Штамбовые яблони

. Категория: Яблоня

Яблоня.

Яблоня

В нашей стране эта плодовая культура занимает свыше семидесяти процентов площадей, занятых садами, и распространена повсеместно. Имеются сорта яблок раннего и позднего созревания. Ранние (летние) созревают в августе. С этого времени потребление свежих плодов продолжается до апреля — мая за счет осенних (потребительская спелость — сентябрь — ноябрь) и пригодных для длительного хранения зимних сортов. Некоторые сорта сохраняются до нового урожая. В плодах гармонично сочетаются сахара и кислоты, содержатся витамины, минеральные соли и другие биологически активные вещества.

Цветение яблони начинается обычно 15 — 20 мая. В теплую погоду оно длится около недели, в жаркую сухую — меньше, а в прохладную или сырую, растягивается до двух недель. Все сорта этой культуры требуют перекрестного опыления, поэтому в саду высаживают несколько сортов.
Ростовые почки, образовавшиеся на побеге, в естественных условиях ведут себя по-разному: в верхней части они дают сильные приросты, чуть ниже — более слабые, еще ниже — короткие кольчатки и листья, а у основания побега вообще остаются спящими. Но после обрезки или нагибания ветви из более слабых и даже спящих почек, оказавшихся в положении верхних, могут вырасти сильные побеги.

Подробнее…

Посадка яблони.

Посадка яблони

Яблоню высаживают весной (конец апреля — середина мая) и осенью (сентябрь — первая декада октября). При осенней посадке яблони у саженцев осторожно удаляют листья. С хорошо развитой мочковатой корневой системой саженцы быстро приживаются. При перевозке их до места посадки корни обмакивают в сметанообразную глиняную болтушку и обертывают пленкой или мешковиной. Перед посадкой яблони подсушенные саженцы опускают на один — два дня в воду. Весной при сухой ветреной погоде стволики после посадки обертывают влажной тряпкой или мхом. Это уменьшает иссушение тканей саженца.
На участке с глубиной залегания грунтовых вод не ближе 1,5 м яблоню высаживают в посадочные ямы шириной 100 и глубиной 60 см. Для яблони на карликовом подвое яму или траншею копают мельче — 40 — 50 см. На песчаных или неокультуренных бедных почвах размер их больший. Это делается для того, чтобы внести больше хорошей плодородной земли. И на тяжелых глинистых почвах ямы делают шире, но несколько мельче, так как на дне глубоких ям с тяжелым грунтом может застаиваться вода и вызывать загнивание корней. С верхним слоем земли, вынутым из ямы, перемешивают удобрения. Свежий, не перепревший навоз для заправки ям применять нельзя.
На песчаных почвах на дно ямы насыпают торфяную прослойку (10 — 15 см) для сохранения питательных веществ от вымывания в глубокие горизонты.

Подробнее…

Обрезка яблони и формирование кроны.

Обрезка яблони и формирование кроны

В повышении продуктивности плодового дерева существенную роль играет хорошая освещенность всех частей кроны. Для этого ее формируют, а в период плодоношения прореживают. Эту работу обычно выполняют с помощью обрезки. Но обрезка, связанная с формированием кроны, лишает деревья раннего плодоношения. Стремление получить ранний товарный урожай приводит к необходимости уменьшить степень и продолжительность периода их обрезки. Вместе с тем нагрузка молодых деревьев урожаем приводит к преждевременному старению и сокращению периода жизни плодовых деревьев. Ускорению плодоношения молодых деревьев способствует не только сокращение объема обрезки в период формирования кроны, но и применение таких приемов, как прищипка, надлом, закручивание, нагиб и переплетение ветвей. С началом устойчивого плодоношения обрезку усиливают, чтобы сохранить активный рост дерева, а следовательно, увеличить продуктивный его период.
Существуют два способа обрезки яблони — укорачивание и прореживание. При укорачивании удаляют часть годичного прироста или многолетней ветви. Этот способ обрезки оказывает разное влияние на деревья в зависимости от их возраста. У молодых при неоднократном укорачивании однолетних приростов ослабляется рост обрезаемой ветви в длину, но усиливается ее ветвление, что и используют при формировании кроны. Укорачивание ветвей у стареющих деревьев увеличивает количество однолетних приростов, их длину, а следовательно, и количество крупных, здоровых листьев. С помощью укорачивания можно изменить и направление роста ветви. При прореживании удаляют часть или всю ветвь у основания.

Подробнее…

Выбор и создание форм кроны яблони.

Выбор и создание форм кроны яблони

Выбор и создание форм кроны должен быть увязан с плотностью размещения деревьев на участке. Плодовые деревья нуждаются в хорошем освещении, от чего зависит количество и качество урожая. Поэтому форма кроны влияет на урожай и долговечность деревьев.
В зависимости от сортов и условий выращивания в каждой зоне садоводства приняты свои формы крон.
Для штамбовых деревьев можно использовать следующие кроны: разреженно-ярусную, вертикальную пальметту, веретеновидную. Многие садоводы допускают свободнорастущую крону, то есть оставляют без формирования.
Разреженно-ярусная крона. Остов (скелет) дерева формируют из проводника и трех — четырехскелетных ветвей первого порядка. Их размещают на проводнике ярусами или одиночно. В нижнем ярусе может быть не более двух ветвей. Расстояние между ярусами и одиночными скелетными ветвями на проводнике 40 — 60 см.
Скелет кроны будет прочным, если ветви сильные и соподчинены проводнику (то есть концы всех ветвей находятся на 20 — 25 см ниже проводника); диаметр скелетных ветвей у их основания не будет превышать половины диаметра проводника в месте их соединения; угол между этими ветвями и проводником (угол отхождения) будет 45 — 60°; все скелетные ветви равномерно расположены в пространстве, то есть угол «расхождения» между двумя соседними ветвями может быть в пределах. 90 — 150°.

Подробнее…

Уход за кроной плодоносящих штамбовых деревьев яблони.

Уход за кроной плодоносящих штамбовых деревьев яблони

Чтобы все части кроны яблони были хорошо освещены, ее систематически прореживают, сохраняя соподчиненность скелетных ветвей проводнику. Узкие, пирамидальные кроны расширяют обрезкой скелетных ветвей на внешние приросты. У раскидистых (широких) крон рост скелетных ветвей направляют вверх, обрезая их на ветки с более вертикальным положением в кроне. На концах ветвей ликвидируют развилки, образовавшиеся из двух одинаково развитых приростов. Чтобы они не разломались в будущем, один из них удаляют.
Если нужно убрать сильную ветку, выросшую на проводнике или скелетной ветви, ее удаляют не «на кольцо», а над ближайшим к основанию удаляемой ветви горизонтальным приростом. В случае отсутствия на ней боковых приростов ее обрезают на расстоянии 25 — 30 см от основания. После обрезки на ветке появляется несколько побегов. Один из них, направленный к наружной части кроны, переводят в горизонтальное положение, а остальные над ним весной следующего года удаляют.
В период полного плодоношения заметно снижается величина прироста, а вместе с ней и листовая поверхность. Дерево меньше вырабатывает углеводов, которые в большом количестве расходуются на формирование урожая. А это в свою очередь ведет к снижению зимостойкости плодовых деревьев.

Подробнее…

  • В начало
  • Назад
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Вперёд
  • В конец

Рекомендуемые статьи:

indasad.ru

Уход за кроной плодоносящих штамбовых деревьев яблони.

Уход за кроной плодоносящих штамбовых деревьев яблони

Чтобы все части кроны яблони были хорошо освещены, ее систематически прореживают, сохраняя соподчиненность скелетных ветвей проводнику. Узкие, пирамидальные кроны расширяют обрезкой скелетных ветвей на внешние приросты. У раскидистых (широких) крон рост скелетных ветвей направляют вверх, обрезая их на ветки с более вертикальным положением в кроне. На концах ветвей ликвидируют развилки, образовавшиеся из двух одинаково развитых приростов. Чтобы они не разломались в будущем, один из них удаляют.
Если нужно убрать сильную ветку, выросшую на проводнике или скелетной ветви, ее удаляют не «на кольцо», а над ближайшим к основанию удаляемой ветви горизонтальным приростом. В случае отсутствия на ней боковых приростов ее обрезают на расстоянии 25 — 30 см от основания. После обрезки на ветке появляется несколько побегов. Один из них, направленный к наружной части кроны, переводят в горизонтальное положение, а остальные над ним весной следующего года удаляют.
В период полного плодоношения заметно снижается величина прироста, а вместе с ней и листовая поверхность. Дерево меньше вырабатывает углеводов, которые в большом количестве расходуются на формирование урожая. А это в свою очередь ведет к снижению зимостойкости плодовых деревьев.

Восстановление активного роста деревьев яблони достигается с помощью омолаживающей обрезки. К ней приступают тогда, когда ежегодный прирост побегов снижается до 10 — 15 см. Укорачивают скелетные и полускелетные ветви в том месте, где длина годичного прироста в последний раз была не менее 25 — 30 см. Ветку обрезают в зоне этого прироста над боковым ответвлением, а если его нет — над слабой плодовой веточкой. После такой обрезки появляются сильные молодые приросты, увеличивается листовая поверхность, способствуя повышению зимостойкости деревьев. Омолаживающую обрезку проводят периодически через четыре-пять лет, а прореживание кроны — ежегодно.
Если в первые годы жизни крону деревьев не формировать, а в последующем не прореживать, то образуется так называемая свободнорастущая крона с большим количеством дефектов. У таких деревьев скелетные ветви часто выходят из соподчинения проводнику, образуются развилки, крона становится непрочной. Под тяжестью урожая отдельные ветки отламываются, в результате гибнет и проводник, долговечность деревьев резко снижается. Некоторые дефекты крон можно устранить. У молодых деревьев в первую очередь ликвидируют развилки, удаляя одну из веток «на кольцо». Если же ветки, образующие развилки, старше двух лет, одну из них сильно укорачивают на какое-нибудь горизонтальное ответвление или даже на слабую плодовую веточку. При наличии мутовки, состоящей из трех веток, одну из них удаляют «на кольцо», а другую укорачивают над одним из боковых приростов или плодовой веточкой. В случае гибели проводника у молодого дерева его заменяют верхней скелетной или полускелетной ветвью, придав ей вертикальное положение подвязкой к оставшемуся от старого проводника шипу. Если проводник заканчивался развилкой, которая привела к разрыву его на две части, всю поврежденную часть проводника удаляют, а к оставшемуся шипу подвязывают вертикально одну из боковых ветвей. Когда скелетные ветви взрослых деревьев растут сильнее проводника, их укорачивают над полускелетными разветвлениями, направленными к периферии кроны. Чтобы привести в порядок сильно запущенные кроны, сначала определяют проводник и наиболее удачно расположенные скелетные ветви, при необходимости соподчиняя их проводнику. Крону прореживают, а остальные ветки с помощью обрезки или нагиба превращают в полускелетные. Восстанавливать запущенные кроны следует в течение двух-трех лет, при этом дерево легче переносит потерю большого количества древесины.

indasad.ru

Колоновидная яблоня и карликовая – особенности деревьев, правила посадки и ухода

Во многих странах мира, активно занимающихся плодоводством, от сильнорослых деревьев (груш и яблонь) давно отказались из-за того, что за ними намного сложнее ухаживать, плодоношение начинается поздно и урожайность повышается долго. Да и деревья с большими размерами крон требуют значительные площади земли.

Отличия карликовых яблонь от сильнорослых

Немного непривычно смотрится в садах вертикальная колоновидная яблоня по сравнению с традиционными раскидистыми яблоневыми деревьями, тем не менее, посадить ее в своем саду обязательно стоит. Как и карликовые яблони, сорта которых давно получили широкое распространение в отечественных садах, колоновидные деревца занимают совсем немного места, а урожая дают даже больше, чем некоторые популярные сорта яблонь.

К примеру, если на одной сотке участка можно разместить 4 сильнорослых яблони, то карликовых поместится уже 16, а колоновидных деревьев – до 200 саженцев! Стоит ли сомневаться, что рентабельность такого яблоневого сада будет в несколько раз выше при более комфортных условиях работы.

Хотя любой садовод может выращивать карликовые или колоновидные яблони, посадка и уход за ними все же имеют свои особенности, которые нужно будет учесть. Видео про плодовые деревья, яблони колоновидные

Если сильнорослую яблоню получают в результате прививки сортового черенка на «дичку» — семенной подвой, то для получения карликовой яблони черенок прививают на клоновый подвой. Клоновые подвои обладают абсолютно всеми свойствами материнского растения, они могут быть среднерослыми и суперкарликовыми, но чаще всего встречаются полукарликовые и карликовые. На полукарликовых подвоях вырастают яблони высотой до четырех метров, начинающие плодоносить с четвертого года, а на карликовых подвоях деревья достигают двух-трех метров и приносят урожай уже с третьего года.

При покупке карликовые саженцы можно легко определить по наличию крупных почек на концах веток и по мочковатой корневой системе с мелкими корешками (у сильнорослых яблонь корневая система стержневая). Обычно стоимость саженцев карликовых яблонь выше, чем сильнорослых, объясняется это сложностью выращивания клоновых подвоев.

На фото колоновидная яблоня

На фото колоновидная яблоня

Карликовые яблони имеют много плюсов:

  • рано начинают плодоносить;
  • быстро наращивают урожай;
  • за счет компактных размеров деревца большая часть питательных веществ идет на формирование плодов, а не на построение древесины;
  • яблоки можно легко срывать с ветвей, не используя дополнительные приспособления, благодаря чему и товарный вид плодов сохраняется лучше;
  • благодаря расположению корней у поверхности, карликовые деревца можно садить на участках с грунтовыми водами, довольно близко подходящими к поверхности.

Из-за раннего плодоношения карликовые яблони быстрее стареют, но в этом есть и свои плюсы – можно чаще заменять сорта в саду на более современные.

Фотография яблонь

Фотография яблонь

Посадка карликовых яблонь и дальнейший уход

Поскольку места в саду карликовые яблони занимают немного, лучше сразу высадить несколько сортов с разными сроками плодоношения. Хорошей зимостойкостью и высокой урожайностью отличаются следующие сорта карликовых яблонь: позднелетний сорт Чудное с яблоками десертного вкуса, осенние сорта Ковровое (вкус плодов десертный) и Приземление (с кисло-сладкими яблочками), зимние сорта с кисловато-сладкими плодами Подснежник и Соколовское.

Высаживают карликовую яблоню на безветренные склоны или возвышенные участки, хорошо освещаемые солнечными лучами, хотя допустимо и затемнение. Почва предпочтительна плодородная, залегание грунтовых вод допускается не ближе, чем в полутора метрах от поверхности.

Карликовые саженцы можно размещать на участке на расстоянии двух-трех метров друг от друга. Посадочную яму выкапывают глубиной в полметра, диаметром около 70 см. Верхний слой на время откладывают в сторону, а затем насыпают его на дно ямы, смешивая с ведром перегноя и ведром воды. В полученную сырую массу устанавливают карликовый саженец, чтобы место прививки оказалось на пару сантиметров над уровнем ямы. Засыпают саженец оставшейся землей, уплотняя ее, а затем формируют по диаметру приствольного круга валик высотой 10 см.

На фото посадка карликовых яблонь

На фото посадка карликовых яблонь

Уход за карликовыми яблонями заключается в еженедельном поливе в течение лета и рыхлении земли после поливов и дождей. За лето достаточно два раза внести настой коровяка или куриного помета. Небольшую обрезку деревца делают в первый год для создания нижнего яруса кроны, а в последующие годы обрезают приросты при хорошем плодоношении, чтобы плоды не мельчали, и яблоня дольше оставалась молодой.

Особенности посадки и ухода за колоновидными яблонями

Аккуратные рядки яблоневых стволов-колонн, усыпанные яблоками, словно гирлянды, очень привлекательно выглядят и позволяют с большой пользой использовать даже самые маленькие участки сада. Ухаживать за колоновидными яблонями так же удобно и приятно, как за карликовыми деревьями, а обильные урожаи быстро окупают расходы на покупку достаточно дорогостоящих саженцев. Причем вкус яблок более насыщенный, ведь плоды, созревающие на вертикальном стволе, постоянно находятся под солнцем.

Однако при выращивании колоновидных яблонь в регионах с суровыми зимами есть риск, что верхушки стволов подмерзнут, и в результате вместо одного основного ствола сформируются два-три. В таком случае основной ствол стоит обрезать до следующего сильного побега, и оставить из нескольких побегов только один наиболее развитый. Отрастают замещающие побеги быстро и плодоносят достаточно обильно.

Фотография карликовых яблонь

Фотография карликовых яблонь

Наиболее приспособлены для выращивания в разных климатических условиях следующие сорта колоновидных яблонь: Президент со светло-желтыми яблоками десертного вкуса, Останкино с крупными красными плодами, Васюган с полосатыми кисло-сладкими яблочками, сорт Икша повышенной зимостойкости, Московское ожерелье – лидер по урожайности и т.д.

Посадка колоновидных яблонь:

  • выбирайте однолетние саженцы, так как они приживаются лучше и не переносят различные заболевания в отличие от более старых саженцев;
  • корневая система у саженца должна оставаться эластичной, не пересохшей;
  • оптимальное расстояние для колоновидных саженцев – 30 см, междурядья можно оставлять шириной около одного метра;
  • посадочная яма должна иметь такие размеры, чтобы корневая система в них свободно размещалась;
  • саженцы устанавливают в яму с удобренной перегноем землей, расправляя корешки, и оставляя место прививки деревца над землей;
  • после посадки приствольный круг нужно хорошо пролить водой и оставить молодую яблоньку «отдыхать».

Традиционная обрезка веток колоновидным яблоням не нужна. Вместо этого весной секатором удаляют боковые побеги.

Видео про колоновидную яблоню «Арбат»

С момента распускания листьев яблони следует поливать раствором мочевины с интервалом в две недели (достаточно трех подкормок). В середине лета рекомендуется подкормить деревца фосфорно-калийными удобрениями. Для профилактики необходимо опрыскивать яблони от насекомых-вредителей и от грибковых заболеваний.

Плодоношение колоновидной яблони продолжается в течение 10-15 лет, после чего кольчатки на стволе начинают усыхать, и урожайность необратимо падает. Само же дерево может расти и до 50 лет, сохраняя свою природную колонновидную форму.

orchardo.ru

Карликовые яблони — украшение любого сада

Карликовые яблони не существуют как вид. Это обыкновенные сорта, выращиваемые на низкорослых подвоях. Подвой — это черенок, к которому прививается нужный сорт. Выращивание посадочного материала — дело трудное и длительное. Для этого создаются специальные питомники.

Карликовые яблони

Сорта яблонь на карликовом подвое имеют неоспоримые преимущества в сравнении с обычными видами (на сильнорослом подвое): дерево имеет крону малого объема, рано вступает в период ежегодного плодоношения (на третий год). Яблоки обычно крупные и высокого качества.

Карликовые яблони обладают кроной, которая присуща обыкновенным высокорослым деревьям. У нее имеются скелетные и полускелетные ветви. В возрасте 10 лет эти растения наполовину ниже своих собратьев: карликовые яблони отличаются сдержанным ростом, так как привиты на слаборослые подвои.

Карликовая яблоня сорта

Покупая саженец, нужно внимательно его осмотреть. Между штамбом и корневой шейкой должно быть искривление — место прививки культурного сорта к дикому виду. Двухлетний посадочный материал характеризуют крупные почки, высота штамба — не менее 40 см, пять-шесть хорошо развитых ветвей. На низкорослом подвое саженцы имеют мочковатую структуру корневой системы без центрального стержня (она напоминает мочалку). Основным признаком качества черенков является свежесть и эластичность корней. Подсушивание и травмы ветвей и коры совершенно недопустимы.

После приобретения нижнюю часть саженца необходимо поместить во влажную среду, укрыть пленкой. Ветви аккуратно притянуть к стволику и закрепить шпагатом. После транспортировки крайне желательно деревце посадить сразу на подготовленное место, которое выбирается с учетом всех особенностей сорта яблонь на карликовом подвое. Взрослые деревья этого сорта пускают корни на метровую глубину, поэтому на месте посадки грунтовые воды не должны залегать выше полутора метров. Яблоньки размещают по схеме 2Х3 или 3Х3 метра. Если по каким-то причинам черенок не удалось посадить сразу, его необходимо прикопать в политой траншее в наклонном состоянии. Сверху тоже полить. В таком положении саженец можно некоторое время сохранять до посадки.

Карликовые яблони достаточно декоративны. Когда цветут — от них трудно отвести взгляд. Иногда эти деревья сажают рядами. Тогда создается впечатление плодоносящей живой изгороди. Ухаживать за садом очень приятно и удобно — растения не превышают 2,5 м.

сорта яблонь на карликовом подвое

На слаборослых подвоях обычно выращивают сорта: «белый налив», «антоновка», «лобо», «штрифель», «мелба», «медуница», «конфетное», «богатырь», «уэлси», «семеренко», «коричное», «китайка» (желтая и красная).

Карликовая яблоня сорта «антоновка» имеет плоды зеленовато-желтого цвета, лежкие, крупные (150 — 320 г). Сорт со средней устойчивостью к парше, высокоурожайный, с летнее-осенним сроком созревания плодов.

Знаменитый сорт яблок «медуница» имеет плоды сладковатого вкуса с пряным, медовым ароматом. Яблоки созревают в августе. Срок хранения — 2 месяца. В прохладном помещении — до января. Форма плодов плоско-округлая, вес — 100 гр., желтого цвета. Деревья устойчивы к парше. На слаборослом подвое вступают в период плодоношения на 2-3 год.

fb.ru

подскажите. Почему на штамбовой яблоне, взята из питомника, выросла дичка. яблоне уже 4 года

Ирина Шабалина

обрезка тут не причем, просто вам всучили дичку. Три варианта—-реальная дичка без прививки—сами проглядели, дичка по оплошности того кто прививал—черенки перепутал и привил почку от черенка-обрезка дички—такое и в питомнике можно купить, и дичка с имитацией прививки—-это когда намеренно не прививают, но однолетки—дички срезают на 5 см от почвы, пеньки побеги пускают, один побег оставляют, рана затягивается через год. а побег сбоку получается-ствол немного в этом месте искривлен и след от зарастания имеется—от реальной прививки сходу не отличишь, если опыта нет—такие саженцы с югов идут в средние широты.

­

бывает происходит такое, что и сортовая яблоня без должной обрезки начинает давать многочисленную кислую мелочь…

оксана киско

вас просто обманули

Ольга

Вопросы к этому питомнику

Polina Shubina

А зачем ВЫ покупали штамбовую яблоню? На штамб прививают обычно декоративные формы: плакучую, зонтичную ит. д. и ждать от них вкусных яблок не приходится. Очень немногие питомники делают высокие прививки на зимостойкие подвои слабозимостойких сортов, как правило, под заказ.

Кочетова Эльвира

блин ну смотря откуда растет ваша дичка, если из подвоя, то это очевидно, так и должно быть, а если из привитой почки только, то действительно всучили фигню

Trackback с вашего сайта.

Отправить комментарий