Плодовые деревья яблони

. Категория: Яблоня

Зимостойкие сорта плодовых деревьев: яблоня, груша, слива, вишня, черешня

Если сорт обладает всеми компонентами зимостойкости, ему не страшна никакая зима. Но совершенство практически недостижимо, у каждого сорта есть свои плюсы и минусы. Поэтому стоит сажать по несколько сортов каждой культуры.

Яблоня

Западноевропейские, южные и среднерусские сорта устойчивы к морозам после оттепели (третий компонент), а сибирские и дальневосточные виды выдерживают абсолютные температуры до -40…-45°С. Это справедливо и для груши, вишни, сливы. Селекционеры, скрестив сибирские сорта с западно-европейскими и среднерусскими, получили сорта и гибриды, совмещающие зимостойкость, урожайность и десертный вкус. В условиях Подмосковья высокую зимостойкость показали сорта народной селекции: Антоновка обыкновенная, Коричное полосатое, Грушовка московская, а также новые сорта: Аркадик, Маяк Загорья, Имрус, Свежесть, Медуница, Конфетное и Китайка Керр — декоративная среднерослая яблоня с пониклой кроной, с вкусными, хорошо хранящимися плодами.

Груша

Наиболее зимостойкие сорта — Лада, Чижовская, Кафедральная. В отличие от яблони груша не имеет периодичности плодоношения, что обеспечивает постоянный урожай. К тому же многие сорта проявляют склонность к партенокарпии — способности к завязыванию плодов без оплодотворения. Заслуживает внимания сорт Велеса — зимостойкий осенний с вкусными крупными плодами.

Слива

Слива, сорта Алексий

Наиболее холодостойки сорта сливы уссурийской и канадской — они выдерживают морозы до -40…-45 °С, но, к сожалению, подмерзают при небольших морозах после оттепели. Интересен для средней полосы высокозимостойкий сорт Скороплодная (гибрид уссурийской с американской). Из сортов сливы домашней наиболее выносливы Скороспелка красная, Венгерка московская, Синий дар, Занятная, Кантемировка и Алексий — зимостойкий, самоплодный, урожайный позднеспелый сорт сливы.

Вишня

Вишня обыкновенная произошла от скрещивания черешни с вишней степной. Она обладает третьим компонентом морозостойкости, а вишня степная — вторым. Поэтому лучше посадить и те, и другие. Для Центрального региона рекомендованы сорта вишни обыкновенной: Молодежная, Память Еникеева, Расторгуевская, Ассоль, Булатниковская, а также полученные от вишни степной Малиновка, Щедрая, Шакировская и вишни японской Русинка.

Черешня

Черешня считается южной культурой. Однако в последние 15-20 лет выведен ряд сортов, по зимостойкости не уступающих вишне. Они переносят абсолютные понижения температуры до -35…-37 °С. Наиболее выносливы Брянская розовая — урожайный сорт черешни позднего срока созревания, Ипуть, Ревна, Фатеж, Тютчевка. К весенним заморозкам более устойчивы Фатеж и Итальянка. Ленинградская черная — черешня среднего срока созревания, высокоурожайный сорт.

supersadovnik.ru

Плодовая гниль яблонь (монилиоз) — методы борьбы

Многие люди, будь то садоводы или обычае любители загородного отдыха, не один раз видели гниль на яблонях или ее плодах. Это заболевание называется плодовая гниль яблонь, которая считается самой распространённой болезнью данного плодового дерева. Другое название этого заболевания – монилиоз яблони. По своей вредоносности оно превосходит даже паршу.

Что представляет собой?

Плодовая гниль или монилиоз является грибковой болезнью, которая может инфицировать широкий диапазон растений. Возбудителем данной болезни является гриб-аскомицет Monilinia cinerea Honey, относящийся к сумчатым. Борьба с ним – важная часть ухода за яблонями.

Для этой болезни характерны две стадии:

  • конидиальная стадия. Она вызывается грибом Monilia cinerea Bon. В данном случае происходит образование спороношения на всех пораженных участках дерева, имеющий вид мелких и серых подушечек. Эти подушечки состоят из одноклеточных цепочек бесцветных конидий. В весенний период конидии заражают цветки и, распространяясь по побегу, провоцируют развитие монилиального ожога. За вегетационный период гриб производит несколько генераций конидий, приводя к массивному заражению всего дерева;
  • склероциальная стадия. Это так называемая стадия покоя.

В некоторых научных статьях выделяют две формы этого заболевания:

  • гниль плодов – первичные очаги поражения локализуются на плодах, что приводит к их быстрой порче и непригодности для употребления в пищу. Развивается на протяжении всего периода плодоношения;
  • монилиальный ожог или ожог листьев – заболевание поражает цветки, завязи, ветви и листья, приводя к их бурению и засыханию. Находясь длительное время на дереве, они приобретают обожженный вид.

Наибольшую опасность для яблони представляет инфицирование коры ветвей, что приводит к развитию на ней трещин и ран, из которых происходит обильное выделение камеди. Эта серая гниль может приводить к усыханию обширных участков древесины, а также обрастающих ветвей. В самых тяжёлых случаях заболевания поражения затрагивают все дерево. Гриб зимует в основном в форме мицелия на плодах (опавших или оставшихся висеть на ветвях) и ветках. Для определенных районов (Молдавия, Кавказ, Крым) он может зимовать и в форме конидий. С наступлением весны происходит формирование конидиальных подушечек на инфицированных участках, что приводит к весеннему обострению заболевания. Полный цикл своего развития гриб осуществляет за плодоносный период.

Причины возникновения

Существует масса факторов, которые способствуют заражению дерева. Однако главная причина, которая приводит к развитию плодовой гнили – заражение яблони актиномицетом.

К основным причинам относят:

  • различные повреждения в коре (особенно трещины);
  • контакт мумифицированных зараженных плодов со здоровыми частями яблони;
  • повреждение кожицы яблок вследствие укусов насекомых (преимущественно казаркой и плодожоркой);
  • наличие других болезней, поражающих яблони;
  • наличие фитопатологий;
  • контакт различных участков дерева с уже зараженными плодами (особенно уже мумифицированными) или ветками;
  • высокая восприимчивость определенного сорта яблони к данному заболеванию. Но зачастую даже сорта, обладающие устойчивостью к этому заболеванию, оказываются бессильны в противостоянии с ней;
  • не уничтожение инфицированных яблок и веток, которые могут накапливаться под деревом, тем самым способствуя дальнейшему заражению.

Факторы, которые создают подходящие условия для заражения:

  • период цветения;
  • прошедший  град;
  • заражение возможно через черешковую ямку, но при условии наличия в ней капельножидкой влаги;
  • температура воздуха около +15 градусов;
  • повышенная влажность воздуха (70 % и выше);
  • грязная тара, которая применялась для сбора яблок;
  • грязные инструменты, при помощи которых проводили обрезку или прививку;
  • недезинфицированные помещения, что использовались для хранения садового инвентаря;
  • ветреная погода (таким образом распространяются споры гриба);
  • сильные осадки (туман, снег, дождь);
  • зима с обильным снежным покровом;
  • холодная затяжная весна.

Симптомы

Для плодовой гнили характерен инкубационный период. От момента инфицирования до появления первых симптомов проходит около пяти дней, а спороношение начинается через 10 дней. Собственно после этого дерево и начинает болеть.

Симптомы гнили плодов:

  • сначала происходит формирование первой червивой падалицы (у летних сортов раньше, у зимних позже);
  • мякоть плода становиться мягкой и бурой;
  • яблоко начинает гнить с небольшого бурого пятна;
  • это пятно постепенно увеличивается в размерах;
  • оно охватывает большую часть плода;
  • на поверхности гниющего яблока в большом количестве образуются подушечки;
  • подушечки имеют серый цвет и могут белеть на фоне бурого цвета яблока;
  • они располагаются в виде концентрических кругов и являются местом образования конидий;
  • плод становится черным или бурым;
  • в дальнейшем происходит инфицирование близлежащих яблок;
  • по мере их созревания увеличивается и количество пораженных плодов;
  • если плод остается висеть на дереве, то грибок по плодоножке из него попадает на плодовую ветку, плодушку;
  • это обуславливает инфицирование близлежащих ветвей, в которых гриб будет зимовать;
  • весной идет дальнейшее распространение инфекции в молодую завязь;
  • увядание, с последующей гибелью обрастающих веточек.

Плодовая гниль яблок фото

 Симптомы монилиального ожога:

  • цветки становятся бурыми или черными;
  • с течением времени происходит их засыхание;
  • затем болезнь перекидывается на завязи, прутики и плодовые веточки;
  • на них листья начинают буреть и ссыхаться;
  • пораженные листья не отпадают и постепенно приобретают обугленный черный вид.

Ожог листьев яблони фото

Как бороться?

Данная болезнь очень вредна для дерева, поэтому гниль требует последовательного лечения.

К основным способам борьбы с монилиозом и его профилактики относят:

  • обрезка ветвей, на которых имеются засохшие концы, черные листья и мумифицированные яблоки;
  • сжигание обрезанных веток и мумифицированных плодов;
  • своевременная уборка яблок;
  • предохранение плодов от различных механических повреждений во время их съема и транспортировки;
  • хранение яблок при температуры около 0°С;
  • обязательная дезинфекция хранилища и тары;
  • обработка яблони в течение вегетационного периода различными препаратами (например, фунгицидами);
  • опрыскивания следует проводить периодически;
  • проводить своевременное лечение других болезней;
  • осуществлять лечение инфекционных заражений;
  • защита деревьев от механических повреждений;
  • борьба с насекомыми (особенно с казаркой, плодожоркой, пилильщиком).

Проводить вышеописанные процедуры следует на протяжении всего плодоносного периода, а также до и после него.

Видео «Профилактика  плодовой гнили яблонь»

Дополнительно с мерами борьбы против плодовой гнили можно ознакомиться на видео, размещенном ниже.

Зная основные причины развития плодовой гнили, первые симптоматические проявления, а также меры борьбы с ней, можно эффективно противостоять этой опасной болезни.

plodovie.ru

Нужно ли подкармливать яблоню осенью?

Самым распространенным деревом наших садов, без сомнения, является яблоня. Но, чтобы она давала хороший урожай, нужно делать периодическую ее подкормку различными удобрениями в разное время вегетативного периода. Обычно подкормку проводят весной и летом, а вот осень для многих остается спорным периодом. В данной статье будет дан ответ на вопрос «Нужна ли подкормка яблонь осенью?».

Зачем нужна осенняя подкормка

Внесение удобрений осенью для яблонь многие садоводы считают не обязательной процедурой, так как урожай к этому периоду уже снят, а ростовые процессы к зиме значительно замедляются. Естественно, возникает вопрос о целесообразности проведения подкормки в такой ситуации.

Многие опытные садоводы считают, что осенью все же следует производить удобрение дерева. Это делается с целью дополнительного укрепления яблонь, а также более качественной их подготовке к зимнему периоду. Но здесь нужно быть предельно внимательными, чтобы не нанести деревьям непоправимый ущерб неправильно примененными удобрениями.

Подкормка сада минеральными удобрениями

Особенно внимательными при подкормке следует быть с молодняком и недавно высаженными саженцами, так как применение определенных видов удобрений в осенний период может повредить неокрепшую корневую систему (эта касается в большей степени органических веществ).

Первые внесения удобрения необходимо начинать в конце августа. Это делается для того, чтобы яблони смогли их усвоить за оставшееся до первых заморозков время. Ведь заморозки могут случиться уже в октябре. Холодная и промерзлая почва препятствует нормальной работе корней, а именно более быстрому всасыванию необходимых питательных веществ. Чтобы впитать и усвоить все питательные вещества, деревьям понадобится больше трех недель.

Именно конец лета и начало осени характеризуются достаточно теплой почвой и внесение удобрений в этот период даст возможность саду нормально подготовиться к предстоящей зимовке.

Удобрения для саженцев яблони

Чем и как удобрять?

Чтобы провести правильное удобрение яблоневых деревьев, нужно применять только определенные виды растворов и смесей. Для этого, прежде всего, нужно хотя бы приблизительно оценить состояние почвы. При повышенной кислотности следует использовать известкование. В такой ситуации подойдет:

  • известь-пушонка;
  • доломитовая мука;
  • печная зола;
  • старая штукатурка;
  • мергель;
  • мел.

Эти вещества нейтрализуют кислоту и будут способствовать улучшению механического состава в прикорневой зоне.

Если же почва известковая, что сделать ее кислой, рекомендуется использовать следующие вещества: опилки, торф и другие аналогичные наполнители.

Зола для удобрения деревьев

Также в осенний период необходимо производить удобрение калийными и фосфорными подкормками. В качестве источника фосфора может выступать костная мука или минеральные удобрения (суперфосфат, монофосфат калия). Но с последними нужно быть очень аккуратным, так как потребность яблонь в азоте осенью резко снижается. В связи с этим специалистами рекомендуется именно осенью вносить отлично перепревший компост или навоз, поскольку они содержат азот в умеренном количестве.

Помните, что перебор с минеральными удобрениями может поспособствовать несвоевременному росту побегов, что затруднит подготовку яблонь к зиме. Помимо этого, избыток минеральных удобрений приведет к плохому вызреванию древесины, а также к ее промерзанию при сильных морозах. В результате молодое деревце может не пережить зимовку.

Учтите, что при удобрении карликовых сортов сдабривающий состав следует значительно уменьшить. В такой ситуации использовать можно те же удобрения, что и для обычных сильнорослых сортов, но их количество нужно уменьшить приблизительно на 25-30%.

Добавление удобрений в садовую почву

Чтобы правильно удобрить деревья, мало определиться с видом подкормки. Нужно еще и правильно осуществить саму процедуру. Удобрять яблоневый сад необходимо следующим образом:

  1. перед удобрением следует опрыскать яблоневые деревья 2% раствором медного купороса. Данная процедура позволит устранить возможность появления весной некоторых заболеваний (плодовой гнили, парши и т.п.);
  2. вещества/растворы следует вносить только в приствольные круги с одновременной их перекопкой. Это делается потому, что в пределах приствольного круга располагается большая часть наиболее тоненьких корневых отростков, которые впитывают лучше всего нужные питательные вещества;
  3. применяемая органика должна быть хорошо разложившейся, чтобы избежать обжигания корневой системы;
  4. зрелые и старые деревья удобрять следует посредством лунок, которые делаются по всей окружности приствольного круга. Вместо лунок можно выкопать канавки, ширина которых будет 30 см, а глубина – 40 см. Таким образом можно подкормить яблоню можно смесью из различных компонентов (перегной, калий хлористый, суперфосфат). После внесения веществ канавки и лунки заравнивают;
  5. по окончании подкормки землю в приствольных кругах следует замульчировать любым сыпучим материалом органической природы.
Подкормка минералами для яблони

Схема внесения минеральных удобрений

Существуют некоторые нюансы, которые нужно учитывать при удобрении недавно посаженных саженцев и молоденьких яблонь. Например, в таком случае азотосодержащие варианты подкормки разводят в большом количестве воды, в отличие от взрослых и старых растений.

Кроме этого, такие деревца имеют большую потребность в минеральных веществах (особенно в зимний период) чем взрослые растения. Эти вещества значительно повышают зимостойкость растений. Минеральные соединения, при внесении в почву молодняка положительно повлияют на его дальнейший рост. Также некоторые садоводы советуют высаживать вблизи саженцев специальные растения-сидераты. Наличие таких растений будет способствовать фиксации свободного азота из почвы в концах корней.

Если в вашем саду имеются колоновидные яблони, тогда, в связи с особенностями их анатомии, нельзя применять методу лунок и канавок, так как корневая система таких растений располагается очень близко к поверхности. В результате при формировании канавок и лунок можно значительно травмировать корни, близко подходящие к поверхности почвы. Для таких сортов лучший способ подкормки – рассыпание сухой смеси удобрений под деревом с последующим поливом удобренного приствольного круга.

Поскольку осень очень богата на продолжительные дожди, то внекорневая подкормка будет менее эффективной. При обильно идущих дождях можно не заморачиваться поиском более эффективной методики и просто внести в грунт сухие вещества. Они с потоком дождевой воды проникнут в землю и впитаются корневой системой растения.

Помните, что приступать к подкормке следует только после того, как были проведены все нужные агротехнические процедуры: перекопка, обрезка, мульчирование. Обрезка позволит избавиться от поврежденных, пораженных болезнью веток, что поможет избежать накопления в них питательных веществ.

Правильно проведенная осенняя подкормка позволит вам достойно подготовить свой яблоневый сад к зимнему периоду и поспособствует получению отличного урожая (как по вкусовым характеристикам, так и по объемам) в следующем году. Помните, получение качественного урожая – результат кропотливой и каждодневной работы садовода.

Видео «Осенняя подкормка плодовых деревьев»

В ролике рассказывается, как правильно проводить подкормку деревьев собственноручно приготовленным органическим раствором.

plodovie.ru

Лечение ржавчины яблони — советы

Мы привыкли к тому, что ржавеют только металлы. К сожалению, растения тоже подвержены «коррозии». Что же такое ржавчина яблонь?

Что такое «ржавчина»?

Общее определение

Заболевание, известное как ржавчина яблонь, вызывается грибком Gumnosporandium tremelloides рода Phragmidium. Особенно опасно, если у вас в саду растет можжевельник обыкновенный. Именно здесь появляется возбудитель болезни, который потом переносится на дерево. Зимой споры скапливаются, «консервируются» и живут в хвое или ветках можжевельника до весны. Так они могут сохраняться несколько лет. С наступлением тепла споры развиваются, переходя на листья яблони. Таким образом, происходит заражение. Распространено заболевание очень широко. Чаще им страдают растения юго-западного, юго-восточного регионов Украины, а также Крыма.

Первые признаки болезни

Впервые обнаружить симптомы можно летом, когда хорошо разовьется листва растения. На верхней пластине листа появляются выпуклые округлые пятна, оранжевые либо бурые. Вместо них могут быть полоски цвета ржавчины. Пятна имеют черные вкрапления (спермогонии). Под ними располагаются места скопления спор – эцидии. Они имеют вид конусовидных выростов. Позже эцидии раскрываются, как «звезда»,  выбрасывая мессу мельчайших спор.

пятна ржавчины на листьях фото

В тоже время нижняя часть листа поражается желтыми пятнышками. При мощном поражении листва засыхает, затем опадает. Данному процессу способствует повышенная влажность воздуха, ветреная погода. Тогда споры разносятся быстрее. Ветер способен перенести их до 50 километров.

Все перечисленные симптомы  четко передает фото.

Где еще развивается ржавчина?

Гораздо реже болезнь поражает ветки, ствол, даже плоды дерева. Наиболее уязвимы молодые побеги. Они уже не дадут здорового роста. Самые больные отмирают. Другие развиваются. Но через 2-3 года в пораженных частях растрескивается древесина. У ствола трескается кора. Плоды деформируются, перестают расти, опадают.

ржавчина плодового дерева фото

Чем опасна ржавчина яблони?

У больных деревьев нарушается фотосинтез, обмен веществ. Поскольку споры оттягивают из растения влагу – то страдает водный баланс. Этим объясняется опадание больных листьев, плодов, побегов. Растению не хватает питательных веществ. Как результат – уменьшается количество урожая, ухудшается его качество.

Меры борьбы

Что необходимо делать, чтобы уничтожить ржавчину растений с ее последствиями?

  • Если в вашем саду вместе с плодовыми деревьями растет можжевельник, то от него нужно избавиться! Это место глубоко перекопать. Можно оградить яблоню другими зелеными насаждениями. Они будут задерживать болезнетворные споры. Однако заражения вряд ли можно будет избежать.
  • Если же растения уже заражены, то немедленно удалить все больные части (листья, побеги, ветки, плоды). Для обрезки веток берется 5-10 сантиметров ниже места повреждения. Затем опрыскать одним из химикатов: бордоская смесь 1%, «Топаз», купроксат, раствор цинеба 0,4%, «Вектра». Повторяют еще дважды каждые 10-14 дней.

Методы профилактики ржавчины яблонь

  • Устраните практику сажания на одной территории плодовых деревьев с хвойными. Так вы избавите себя от лишних проблем.
  • Весной, до появления почек, необходимо зачистить старые пораженные места, пока не появится здоровая древесина. Затем дезинфицировать их медным купоросом 5%. После – обмазать садовой замазкой.
  • Обработать деревья противомикробными препаратами (фунгицидами). Как только распустятся листья произвести опрыскивание. Повторить через две недели.

Теперь вы сможете обеспечить правильный уход своим плодовым деревьям, и не допустите такого опасного явления, как ржавчина яблони.

Видео «Борьба с болезнями растений с помощью фунгицидов»

 Это видео покажет как бороться с популярными болезнями растений в вашем саду.

plodovie.ru

Посадка плодовых деревьев весной: посадка на участке саженцев яблони, груши, вишни и сливы

Весна – время посадки плодовых деревьев, это самый «горячий» сезон для дачников. Самые распространенные садовые культуры в средней полосе – это яблони, груши, вишни и сливы. Как и в любом деле, необходимо соблюдать правила посадки плодовых деревьев – только в этом случае через определенный период они смогут вас порадовать обильным урожаем и будут плодоносить регулярно.

Организацию любого сада начинают с деревьев. Весенняя посадка плодовых деревьев и кустарников — наиболее оптимальный вариант, хотя этим можно заниматься и летом, и осенью. Одно из основных преимуществ весенней посадки саженцев плодовых деревьев — за лето он успевает развить корневую систему, кору, отчего лучше переносит первую зимовку. После посадки саженцев необходимо удобрить их веществами, стимулирующими рост и развитие растений.

Основная цель садовода — вырастить здоровые и красивые деревья, которые дают хороший урожай и радуют глаз. Для того чтобы посадить дерево, нужно выкопать посадочную яму. Ее глубина и диаметр зависят от вида, сорта и возраста саженца. При посадке саженцев плодовых деревьев весной вынутую землю верхнего плодородного слоя размещают отдельно от нижележащего грунта. В землю верхнего слоя добавляют 10-12 кг перегноя, тщательно перемешивают, после чего часть смеси насыпают на дно ямы горкой. Можно добавить минеральные удобрения для плодовых деревьев в количестве, указанном в инструкции. Чтобы после посадки плодовых деревьев на участке выполнить подвязку саженца, в яму по центру вставляется колышек, который должен возвышаться над уровнем земли на высоту не менее 1 м.

Опустив саженец в яму, нужно аккуратно расправить его корни по насыпанной горке земли. Сверху на корни следует насыпать оставшуюся часть плодородного слоя (с компостом и удобрением). После этого саженец хорошо поливают (1-2 ведра воды) и сверху насыпают грунт нижнего слоя. Землю вокруг дерева тщательно утрамбовывают, а саженец подвязывают к колышку. Не забывайте соблюдать оптимальное расстояние при посадке плодовых деревьев, чтобы им не было впоследствии тесно.

Принцип посадки саженцев плодовых кустарников аналогичный, но яму нужно сделать меньшего размера. Вокруг ствола рекомендуется насыпать горку земли для предотвращения вымерзания еще плохо прижившихся корней.

Посадка и уход за саженцами плодовых деревьев не так сложны, как может показаться на первый взгляд. Плодовые деревья рекомендуется сажать под защитой других, более морозостойких, например рябины или ели. Ряд защитных посадок располагают так, чтобы защищать сад от холодных ветров зимой. В качестве такой защиты могут выступать и постройки.

Весной рекомендуется посадка таких плодовых деревьев, как яблоня, груша, слива и вишня.

Как правильно сажать на участке яблони и груши

Яблони и груши — самые распространенные садовые культуры. Яблоню и грушу можно выращивать почти во всех регионах европейской части нашей страны, кроме самых северных. Яблоня довольно морозоустойчивое дерево. Она предпочитает нейтральные, богатые гумусом и микроэлементами легкие почвы, плохо переносит заболоченные грунты и землю с высоким уровнем грунтовых вод (менее 1м).

У груши морозоустойчивость выше, особенно у районированных сортов, но вымокает груша быстрее яблони, поэтому плодовые деревья на заболоченных почвах следует сажать не в посадочную яму, а на холм, который насыпают заранее. При посадке яблонь и груш в качестве исходного материала для такого холма можно использовать любую землю, какая найдется на участке, компост, торф, песок. Основанием на заболоченных участках нередко служит битый красный кирпич, осколки шифера и керамической плитки, некрупные камни. Далее на них можно укладывать нарезанные крупные сучья, обрезки и обломки досок, ветки, стружку.

Следующий слой — засохшая трава, пищевые отходы, рваная и скомканная газетная бумага (без цветных иллюстраций). Все слои пересыпают землей и песком. Последним, верхним, слоем насыпают плодородную садовую землю высотой не менее 0,5 м, можно в смеси с торфом. По крайней мере, не менее одного сезона холм должен простоять, чтобы земля осела. Так как деревья сажают весной, холм должен быть готов к осени.

После посадки дерева необходимо подсыпать почву на холм каждый сезон, не только под ствол, но и по периметру кроны.

Расстояние между яблонями и грушами при посадке

Перед тем как правильно сажать яблони и груши, позаботьтесь о качестве саженцев – их лучше приобретать саженцы в питомниках, выбирая районированные сорта, выращенные в контейнерах, не старше 2-3 лет. Такие саженцы лучше переносят перевозку и пересадку, а покупка их в питомнике гарантирует соответствие дерева нужному сорту.

Если грунтовые воды находятся очень близко, холм насыпают так же, как и в предыдущем случае, но предварительно снимают верхний слой почвы, а на дно образовавшейся ямы укладывают куски шифера или подобный материал, чтобы предотвратить рост корней дерева вглубь.

Такой прием особенно оправдан при посадке груши. У этого дерева корень растет преимущественно вертикально вниз, а при таком способе основные корни распространяются по поверхности и не мокнут. Расстояние между яблонями и грушами при посадке должно быть не меньше 4 м друг от друга, а также от других деревьев или построек.

Плодовые деревья сажаются на 20-25 лет. В основном саженцы яблони и груши после посадки начинают плодоносить в 5-летнем возрасте, поэтому к вопросу выбора посадочного материала и места посадки дерева следует подойти крайне серьезно.

Правила посадки саженцев вишни

Во время размещения посадок вишни отдают предпочтение пологим склонам небольшой площади с юго-западной, южной или западной стороны. По правилам посадки вишни должна наблюдаться хорошая аэрация, так как почва в таких местах лучше прогревается, что сказывается благоприятным образом на растениях. Однако сажать вишню на возвышенностях не рекомендуется, так как в зимнее время корневая система растения может подмерзнуть из-за того, что снег с холма сдует ветром.

Если посадка саженцев вишни производится вдоль забора, их нужно располагать на хорошо освещенной стороне. Во избежание затенения вишни другими деревьями (например, яблонями) посадки размещают на южной стороне. Если же посадить вишню на северной стороне, дерево вытянется, и практически совсем не будет плодоносить. Для деревьев карликового и полукарликового типа также требуется достаточное освещение и тепло.

Вишня хорошо растет на почвах различных видов, однако для получения высокого урожая и устойчивого плодоношения ее сажают на плодородной земле, обладающей высокими физическими показателями, достаточно увлажненной, в которую поступает много воздуха. Такие свойства имеют черноземные, легкие суглинистые и лесные почвы.

Вишня не выносит тяжелых глинистых грунтов, а также кислых. Для посадки этой культуры непригодны низинные участки и долины, потому что в этих местах концентрируются прохладный воздух и влага. Самые благоприятные условия для полноценного роста и развития вишни — на почвах, имеющих слабокислую или близкую к нейтральной реакцию.

Расстояние между саженцами вишни при посадке

Наилучшим посадочным материалом для устройства вишневого сада, как в южной части России, так и в средней полосе являются однолетние саженцы, имеющие хорошо развитую крону. Однако в северных регионах предпочтительно производить посадку двулетних саженцев.

Перед посадкой саженцев необходимо проверить глубину расположения грунтовых вод. Они должны находиться на расстоянии около 2 м от поверхности земли. Подготавливают саженцы к посадке следующим образом: вынув из зимней прикопки, их тщательно осматривают, обрезают поврежденные корни, а также лишние разветвления кроны.

Высадку производят в ранние сроки, так как прикопанные саженцы могут быстро приняться и начать расти. Если с посадкой запоздать, саженцы могут не прижиться (даже при удовлетворительном уходе за ними).

Вспашка почвы с закладыванием минеральных и органических удобрений, а также извести, если это необходимо, производится максимум за 1,5-2 года до того, как будет производиться посадка деревьев, и не позднее сентября предыдущего года.

Если почвы имеют средний показатель плодородности, в качестве удобрения используют навоз, компост или перегной, которые обычно вносят по 5-6 кг на 1 м2. В том случае, если почва обеднена, норма таких удобрений составляет 8-9 кг на 1 м2. Минеральные же удобрения вносят в количестве в 2 раза меньшем, чем органические удобрения.

Расстояние между саженцами вишни зависит от сорта. Деревья с широкой кроной, таких сортов вишни, как «Юбилейная», «Владимирская» и «Шубинка», сажают на расстоянии 3,5 м друг от друга. Расстояние при посадке вишни полукарликового типа — в среднем 2,5 м.

При посадке вишни можно придерживаться схемы, предполагающей уплотненное расположение деревьев. Обычно это никак не сказывается на вкусовых качествах плодов.

Посадка плодовых деревьев: расстояние между саженцами сливы

Саженцы сливы, приобретенные осенью, прикапывают на зиму в заранее вырытую яму удлиненной формы глубиной до 45 см. Их укладывают в траншею под углом, после чего засыпают землей на половину штамба. Затем почву вокруг утрамбовывают. В зимнее время саженцы засыпают снегом — так они будут лучше защищены от морозов. Для выращивания сливы подходят возвышенности, легкие суглинистые почвы. Посадку деревьев производят весной. Расстояние при посадке сливы — не менее 3 м друг от друга.

Для того чтобы посадить саженец, выкапывают яму глубиной 60 см и шириной 90 см. Верхний плодородный слой почвы располагают с одной стороны, а нижний — с другой. Затем в центре ямы устанавливают посадочный кол и заполняют на две трети почвой верхнего слоя. Предварительно в нее вносят органические и минеральные удобрения: 12 кг компоста или перепревшего навоза, 1 кг суперфосфата, 0,5 стакана хлористого калия или 5 стаканов древесной золы.

Посадку саженцев сливы удобно выполнять вдвоем. Саженец обязательно устанавливают с северной стороны, расправляют корни на поверхности холмика, а затем засыпают в яму плодородную землю. При правильно выполненной посадке корневая шейка саженца находится на расстоянии 4-5 см от поверхности почвы. После посадки вокруг молодого дерева выкапывают лунку, после чего саженец поливают. Подвязка сливы к колу осуществляется с помощью шпагата или пленки. Если уровень грунтовых вод на садовом участке находится выше 1,5 м, грунт перед посадкой сливы поднимают на 0,5 м.

orhide.ru

Trackback с вашего сайта.

Отправить комментарий