и листья. Регулярная обрезка яблони помогает регулировать распределение сахара, чтобы половина его была направлена на рост дерева, половина – на плодоношение.

Существуют и другие, не менее значимые причины, по которым оставлять крону яблони в естественном виде нежелательно:

  • дерево вырастает высоким, что затрудняет сбор урожая;
  • под тяжестью яблок ветки нередко ломаются;
  • ухаживать за яблонями с естественной формой кроны сложнее, поэтому деревья больше подвержены заболеваниям коры и распространению вредителей.

Яблоня легко переносит обрезку, и вы можете придать ее кроне любую форму на свое усмотрение. Начинать формирование яблони рекомендуется с первого же года, а в дальнейшем нужно подрезать ветки каждую весну до начала сокодвижения. Видео про формирование кроны яблони

Это один из наиболее простых и наиболее популярных способов, как формировать яблоню, крона при этом получается по внешнему виду очень схожа с естественной, ветки на стволе располагаются ярусами. Яблони с разреженно-ярусным типом кроны отличаются долговечностью и высокой продуктивностью. В саду между ними следует оставлять метра по четыре, чтобы деревьям не было тесно.

Формирование кроны начинается с того, что на однолетнем саженце (подвой может быть и трехлетним, а однолетним считается привитый побег) весной отмеряют зону штамба, чтобы расстояние от земли было около 50 см. Над зоной штамба намечают еще 30 см, где потом будут располагаться три основные ветки первого яруса. Все ветви, которые растут выше, срезают.

Фотография яблони

Фотография яблони

Следующей весной удаляют появившиеся на штамбе ветки, а в первом ярусе оставляют ветку на высоте 50 см и две, расположенные выше, чтобы между ними было хотя бы 15 см. Из трех ветвей одна должна идти в одну сторону, другие – в противоположную. Концы ветвей следует подрезать на одном уровне. Срезать нужно и те побеги, что появились на месте среза центрального ствола, это ветки-конкуренты. Можно оставить веточки длиной меньше 30 см, поскольку такие короткие ветви хорошо плодоносят.

На третий год в 50 см от веток первого яруса следует оставить еще две скелетные веточки (одна над другой в пятнадцати см), уравняв их между собой. Вновь производится удаление конкурирующих веток, а прирост центрального проводника укорачивается, если он значительно превышает окончания основных ветвей. В следующем году заложите еще одну ветку в 40 см от предыдущего яруса, и на этом крона яблони разреженно-ярусного типа считается сформированной. Спустя года два вам останется только срезать центральный проводник над верхней одиночной веткой и в дальнейшем удерживать высоту кроны на уровне не более двух с половиной метров.

Чашевидная крона

На фотографии яблоня

На фотографии яблоня

Используется на слаборослых, недолговечных плодовых деревьях. Формируется примерно по тому же принципу, что и разреженно-ярусная крона с небольшими отличиями. Три веточки первого порядка необходимо направить в разные стороны с углом расхождения около 120 градусов. Каждую из них обрезают в 40 см от проводника с целью получения парных разветвлений. Сам центральный проводник укорачивают прямо над верхней основной веткой – это можно сделать и через год-два, тогда остов получится крепче.

В последующие годы нужно будет следить, чтобы не зарастал центр кроны, срезая все ответвления, отходящие с основных ветвей и направленные вглубь кроны. Оставлять можно маленькие отрастающие ветки, на них потом появятся плоды.

Вертикальная пальметта

Вдоль забора, стен или по границам участка удобно выращивать яблони с таким типом формирования кроны. Создание нужной формы занимает не более четырех лет, после чего дерево начинает плодоносить.

На фото крона яблони вертикальная пальметта

На фото крона яблони вертикальная пальметта

При формировании вертикальной пальметты скелетные ветви располагаются в одной плоскости, образуя плоскую крону. Для этого в каждом ярусе на центральном проводнике необходимо оставлять по две ветви, растущие в противоположные стороны. Ярусы располагаются друг над другом на расстоянии  80 см. Побеги, вырастающие на основных ветвях и центральном проводнике, переводят в наклонное положение – на них и образуются в дальнейшем плоды.  Основные ветви нужно подтягивать, если они сильно отклоняются от проводника, или оттягивать при слабом отклонении. В ширину крона яблони может достигать двух метров, высота зависит от количества ярусов и регулируется садоводом при помощи ежегодной обрезки основных веток и проводника (однолетний прирост срезается на треть).

Веретеновидная крона

Еще один простой вариант формирования кроны, при котором требуется минимальная обрезка веток. Главное – правильно («на почку») обрезать центральный проводник, а полускелетные ветки достаточно подрезать секатором, точность среза при этом не имеет большого значения. На формирование веретеновидной кроны уходит года три, однако первый урожай можно получить уже на второй год после появления полускелетных веток. В саду яблони с таким типом кроны можно выращивать в двух метрах друг от друга. Видео про правильное формирование кроны яблони

Веретеновидный тип кроны яблони представляет собой центральный проводник, от которого в разные стороны отходят полускелетные ветви. Формировать ее начинают из неразветвленных однолетних саженцев яблони, обрезая их на одну треть. Из приростов, появляющихся на проводнике, в средней части молодого деревца делают первый ярус, придавая полускелетным веткам наклонное положение. На второй год проводник снова укорачивается, и на нем формируются следующие полускелетные ветки. Спустя три года, когда высота кроны достигает двух-двух с половиной метров, формирование веретеновидной кроны завершают, удаляя над одной из горизонтальных веток сам центральный проводник.

У некоторых сортов яблонь при формировании веретеновидной кроны проводник обрезать необязательно, поскольку горизонтальные боковые побеги хорошо образуются и так. Однако если за лето проводник успевает отрасти сантиметров на 70, стоит его обрезать, тогда крона будет равномерно обрастать полускелетными ветвями.

orchardo.ru

Все о яблони.

Apple on the tree.jpg

Сорт яблони.

Антоновка обыкновенная (Антоновка, Антоновка стаканчатая) — старинный среднерусский зимний сорт яблони народной селекции. Деревья сильнорослые, долговечные, зимостойкие, в пору плодоношения вступают на 5-7-й год. Урожайность яблони высокая. Съемная зрелость плодов наступает в конце сентября; хранятся они около 100 дней. Плоды среднего или крупного размера (120-180 г), светло-желтые, обычно без румянца; мякоть белая, очень сочная, кисло-сладкая с характерным, свойственным только этому сорту яблок, очень приятным ароматом. Используют плоды в свежем виде, для переработки, особенно хороши они для мочки.

Анис полосатый (Анис серый, Анис сизый, Анис зеленый, Анис пестрый) старинный поволжский зимний сорт яблок. Деревья мощные, зимостойкие, вступают в пору плодоношения на 5-6-й год. Съемная зрелость плодов наступает в начале или в конце сентября, хранятся до февраля. Плоды яблони небольших размеров, средний вес 60- 80 г. Мякоть плотная, кисловато-сладкая, с приятным характерным ароматом. Используются для потребления в свежем виде, а также для различных видов технической переработки. Сорт яблони отличается долговечностью деревьев, высокоурожайный (около 250 кг с 1 дерева).

Башкирский красавец — урожайный морозоустойчивый сорт яблони. В пору плодоношения вступает через 6 лет после посадки. Плодоносит яблоня почти ежегодно, созревает во второй половине сентября. Плоды средней величины, конической формы. Окраска яблок светло-желтая с яркой полосатостью. Вкус — кислосладкий.

Ренет татарский — новый сорт яблони, выведенный Г.И.Розановой на Татарской плодово-ягодной опытной станции от скрещивания Ренета Крюднера с Боровинкой. Плоды яблони крупные, ширококонической формы, зеленовато-кремовые, с красноватым точечным румянцем на солнечной стороне. Кисло-сладкие, с медовым привкусом и большим количеством сока. Яблоки в основном потребляются в свежем виде, но идут и для технической переработки (сок, компот, варенье). Созревают яблоки в конце сентября, в лежке сохраняются до апреля — мая. В пору плодоношения вступает на 2-3-й год после посадки. Урожайность десятилетнего дерева яблони — 150 кг. Сорт зимостойкий, самобесплоден. Хорошими опылителями для него являются Анис алый и Антоновка обыкновенная.

Боровинка (Боровинка обыкновенная) — очень ценный старинный среднерусский сорт яблони, осеннего срока созревания. Деревья среднерослые, относительно зимостойкие, в пору плодоношения вступают на 4-5-й год. Урожайность высокая. Плодоносит яблоня почти ежегодно. Съемная зрелость плодов наступает в конце августа, хранятся не более двух месяцев. Плоды яблони среднего размера (90 — 110 г), округлой формы, лимонно-желтоватые с темно-красным точечным или полосатым румянцем, поражаются паршой. Мякоть яблок желтоватая, сочная, сладко-кислого приятного вкуса.

Анис алый — старинный волжский засухоустойчивый и морозоустойчивый сорт яблони. Урожайность высокая и почти ежегодная. С 15-20-летнего дерева снимают по 200-250 кг. В пору плодоношения вступает на 5 — 6-й год после посадки. Плоды яблони средней величины, созревают во второй декаде сентября, лежкость их 5-6 месяцев. Форма плода яблони плоско-репчатая, окраска ярко-алая. Вкус яблок сладко-кисловатый. Сахара содержит 9,6%. Кислотность — 0,83%.

Коричное полосатое — старинный среднерусский сорт яблони осеннего срока созревания. Деревья зимостойкие, сильнорослые; в пору плодоношения вступают на 5- 8-й год. Съемная зрелость плодов яблони наступает в конце августа; хранятся в течение 50-60 дней. Яблоки средней величины (вес 80-110 г), плоскоокруглой формы. При полной зрелости плоды имеют золотисто-желтую окраску с темно-красными, резко очерченными полосками и красными точками. Мякоть яблок сочная, светло-желтая, мелкозернистая, отличного кисло-сладкого вкуса, с характерным ароматом, напоминающим запах корицы, откуда и происходит название этого сорта. Используют яблоки в свежем виде и для приготовления высококачественного варенья, повидла и других продуктов.

Грушовка московская — летний сорт яблок. Плоды сравнительно мелкие, плоскоконической формы, яркой зеленовато-белой окраски, покрыты розово-красными полосками. Мякоть яблок желто-белая, мелкозернистая, сочная, с приятным кисло-сладким вкусом. Содержат 9,6% сахара. Кислотность яблок — 0,73%. Созревают яблоки в середине августа. Хранятся не более 15-20 дней. Потребляются в свежем виде и идут для технической переработки. В пору плодоношения дерево вступает на 3- 4-й год после посадки. Яблоня плодоносит периодично. Урожайность 20-летнего дерева — 80-100 кг. Во влажные годы плоды яблони поражаются паршой. Сорт морозоустойчивый.

Достоинства сорта: высокая урожайность, зимостойкость и хороший вкус яблок.

Недостатки: сильно осыпаются плоды, поражаются паршой и плодожоркой.

Китайка золотая (китайка золотая ранняя) — сорт яблони, выведенный И. В. Мичуриным от скрещивания Белого налива с Китайкой. Морозоустойчивость высокая. В пору плодоношения яблоня вступает на 3-4-й год после посадки. Урожайность 18-летнего дерева — 50-70 кг. Плоды яблони сравнительно мелкие (40-50 г), округлые, золотистые, созревают в конце июля — начале августа. Вкус кисло-сладкий, приятный. Сохраняются в течение 5-10 дней.

Достоинства сорта: раннее созревание и хороший вкус плодов.

Недостатки: яблоки мелкие и плохо транспортабельны.

Яблочки

Строение яблони

Для того чтобы правильно ухаживать за яблоней, грамотно разбираться в специальной литературе садоводу-любителю необходимо знать строение плодового дерева и основные биологические особенности породы. Плодовое дерево состоит из надземной и корневой систем (рис. 1а).

Рис. 1а. Строение яблони

Начинается надземная система дерева от корневой шейки (1) — места перехода корней в ствол. Различают настоящую и ложную (условную) корневые шейки. Растения, выросшие из семени, имеют настоящую, корневую шейку, а размноженные с помощью черенков и отводков — условную. Затем идет ствол — центральная ось надземной системы, связывающая ветви с корнями. Ствол состоит из штамба (2) — части от корневой шейки до первого скелетного разветвления, центрального проводника или лидера (3) и побега продолжения (4) — прироста текущего года. Часто ниже него развивается сильный побег, отходящий от ветки под острым углом — конкурент (5). Крупные ветви, составляющие остов кроны, называются скелетными. Различают ветви первого порядка (6), отходящие непосредственно от центрального проводника, второго (7), отходящие от ветвей первого порядка, третьего (8) и т. д. У яблони бывает 7-8 порядков ветвления, из которых к скелетным относят первых два. Полускелетные, тонкие, чаще пониклые ветки (9), бывают длиной 50-150 см. Обрастающие ветки (10) — слаборослые, мелкие разветвления, покрывающие скелетные и полускелетные ветки. Они могут быть репродуктивными (плодовыми) и ростовыми. Репродуктивные несут на себе большую часть урожая, поэтому их обычно называют плодоносными или плодовой древесиной. Совокупность всех разветвлений дерева называют кроной. По форме они могут быть самые разнообразные: шаровидные, пирамидальные, широкораскидистые, метлообразные и т. д. Плодовая древесина в кроне яблони бывает однолетней и многолетней.

К однолетней плодовой древесине относят следующие образования (рис. 1б).

Плодовые сумки (Ж) с побегами замещения (завязь и прирост).

Кольчатки (И) — самые короткие (от 2 до 5 см) обрастающие веточки с кольцеобразными рубцами, образовавшимися после опадения почечных чешуек и листьев, собранных в розетку.

Копьеца (К) — укороченные веточки длиной 5- 15 см. Они отходят почти под прямым углом к несущей ветви. Если верхушечная почка цветковая, то она почти цилиндрической формы, а если ростовая, то заостренная. У копьеца четко выражена сбежистость, и верхушка его заметно тоньше основания.

Рис. 1б. Обрастающие ветки и плодовая древесина яблони

Плодовые прутики (Л) — однолетний прирост длиной более 15 см (обычно 20-25 см). Они имеют почти одинаковую толщину на всем протяжении и оканчиваются плодовой почкой.

Боковые почки (б) — развиты.

В многолетней плодовой древесине различают:

Плодушки и плодухи (А), которые возникают из плодоносившей, хотя бы один год, кольчатки.

Плодовые сумки (Б) с побегами замещения.

Ростовые почки (В, рп) — обычно мелкие.

Плодовые или цветочные почки (Г) — крупные, округлой формы (пп).

Спящие почки (Д), которые формируются у основания прироста.

Сложные плодовые ветки (Е) — многолетние образования, состоящие из сочетаний копьец, кольчаток и плодовых сумок.

К ростовым (не репродуктивным) образованиям следует относить корневую поросль (11) и волчковые (жировые) побеги (12), которые развиваются при затухании поступательного (концевого) роста ветвей, при механических повреждениях, в результате очень сильной обрезки (рис. 1а).

Основной же тип ростовых образований — ростовые побеги (прирост последнего года, М), которые обеспечивают ежегодное разрастание кроны вверх и в стороны, благодаря наличию у них хорошо развитой ростовой верхушечной (р п) и боковых (а) почек (рис. 1б).

Корневую систему яблони слагают два типа корней: скелетные (13) и обрастающие (14). К скелетным относятся корни толщиной от 0,3 до 12 см и длиной от 0,5 до нескольких метров. Обрастающие корни, более тонкие и короткие, образуются на скелетных корнях и являются основной частью корневой системы. Они всасывают воду и минеральные вещества и совместно с листьями обеспечивают ростовые процессы и создание урожая плодов (рис. 1а).

Обрастающие корни плодовых пород делят на четыре типа. Всасывающие или активные корни-белые и короткие (0,1-4 мм), их особенно много в периоды сильного роста; именно они всасывают из почвы воду и минеральные соединения и вырабатывают органические вещества. Ростовые, или осевые, корни белые, немногочисленные. Переходящие корни — оранжевого или сероватого цвета с отмирающими корневыми волосками, до изменения цвета они были всасывающими или ростовыми. Проводящие-немногочисленная группа корней коричневого цвета, которые не всасывают воду и минеральные вещества, а проводят их из всасывающих корней в дерево.

Плодовые породы на всасывающих и ростовых корнях имеют очень тонкие корневые волоски, которые увеличивают в несколько раз их всасывающую поверхность. По расположению в почве различают горизонтальные и вертикальные корни.

При благоприятных условиях горизонтальные корни у взрослой яблони достигают 11 м длины, вертикальные — 5 м и больше. На плохо проницаемых для воды почвах, в неблагоприятных условиях, рост корней заканчивается на глубине около 1 м.

Условия произрастания яблони

Рост, развитие и плодоношение яблони зависят от многих факторов. Они складываются из климатических, почвенных особенностей, рельефа местности и экспозиции участка. Многие сорта яблонь, выращиваемые в средней полосе, переносят понижения температуры до — 40°. Но в отдельные годы, когда в течение зимы бывают оттепели, деревья, даже морозоустойчивых сортов яблони, повреждаются уже при температуре — 25°. Особый вред в зимний период приносят ветры, которые иссушают ткани и способствуют подмерзанию однолетнего прироста и даже целых ветвей. Следует иметь в виду, что различные части растений яблони, по-разному относятся к действию низких температур: цветки повреждаются при — 2°-5°, корни страдают при температуре почвы — 10°-15°, а наиболее устойчивыми являются побеги и ветви. Весной для начала распускания почек необходима среднесуточная температура не менее +10°, а рост корней яблони может происходить уже при температуре 1°-5° тепла.

Условия освещенности также оказывают существенное влияние на рост яблони, которая относительно светолюбива, требует свободного размещения деревьев и равномерного их освещения. При густой посадке или сильном затенении высота растений увеличивается, диаметр крон уменьшается и наблюдается сильное оголение ветвей. Листья, как правило, при недостатке света становятся мелкими, тонкими, светлоокрашенными, а урожайность деревьев резко падает. Освещенность листьев в кроне можно в определенной степени регулировать обрезкой.

Яблоня является влаголюбивой породой, поэтому один из основных факторов, обеспечивающих хорошую продуктивность деревьев — благоприятный водный режим сада в течение всего года. Эта порода нуждается в поливе не только в южной зоне плодоводства, но и в средней полосе. Однако садовод должен помнить, что избыток воды в почве, сопровождающийся заболачиванием, причиняет деревьям большой вред. При этих условиях затрудняется проникновение в почву воздуха, необходимого для дыхания корней, вследствие чего сосущие корни отмирают, прекращается снабжение дерева водой и питательными веществами, и растение гибнет, несмотря на наличие влаги в почве. Однако известно, что яблоня хорошо переносит кратковременное затопление паводками (2-3 недели) при условии непрерывного движения воды.

Почва и подпочва также являются определяющими факторами при возделывании яблони. Основная масса ее корней в Нечерноземной зоне залегает на глубине до 1 м, но отдельные корни проникают гораздо глубже. Наиболее благоприятны для яблони почвы рыхлого сложения, с мощностью корнеобитаемого слоя не менее 2 м. Большое влияние на состояние плодового дерева оказывает плотность почвы и особенно подпочвы. Уплотненные почвы (с тяжелым механическим составом) отличаются плохой водопроницаемостью и аэрацией, что ведет к раннему отмиранию деревьев. Яблоня нормально растет на участках с объемным весом почвы (до глубины 2 м) не более 1,5-1,55.

Уровень стояния грунтовых вод оказывает очень сильное влияние на рост, развитие и плодоношение яблони. Грунтовые воды являются одним из источников влаги, но высокое их стояние ограничивает распространение корней и часто ведет к гибели деревьев. Особенно вредны застойные грунтовые воды, которые на месте произрастания яблони должны находиться не ближе 2-2,5 м от поверхности почвы. Проточные же грунтовые воды могут подниматься значительно выше, без вреда для плодовых деревьев, особенно при большой подвижности их (в долинах быстрых рек). Для яблони опасна и так называемая верховодка — временное переувлажнение почвы, вызванное особенностями рельефа, физико-механических свойств почвы и климата.

На продуктивность яблоневых садов оказывает заметное влияние и наличие вблизи больших водных бассейнов. Реки и большие водоемы улучшают условия произрастания плодовых деревьев. Вода медленно поглощает тепло и также медленно отдает его, что сглаживает вредные колебания температуры. Кроме того, водоемы повышают относительную влажность воздуха, несколько задерживают цветение и тем самым уменьшают вероятность повреждения цветков яблони весенними заморозками.

На тепловой и водный режим почвы, температуру и относительную влажность приземного слоя воздуха существенное влияние оказывает экспозиция — направление склона по сторонам горизонта. Например, на южных и юго-западных склонах почвы получают больше тепла, но менее влаги. Северные и северо-западные склоны, наоборот, холодные, но более увлажнены.

При определении правильности выбора участка для возделывания яблони садовод-любитель может в какой-то степени ориентироваться и на растения-индикаторы. Если вблизи участка хорошо растут липа, дуб, клен, ясень, береза, черемуха, а из травянистых злаковые и бобовые — значит, условия для культивирования яблони благоприятные. Произрастание же на земельном массиве ивы, ольхи, осины, камыша, осоки, хвоща полевого свидетельствует об избыточном увлажнении, высокой кислотности почвы и, следовательно, непригодности участка для посадки яблони.

Яблочко!!!

Посадочный материал для яблони

Плодовые растения, в том числе и яблоня, размножаются семенами и вегетативным путем, т. е. частями растения — почками, черенками и др. Однако при размножении яблони семенами потомству не передаются свойственные каждому сорту признаки: величина, форма и вкус плодов. Растения, выращенные из семян даже одного дерева, бывают различны по многим признакам (морозостойкости, урожайности), кроме того, они начинают плодоносить значительно позже, чем вегетативно размноженные. Поэтому в практическом садоводстве яблоню размножают прививкой. При этом хорошо передаются сортовые признаки, и растение раньше вступает в плодоношение. Семенной же способ применяется главным образом для выращивания подвоев и для выведения новых сортов.

Таким образом, чтобы вырастить саженец яблони, надо вначале получить подвой или сеянец (то, на что прививают), а затем с помощью прививки перенести на него черенок или почку (привой) нужного сорта. Следовательно, для выращивания полноценного саженца яблони необходимо не менее 4-х лет. В 1-ый год из подготовленных к посеву семян выращивают сеянцы-подвои; на 2-ой год производят облагораживание (прививку) подвоев, на 3-й получают однолетние, а на 4-й год двулетние саженцы, которые и высаживают на постоянное место.

Подвой, по образному выражению И. В. Мичурина — фундамент плодового дерева. От подвоя в значительной степени зависят сила развития, устойчивость против неблагоприятных климатических условий, время вступления в пору плодоношения и долговечность, урожайность и качество плодов привитых растений. Подвой влияет на всю жизнедеятельность привоя. Поэтому для выращивания здоровых, наиболее продуктивных плодовых саженцев подбирают такие подвои, которые наилучшим образом приспособлены к местным условиям произрастания, хорошо, прочно срастаются с привоем и обеспечивают высокую урожайность растений.

Лучшими подвоями являются сеянцы, выращенные из семян выносливых культурных сортов: Антоновки, Боровинки, Аниса, Грушовки московской. Семена заготавливают из нормально развитых, хорошо вызревших плодов. Извлеченные семена просушивают на открытом месте и отбирают для посева самые полновесные. Семена яблони, высеянные осенью в год их заготовки, дают всходы весной следующего года, а при весеннем посеве всходы из них не развиваются. Это происходит потому, что семена нуждаются в определенном периоде послеуборочного дозревания, которое происходит в соответствующих условиях, которые создаются при стратификации — специальном приеме подготовки семян яблони для весеннего посева.

Стратификация состоит в том, что семена перемешивают с 2-3 частями песка или торфа, затем их увлажняют и засыпают в небольшие ящики или гончарные горшки слоем 20-25 см. Ящики закрывают проволочной сеткой, чтобы семена не повредили мыши, и ставят в темное помещение (подвал), где их выдерживают необходимое время при температуре -5°. В процессе стратификации семена периодически (не реже одного раза в месяц) увлажняют и перемешивают, чтобы они не подсохли. У разных видов яблони продолжительность периода стратификации неодинакова. Время послеуборочного дозревания семян для наиболее распространенных видов яблони составляет: китайки мелкоплодной-70-80 дней, китайки крупноплодной- 100- 100 дней, дикой лесной и культурной яблони — 90-100 дней. Если семена проросли, а посев еще задерживается, их выставляют на ледник при температуре 0° или покрывают снегом.

Посев можно проводить осенью (сухими семенами) или весной (стратифицированными). В условиях Нечерноземной зоны на тяжелых подзолистых и суглинистых почвах лучшие результаты дают весенние посевы. Их проводят в самые ранние сроки, так как стратифицированные семена требуют много влаги. В средней полосе эти сроки приходятся на последние числа апреля. На больших площадях семена яблони высевают специальной плодовой сеялкой СПН-4, при ее отсутствии можно использовать овощные сеялки СОН-2,8, СОН-2,8А, СОД-24. В средней зоне плодоводства на ровной поверхности применяют ленточный двустрочный посев с расстояниями между строчками в ленте 12-24 см, между лентами — 70 см. Используют также и рядовой посев с междурядьем 60-70 см. Норма высева семян зависит от срока и способа посева, от крупности семян и колеблется в пределах от 20 до 50 кг/га. Семена яблони на тяжелых почвах заделывают на глубину 2-3 см, а на легких — до 4-5 см. В условиях приусадебного садоводства на небольшой площади посев производят вручную на хорошо обработанные гряды, в борозды, которые устраивают на расстоянии 15- 20 см друг от друга, а между семенами 1-2 см. Глубина бороздки должна быть 3-5 см, после посева ее засыпают торфом пли перегноем, слоем 2-3 см. При появлении сеянцев их прореживают, оставляя расстояние 3-4 см между растениями. Когда сеянцы разовьют 3-4 настоящих листочка, проводят второе прореживание, оставляя окончательное расстояние 6-8 см.

В коллективных и приусадебных садах большого внимания заслуживает выращивание сеянцев с пикировкой.

Пикировка яблони

Сеянцы большинства видов яблони образуют один длинный стержневой корень с небольшим количеством боковых разветвлений. Такие растения медленно развиваются и при пересадке сильно страдает. Для усиления развития корневой системы сеянцы из рассадника пересаживают на участок выращивания, при этом у них прищипывают стержневой корень. Такой прием, называемый пикировкой, способствует образованию хорошо развитой мочковатой, корневой системы. С этой целью стратифицированные семена яблони высевают за 15-20 дней до начала пикировки в рассаднике, из расчета 250-300 г на 1 м2 (для зеленой пикировки) или же за неделю до пикировки помещают в ящики с песком, засыпая их перегноем, слоем 1-2 см (для пикировки ключками).

Пикировку производят в стадии «ключки», когда у семени образовался корешок до 1,5 см, но семядоли еще не раскрылись, а также в стадии раскрывшихся семядолей, до появления 3 — 4-х настоящих листочков — зеленая пикировка. В более поздней стадии положительных результатов такая пикировка не дает. При пикировке сеянцы пересаживают, в ряду на 5-7 см, а между рядами — 15-20 см. Посадку производят пикировочным колышком длиной 20-25 см, толщиной в верхнем конце 1,5-2 см. Вращательным движением делают пикировочным колышком ямку, погружают в нее почти до семядолей сеянец, прижимают к нему сбоку колышком почву, закрывают отверстие и оправляют растение. Распикированные сеянцы обильно поливают, мульчируют и притеняют; в течение первых 3-4 дней растения поливают 2-3 раза в день, а в последующие 5-6 дней — два раза.

С появлением новых листьев притенку снимают и поливы проводят в зависимости от влажности почвы. Независимо от способа выращивания за сеянцами в течение лета необходимо проводить соответствующий уход: содержать почву в рыхлом и свободном от сорняков состоянии, периодически поливать, давать 2- 3 подкормки навозной жижей, уничтожать тлей. В конце сентября сеянцы выкапывают и сортируют, отбирая для выращивания саженцев наиболее развитые экземпляры с диаметром корневой шейки 5-7 мм, а корни у отобранных подвоев подрезают до 15-18 см.

Обычно в Нечерноземной зоне подготовленные таким образом подвои прикапывают в канавки глубиной 25-30 см, засыпая корни и 1/2 штамбика рыхлой землей. Весной следующего года подвои вынимают из прикопки и высаживают правильными рядами по шнуру под лопату па расстоянии 30-35 см в ряду и 70-80 см между рядами. В крупных питомниках используют механизированную посадку подвоев. После нее растения сразу же поливают водой, а в течение лета осуществляют необходимый уход: прополку, рыхление почвы, в случае слабого роста подкармливают раствором навозной жижи.

Во второй половине лета, когда кора у подвоев хорошо отделяется от древесины, приступают к их «облагораживанию», т. е. прививают на них почки, взятые у культурных сортов.

Виды прививок яблонь

Прививка черенком применяется в современном плодоводстве с различными целями. Ее широко, во-первых, используют для выращивания посадочного материала яблони (прививка дичков с не прижившимися окулировками, прививка переросших подвоев, зимняя прививка). Кроме того, прививка черенком используется при выращивании карликовых деревьев яблони со вставкой, а также для ремонта поврежденных деревьев. Наконец, с помощью прививки черенком можно перепривить взрослую яблоню, т. е. заменить крону малоценного сорта более ценным или создать многосортовое плодовое дерево.

Для прививки черенком необходимо заблаговременно заготовить однолетний прирост, связать его в пучки, прикрепить к ним этикетки с названием сорта и поместить на хранение. Обычно черенки заготавливают в начале зимы, но практически их можно готовить до набухания почек. Брать черенки следует только с апробированных здоровых деревьев, имеющих хороший годичный прирост и характеризующихся высокой урожайностью. Черенки в начале зимы заготавливают после первых морозов (-8 -10°), которые способствуют лучшей закалке древесины, что значительно удлиняет их сохранность. Заготовленные черенки помещают в подвалы при температуре 0+2° и выдерживают их там до прививки. Нижнюю часть черенков ставят во влажные опилки или песок. Если подвала не имеется, то черенки заворачивают во влажную мешковину и хранят в не отапливаемом помещении до появления устойчивого снегового покрова. Затем их освобождают от упаковки и переносят в снежные бурты. Чтобы весной они таяли медленнее, их устраивают с северной стороны строения или высокого забора и закрывают каким-либо теплоизоляционным материалом, например, торфом, опилками, хвоей. После мягкой зимы привойный материал можно заготавливать и рано весной, но следует помнить, что побеги с подмерзшей древесиной (светло-коричневая окраска древесины на продольном срезе) непригодны для прививки.

Небольшое количество черенков, завернув в мокрую ткань и пленку, можно хранить в домашнем холодильнике. Чтобы они не подсохли, ткань систематически увлажняют. Для прививки используются нарезанные из середины однолетнего прироста черенки с 3-4-мя почками. Причем верхний срез всегда удаляется «на почку», а нижняя часть черенка обрезается в зависимости от способа прививки. Их очень много, мы описываем наиболее доступные и часто применяемые в практическом садоводстве.

Прививка в расщеп используется при перепрививке веток диаметром от 2 до 4 см. Подвой расщепляют поперек или крест-накрест и вставляют в него 2 или 4 черенка. При этом на привое делают косой срез или срез с плечиками. Черенок соприкасается с камбием подвоя одной стороной, поэтому выполнение этой прививки требует особого внимания. Длина нижнего клинообразного среза черенка должна быть в 3-4 раза больше диаметра самого черенка. Место соединения привоя и подвоя плотно обвязывают синтетической пленкой, а раневые срезы замазывают садовым варом, (рис. 7).

Рис. 7. Прививка в расщеп: Рис. 8. Прививка в боковой зарез:
а — срезы привоя и подготовленный подвой; а — зарез на подвое;
б — готовая прививка. б — срезы на привое;
в — привой, введенный в боковой зарез

Прививка в боковой зарез используется для перепрививки молодых ветвей в кроне дерева, а также дичков, если окулянт погиб.

На подвое копулировочным ножом делают косой зарез через кору и части древесины, а на черенке прививаемого сорта — два соединяющихся продольных среза. Затем вводят привой в щель и добиваются совпадения камбия и обеих частей. После начала роста привитого черенка верхнюю часть подвоя вырезают садовым ножом. Длина нижнего среза на черенке также должна быть в 3-4 раза больше его диаметра (рис. 8). Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой, срезы на черенках замазывают садовым варом. Нельзя для обвязки применять изоляционную ленту, так как она мешает развитию каллюса на срезах черенков и затрудняет срастание компонентов.

Прививку за кору применяют в период сокодвижения, когда прививают ветви среднего и большого диаметров. При этом выбранную ветвь аккуратно спиливают в месте, где намечена прививка. Торец ветви гладко зачищают острым садовым ножом. При одном надрезе коры подвоя черенок можно вводить под одну или под две стороны (рис. 9). В первом случае черенок сбоку немного зачищают, чтобы его камбиальные слои и древесина могли с одной стороны соприкасаться с нетронутой корой подвоя. Под кору с другой стороны вводят черенок. Обычно нижняя часть его готовится длинным косым срезом. Во втором случае черенок вводят так, что кора с обеих сторон отходит и охватывает его. Черенок вдвигают, пока срез его полностью не войдет под кору подвоя. Иногда в верхней части среза делают уступ (плечико), тогда он служит ограничителем движения.

Рис. 9. Прививка за кору Рис. 10. Копулировка простая

Копулировку используют для прививки одинаковых или почти одинаковых по толщине привоев и подвоев. Обычно копулировку применяют для зимней прививки и перепрививки ветвей одно — двухлетнего возраста. На привое и подвое делают одинаковые косые срезы, которые должны полностью совпасть. Затем верхний срез черенка обмазывают садовым варом. При разных диаметрах подвоя и привоя необходимо добиться совпадения камбия (тканей) с одной из сторон (рис. 10).

Улучшенная копулировка заключается в том, что на подвое и привое делают дополнительный продольный разрез, который создает более прочное крепление. Сначала делают косой срез на совмещаемых частях так же, как при копулировке, затем ножом вдоль оси надрезают подвой и привой на 1/3 и вводят одну часть в другую. В случае разных диаметров добиваются совмещения камбия с одной стороны (рис. 11).

Рис. 11. Копулировка улучшенная:
а — срезы на привое и подвое;
б — совмещенные срезы

Перепрививка яблони. Перепрививать следует только здоровые деревья. Ветви, отходящие от ствола под углом менее 30° не прививают. При перепрививке растений культурных сортов случаи несовместимости почти не наблюдаются. Например, в Нечерноземной зоне на яблонях летних сортов (Грушовка московская, Китайка золотая ранняя) успешно растут и плодоносят прививки зимних сортов (Антоновка обыкновенная и Анис полосатый). На одно дерево можно привить несколько сортов. Непосредственно перед прививкой обрезают всю или часть кроны с учетом системы формирования будущей кроны.

Перепрививку взрослого дерева проводят по основным скелетным ветвям на высоте 100-120 см от поверхности почвы и в 20-40 см — от основания скелетной ветви. Все отрастающие ветки оставляют на 2-3 года. При перепрививке взрослых деревьев на каждую обрезанную ветвь диаметром до 3 см прививают два черенка (рис. 12), при диаметре 3-5 см вставляют за кору 3-4 шт. Из прижившихся черенков. Для продолжения основной ветви оставляют только один, а остальные весной следующего года обрезают на плодоношение. При большом размере раны часть черенков оставляют на 2-3 года.

Рис. 12. Перепривитое взрослое дерево яблони

У перепривитого дерева на штамбе и скелетных ветвях появляется большое количество побегов из спящих почек. Такие побеги, находящиеся вблизи прививки, систематически удаляют, так как они ослабляют рост черенков.

Зимняя прививка. В качестве подвоев для зимней прививки используют однолетние сеянцы яблони, отводки и обрезки корней длиной около 15-20 см, покрытые мелкой мочкой. Их заготавливают осенью и хранят в помещениях (подвалах) при температуре, близкой к 0°. Надземную часть подвоев укорачивают до 5-8 см, а корни обрезают длиной до 15-16 см. Черенки для зимней прививки готовят также с осени или зимой и хранят в подвале. Подвои укладывают рядами и пересыпают промытым речным песком или влажным торфом. Лучший срок для зимней прививки — январь, февраль, март. Ее делают в теплом помещении, куда за день-два вносят подвои и обмывают их от грязи. Основной способ зимней прививки — улучшенная копулировка. Место прививки обвязывается мочалом или пленкой. Привитые растения составляются в ящики или корзины и пересыпаются влажными, хорошо прошпаренными опилками, что устраняет возможность подсыхания корней. В опилки следует добавить, как антисептик, пыль древесного угля (5% от объема опилок) для предотвращения развития плесени и гнили. Упакованные таким образом прививки переносятся в спецпомещение, в котором постоянно поддерживается температура до 20-22°. Сроки тепловой стратификации — от 10 до 15-17 дней и зависят от температуры, а также от биологических свойств компонентов. Через 6-7 дней после постановки на стратификацию следят за развитием растений: как только компоненты срастутся (виден налет каллюса) и образуются мелкие белые корешки, прививки перевозят в помещение холодной стратификации, где они хранятся при температуре 2-3° тепла до времени их высадки в почву.

Главным в уходе за прививками в это время является контроль температурного режима и устранение возможного повреждения мышами.

Культура яблони с промежуточной вставкой. В последние годы садоводы-любители проявляют большой интерес к карликовому садоводству. Яблони небольшого размера получают путем прививки культурных сортов на слаборослые, вегетативно размноженные подвои.

Яблоню со вставкой выращивают так: на семенной сильнорослый подвой, например, от посева семян Антоновки обыкновенной, прививают весной черенки или (в июле-августе) глазки парадизки IX или краснолистной; на следующий год на карликовый привой на высоте 12-15 см от места первой прививки прививают черенки или глазки культурного сорта из которых вырастает карликовая яблоня. Особенно удобно такие деревья получать зимней прививкой — на корень сеянцевого подвоя прививается черенок (длиной 15-20 см) карликового, а на верхний конец последнего — черенок культурного сорта. В этом случае обеспечивается получение однолетних саженцев со вставкой за один год. Деревья на сильнорослых подвоях с карликовой промежуточной вставкой вырастают небольшими и начинают плодоносить значительно раньше. Выяснено, что вставки парадизки IX и дусена III выдерживают температуру -27°, вставка парадизки краснолистной переносит более сильные морозы. В зимний период можно вставку утеплить и тем самым избежать повреждения ее низкими температурами. Таким образом, деревья со вставкой состоят из трех частей — корневой системы сильнорослого сеянца, кроны и большей части ствола соответствующего культурного сорта и между ними небольшой (15-20 см) вставки карликового подвоя, составляющей нижний участок ствола (рис. 13).

Рис. 13. Выращивание саженцев со вставкой:
а — окулировка верхней части вставки глазком культурного сорта;
б — прививка черенка культурного сорта в верхнюю часть вставки;
в, г — однолетние саженцы со вставкой

Обрезка яблони

Обрезка яблони применяется для формирования кроны, регулирования роста, условий освещенности и плодоношения. Характер и цель обрезки меняются с изменением возраста плодового дерева. Например, в молодом возрасте основная задача обрезки — сформировать прочную и компактную крону, способную выдержать максимальные урожаи. В период плодоношения правильная обрезка поддерживает нормальный рост, предупреждает периодичность плодоношения, повышает качество и размер плодов. Для обрезки плодовых деревьев необходимо подготовить соответствующий инвентарь (рис. 18) и садовый вар.

Рис. 18. Инвентарь, применяемый при обрезке:
1 — нож садовый; 2 — секатор;
3 — секатор верхушечный;
4 — садовая пила лучковая;
5, 6, 7 — пилы-ножовки;
8 — пила верхушечная (на шесте)

Применяют два основных способа обрезки — укорачивание (подрезка) и прореживание (вырезка). При укорачивании удаляется верхняя (концевая) часть ветви на определенную длину, а при прореживании — полностью вырезают у основания годичный прирост или многолетнюю ветвь на кольцо. Подрезка может быть слабая (удаляют 1/4 часть длины годового прироста), средняя (удаляют 1/3 часть годового прироста) и сильная (удаляют более 1/3 части годового прироста). Слабая и средняя подрезки способствуют образованию на обрезанных ветвях большого количества боковых разветвлений, значительная часть из которых становится плодоносящей. Короткая подрезка способствует сильному приросту ветвей.

Укорачивание (подрезка) на многолетней древесине активизирует ростовые процессы у взрослых деревьев. Прореживание (удаление) веток или веточек проводят для ликвидации тех, которые отходят под острым углом, вырезки больных и поломанных, а также загущающих крону ветвей. В современном плодоводстве наряду с обрезкой широко применяют и дополнительные приемы для регулирования роста и плодоношения яблони. Например, при очень сильном росте у молодых деревьев полезно кольцевать (рис. 19) те ветви, которые при дальнейшем формировании кроны не будут использованы в качестве скелетных или будут удалены как загущающие. При кольцевании вокруг основания ветви по спирали или полукольцом удаляют полоски коры шириной до 1 см. Ранку обвязывают или замазывают, чтобы предохранить древесину от иссушения. У молодых деревьев в период формирования их крон укорачивание иногда заменяют отгибанием ветвей до пониклого или горизонтального положения. Это способствует быстрому увеличению объема кроны и более раннему вступлению деревьев в плодоношение. Вместо удаления побеги попарно переплетают (рис. 19). В период формирования кроны целесообразно также применять прищипку (пинцировку) побегов, которая заключается в удалении растущей верхушки с двумя-тремя листочками. Прищипка приостанавливает рост побегов, поэтому ее используют для ослабления развития тех побегов в кроне, которые мешают ее правильному формированию (рис. 19).

Рис. 19. Дополнительные приемы регулировки роста яблони:
а — кольцевание; б — скручивание побегов;
в — кербовка почек и ветвей; г — бороздование;
д — пиницировка побегов

Кербовку применяют с целью усиления или ослабления развития почек, а также отдельных ветвей. Техника ее проведения заключается в нанесении соответствующих надрезов коры на расстоянии не ближе 2 мм от почки. Например, надрез коры выше почки будет способствовать превращению ее в ростовой побег, а надрез, сделанный ниже, стимулирует образование короткого побега, заканчивающегося обычно плодовой почкой.

Бороздование иногда применяется для возбуждения деятельности камбия, что способствует быстрому и равномерному утолщению ствола и оснований скелетных ветвей. Проводят бороздование в конце весны путем прорезания 2-4 прерывистых бороздок на стволе или ветвях до камбиального слоя. Делают эту операцию кончиком садового ножа или специальным приспособлением.

Сочетание основных приемов обрезки с дополнительными способствует более быстрому развитию деревьев, ускоряет вступление их в плодоношение и повышает урожайность в дальнейшем.

Уход за яблоней

В условиях приусадебного и коллективного садоводства почва в насаждениях яблони обычно обрабатывается только в пределах приствольного круга. Причем размеры его с возрастом яблони должны постепенно меняться и постоянно быть шире диаметра кроны на 0,5-1 м. В течение весны и лета почву под яблонями необходимо содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Ее несколько раз рыхлят мотыгой или лопатой на глубину 6-8 см. В условиях Нечерноземной зоны в течение вегетационного периода необходимо осуществлять 5-6 обработок почвы. Первое рыхление проводится ранней весной, затем по мере появления сорняков и уплотнения почвы. Особенно необходимо рыхление после дождей, полива, в период внесения удобрений и перед мульчированием. Со второй половины лета, если продолжается интенсивный рост побегов, рыхления следует прекратить. Осенью, в конце сентября — в начале октября, проводят основную обработку почвы в приствольных кругах. Она заключается в перекопке лопатой с оборотом пласта на глубину 15-20 см. Непосредственно вблизи деревьев, во избежание повреждения поверхностно расположенных корней, глубина перекопки должна быть не более 5-10 см. Лучше всего предварительно установить глубину залегания корней и после этого правильно определить глубину обработки. При осенней перекопке почву не рыхлят, комья не разбивают, что способствует лучшему накоплению влаги. Перекапывать лучше садовыми вилами. При этом их надо ставить вдоль распространения корней. Исключительно хорошим и полезным мероприятием для сохранения влаги, предупреждения образования почвенной корки, создания благоприятного температурного режима и угнетения развития сорняков является мульчирование почвы. В первую очередь его необходимо применять для молодых деревьев. Мульчирование проводят обычно после полива, покрывая приствольный круг слоем навоза, торфа, перегноя или измельченной травы 6-8 см. Большой слой мульчирующего материала (свыше 8-10 см) может оказать отрицательное влияние, при этом нарушается процесс прогревания почвы.

Полив яблони

В поливе нуждаются как молодые, так и плодоносящие яблони. Сроки полива устанавливаются в зависимости от погодных условий и влажности почвы на глубине залегания основной массы корней. До начала плодоношения яблони поливают примерно три раза за сезон, по 3-5 ведер на каждое дерево. Поливы молодых деревьев необходимо прекращать в конце июля — начале августа. В противном случае произойдет затяжка роста, в результате чего древесина не вызреет и будет повреждена низкими зимними температурами. Плодоносящие яблони поливают от 3 до 5 раз в год. Лучшие результаты получаются при поливе в следующие сроки: первый — до или во время цветения (10-25 мая); второй — до июньского опадения завязей (10-20 июня); третий — за две-три недели до созревания летних сортов яблок (10-25 июля). Примерные нормы полива на 1 м2 в эти сроки составляют 4 ведра на супесчаных и 5-6 ведер воды на суглинистых почвах. В результате поливов слои почвы должны быть увлажнены у неплодоносящих яблонь на глубину 30-50 см, а у плодоносящих — до 1 м. В отдельные годы, когда в поздние сроки (10-20 октября) выпадает мало осадков, для яблони всех возрастов очень полезно проводить влагозарядковые или подзимние поливы. Они увлажняют почву, способствуют предохранению корней от повреждения морозами и лучшему перенесению деревьями суровых условий зимы. Норма влагозарядкового полива в условиях средней зоны должна составлять 8-10 ведер на 1 м2 почвы. Однако следует помнить, что переувлажнение почвы отрицательно сказывается на деятельность всасывающих корней яблони. Поэтому на участках с высоким стоянием грунтовых вод и на почвах с плохим дренажом к весенним и летним поливам надо относиться весьма осторожно, а от осенних (влагозарядковых) необходимо отказаться совсем.

Уход за штамбом, лечение ран и дупел

Штамб является важнейшей частью плодового дерева. Поэтому садовод должен постоянно принимать меры, препятствующие повреждению штамба. С возрастом яблони верхние слои коры на нем и основаниях скелетных ветвей постепенно отмирают и слущиваются. В образовавшихся шероховатостях и трещинках находят убежище вредители, болезнетворные начала, и накапливается излишняя влага. Поэтому осенью необходимо очищать стволы и толстые ветви от отмерших частиц коры, мхов и лишайников. Для этого применяют тупые скребки или ножи из твердой древесины, специальные проволочные щетки и другие приспособления. Очистку надо делать так, чтобы удалить только омертвевшие частички коры, не повреждая здоровых тканей. Перед началом этой работы под деревом расстилают мешковину или брезент, собранный мусор затем выносят из сада и сжигают. При поселении на стволах мхов и лишайников их опрыскивают 5%-ным раствором железного купороса. Большой вред штамбу яблони наносят солнечные ожоги, в результате чего происходит полное отмирание коры на значительных участках. Чтобы не допустить этого, поздней осенью, до наступления морозов, производят побелку штамба и оснований скелетных ветвей. Для побелки применяют свежегашеную известь и железный купорос (как дезинфицирующее средство). В 10 л воды сначала растворяют 300 г купороса, а затем 1,5-2 кг извести. Для ее лучшего прилипания к коре в приготовленный раствор добавляют 15-20 г разогретого столярного клея или немного мучного клейстера. Можно приготовить и более простую смесь для побелки: в ведре воды растворить 2 кг извести и 1 кг глины. В последнее время нашей промышленностью стала выпускаться специальная краска ВС-511, которая успешно может быть применена в садоводстве для защиты деревьев яблони от солнечных ожогов и повреждения грызунами. Содержащееся в краске пахучее вещество (репеллент) надежно отпугивает зайцев и других грызунов в течение 8 месяцев после покраски штамбов. Перед употреблением краску разбавляют водой. Краска ВС-511 обладает высокой отражательной способностью и в течение 2-3-х лет хорошо удерживается на дереве. Используют ее также и для замазки ран, но водой в этом случае уже не разбавляют. Надежным способом защиты деревьев яблони от ожогов и грызунов является также обвязка с осени штамбов и ветвей еловым лапником (иглами вниз), лубком липы, толем и другим подходящим материалом. У старых деревьев яблони, иногда и у молодых, в результате неправильной обрезки могут образоваться дупла, которые со временем увеличиваются в размере и сокращают продуктивный период жизни дерева. Для лечения дупла вначале из его полости необходимо вычистить всю сгнившую древесину, по возможности до здоровой. Делают это обычно осенью или ранней весной специальными скребками и стамесками. Если в дупле скапливается вода, сбоку надо просверлить отверстие и спустить воду. После очистки полость дупла дезинфицируют 3-5%-ным раствором медного или железного купороса. Можно применять для этой цели также 1%-ный раствор формалина. После дезинфекции дупло заполняют мелким щебнем или битым кирпичом и заливают цементным раствором. Глубокие дупла, но малого диаметра, забивают деревянной пробкой, конец которой отпиливают, а сверху замазывают садовым варом. Как правило, после такого лечения гниение в середине дупла прекращается и рана зарастает. При наличии на деревьях яблони ран диаметром более 2 см, в том числе и повреждения коры грызунами, эти места зачищают ножом и обмазывают садовой замазкой или краской, приготовленной на натуральной олифе. При лечении особо крупных ран необходимо вокруг них тщательно очистить всю отмершую кору и древесину до здоровой ткани. Внутреннюю часть раны дезинфицируют дегтем (не задевая краев живой коры) и замазывают смесью глины с коровяком, после чего завязывают мешковиной. Время от времени повязку обновляют и лечение проводят до полного заживания раны. Возле больших ран на стволах поврежденных деревьев иногда образуются побеги. Удалять их не следует, так как они способствуют быстрому заживлению ран. Их надо только прищипнуть, чтобы ослабить рост. При кольцевых повреждениях коры (по всей окружности штамба), когда прекращается взаимосвязь корней с надземной системой, весной делают прививку мостиком черенками или корневой порослью и тем самым спасают плодовое дерево от гибели (рис. 24 и 25).

Рис. 24. Прививка «мостиком» Рис. 25. Прививка поросли в штамб
при кольцевых повреждениях

Удобрение яблони

Чтобы получать ежегодные стабильные урожаи плодов, деревья яблони необходимо удобрять. Под них вносят органические, минеральные удобрения и микроэлементы. Из органических удобрений чаще всего применяют навоз, перегной, торфофекалий, торфонавозный компост, птичий помет. Основными видами минеральных удобрений являются азотные, фосфорные и калийные. Наиболее распространенными азотными туками, используемые для удобрения яблони, являются сульфат аммония, аммиачная селитра и мочевина. Из фосфорных минеральных удобрений следует, прежде всего, назвать суперфосфат простой, суперфосфат двойной, суперфосфат гранулированный, а также фосфоритную муку и преципитат. Из калийных удобрений широкое применение в садоводстве получили хлористый калий, сернокислый калий и калийные соли. В современном садоводстве хорошие результаты дает и применение сложных удобрений в гранулах, выпуск которых в настоящее время значительно увеличился. К таким удобрениям относятся:

Нитрофос — азотно-фосфорное удобрение, содержащее 24% азота и 1

Trackback с вашего сайта.

Отправить комментарий