Очистка коры плодовых деревьев

. Категория: Статьи

Очистка и побелка стволов плодовых деревьев

  • Фруктовый сад, плодовые деревья, очистка стволов

На стволах и крупных ветвях стареющих деревьев – слои растрескавшейся и отмершей коры. Пользы от нее никакой, а вред причинить она может. Все эти расщелины, трещинки и отставшие щитки – удобное «хранилище» спор самых неприятных в наших краях грибных болезней – парши и плодовой гнили. Там же зимуют яйца, личинки, куколки и взрослые особи вредных насекомых.

Очистка стволов

Расстелите под деревом кусок пленки, брезента, мешковины или толя так, чтобы материал плотно прилегал к стволу и покрывал площадь радиусом 1-1,5 м.

Проволочной щеткой или специальным скребком сверху вниз счищайте отмершую кору. В принципе подойдет любой жесткий инструмент. После обильных дождей размокшая кора будет отслаиваться быстрее, чем сухая.

Внимательно следите за тем, чтобы не поранить живые ткани. Даже мелкий порез может обернуться большими неприятностями. Важно, чтобы на стволе и в основаниях крупных ветвей не осталось отмершей коры и чтобы все ошметки попали на подстилку. Соберите все соскобленные кусочки и сожгите их в костре.

Имейте в виду: очистка коры улучшает газообмен, а также жизнеспособность только взрослых деревьев, у молодых саженцев она и без этого эластична.

Побелка

Если вы побелите ствол и основания скелетных ветвей в сентябре, осенние дожди могут все смыть. Однако это не повод откладывать процедуру до майских праздников. Конечно, часть перезимовавших вредителей и спор и тогда погибнет при дезинфекции. Но весенняя побелка не решает главной задачи — защитить растения от морозобоин и солнечных ожогов. А они чаще всего случаются с конца января до конца марта. В это время разница между дневными и ночными температурами и тепловой перепад на солнечной и теневой стороне дерева может достигать 10-20 °С. От этого и появляются глубокие продольные трещины. Сначала страдают только поверхностные ткани, а потом участок повреждения расширяется и распространяется вглубь.

Позже кора начинает шелушиться, трескаться и отставать. При обширных и кольцевых повреждениях возможна гибель растения: в этих местах могут поселиться грибы — возбудители черного рака. От солнечных ожогов сильнее страдают молодые саженцы и те, которые получали излишне много питания и мало воды. Так что белите деревья по погоде в октябре — начале ноября. Стволы и скелетные ветви деревьев, зимовавших без побелки, в марте необходимо побелить, чтобы предупредить ожоги коры. У остальных деревье необходимо возобновить осеннюю побелку.

Раствор для побелки

Растворите 2,5 кг извести в 10 л воды. Чтобы раствор обладал дезинфицирующими свойствами, добавьте в него 0,5 кг медного купороса, а для более прочного прилипания к стволу — 0,1 кг столярного клея.

Щепотка порошка высушенных растений чемерицы Лобеля может отпугнуть зайцев. Если вам не хочется возиться с приготовлением растворов для побелки, купите в садовом центре любое патентованное средство — многие себя хорошо зарекомендовали.

supersadovnik.ru

О подготовке плодовых растений к зимовке

Подготовка плодовых растений к зимовке в нашей северной зоне садоводства (Свердловская обл.) является очень важной и ответственной работой, от которой напрямую зависит благополучное существование сада. Эта работа связана с выполнением целого ряда мероприятий в течение всего вегетационного сезона и в зимний период. Гарантия эффективности данной работы зависит от своевременности и обязательности проведения всех подобных мероприятий.

Очень важным мероприятием, предохраняющим плодовые деревья от зимних повреждений, является правильный предзимний уход за их корой. Очистка ее от отделяющихся отмерших частей, вредителей, болезней, мхов и лишайников, обязательное сохранение всех хорошо закрепленных пластин и частей старой коры, заделка всех щелей в коре теплоизолирующим составом, обязательная побелка стволов и оснований скелетных ветвей или всей кроны, обязательная обвязка стволов и оснований скелетных ветвей разными теплоизолирующими материалами.

Очищают кору от отделяющихся отмерших частей только резиновой или пластмассовой щетками, деревянным ножом или пластмассовым скребком, сделанным из любой подходящей пластмассовой пластины. Деревянный нож заостряют на конце для прочистки щелей и развилок. Эти предметы не ранят живые ткани плодовых деревьев и не способствуют отделению хорошо закрепленных пластин старой коры. Напротив, применение для этой цели любых металлических щеток, скребков, ножей, часто рекомендуемых в популярных руководствах по садоводству и даже серьезных книгах по данной тематике противопоказано. И связано это с сохранением живой коры и древесины от поранения и, главное, с необходимостью обязательного сохранения отмершей коры, служащей отличным теплоизолятором, защищающим живые ткани ствола и оснований скелетных ветвей от зимних морозов, значительно больших и намного чаще, чем в средней и, тем более, южной зонах садоводства.

Очистку коры начинают делать после сбора урожая плодов с середины сентября до конца октября, а если позволяет погода, то ее можно сделать и на первой неделе ноября. Перед очисткой под деревом или кустом расстилают полиэтиленовую пленку и на нее собирают все очистки, которые потом сжигают. Операцию по очистке коры делают тщательно и осторожно. Здесь следует иметь в виду, что при очистке щелей, где присутствует контакт с живой корой, легко нанести ей поранения.

Когда начинается листопад, деревья с очищенной механическим способом старыми отделяющимися частями коры обрабатывают различными дезинфицирующими и питающими растворами. Составов таких растворов придумано достаточно много. Приведу состав мыльно-зольно-солевого раствора, предложенный в середине прошлого века известным подмосковным садоводом-опытником В.Г. Сергиенко и многократно проверенным мною с положительным результатом. Берется 1,5 кг древесной золы, 3/4 ведра воды (кипятка). Все это кипятят в течение 20-30 минут и ставят на отстой. После процеживания через марлю к остатку золы добавляют немного горячей воды, и раствор сцеживают через двойную марлю. В полученный раствор добавляют 200-300 г хозяйственного мыла, предварительно распущенного в теплой воде, одна полная с верхом столовая ложка соли и одна ложка скипидара. Все тщательно перемешивается, вода добавляется до верха ведра (имеется в виду ведро емкостью 10 л). Этим раствором обмывают ствол и основные скелетные ветви. Этим же раствором, но несколько разбавленным тепловатой водой, очень полезно обмывать из опрыскивателя всю крону плодовых деревьев, а также и ягодных кустарников.

Присутствие в указанном растворе мыла способствует лучшей прилипаемости раствора и медленному его испарению. Присутствие золы оказывает и внекорневую подкормку живой коре калием, кальцием, микроэлементами, что способствует более быстрому вызреванию коры и прекращению деятельности камбия и лучшей их подготовке к зимовке. Присутствие соли и скипидара придает раствору мягкие дезинфицирующие свойства, способствующие гибели насекомых-вредителей и основных заболеваний.

Когда кончается период дождей, что обычно бывает в конце октября — первой неделе ноября, при положительной температуре воздуха проводят заделку щелей коры, а у молодых деревьев и всю поверхность ствола и оснований скелетных ветвей теплоизолирующим составом. Рецептов теплоизолирующих составов также много. Наиболее часто используется смесь из глины (2/3) и коровяка (1/3), иногда с добавлением золы (10-30%). Увеличение доли коровяка способствует лучшей прилипаемости и сохранности покрытия, а также проницаемости воздуха для дыхания живой коры. Однако теплоизолирующие свойства указанных составов значительно хуже теплоизолирующих свойств отмершей коры. Поэтому для хорошей теплоизоляции живых тканей ствола и развилки скелетных ветвей требуется промазка всех щелей, а у молодых деревьев и всей коры толстым слоем указанными составами. А такие толстые слои данных составов растрескиваются и достаточно быстро отваливаются. Правда, в условиях сухой осени и зимы хорошо держатся, не растрескиваясь, всю зиму и толстые слои даже из одной глины. Например, в Северо-Западном Китае в провинции Синьцзян в условиях очень сухой осени и зимы местные крестьяне издавна используют с большим успехом для защиты стволов и оснований скелетных ветвей плодовых деревьев от зимних морозов их обмазку толстым слоем только одной глины. Для наших осеней и зим такое абсолютно неприемлемо.

В последнее время были предложены очень эффективные теплоизолирующие составы со специальными наполнителями из перлита или вермикулита. Вспученные частицы перлита и вермикулита обладают очень хорошими теплоизолирующими свойствами, их теплоизоляционный коэффициент составляет 0,03 ккал/м час°. Но помещать частицы перлита или вермикулита в теплоизолирующий состав из коровяка и глины из-за невозможности их равномерного распределения в составе нецелесообразно. Поскольку при этом теплоизолирующие свойства покрытия из такого состава получаются очень неравномерные. В качестве связующих материалов для перлита или вермикулита предложено использовать водные растворы извести или поливинилацетатной эмульсии, которые позволяют создавать равномерное распределение частиц перлита или вермикулита.

Для приготовления составов с перлитом или вермикулитом используют их суспензии, содержащие 16,7 л перлита или вермикулита в 10 л 20% свежеприготовленного раствора извести или 16,7 л перлита или вермикулита, 670 г поливинилацетатной эмульсии в 10 л воды. Перлит полимерная суспензия, или вермикулит полимерная суспензия, или перлит известковая суспензии, или вермикулит известковая суспензии на стволе и толстых сучьях основания кроны за сутки хорошо затвердевают, образуя пористый покров, который в воде не растворяется, не препятствует аэрации воздуха, от воздействия высоких и низких температур не растрескивается, имеет молочно-белый цвет, благодаря отражению видимого спектра света не сильно нагревается на солнце. Нанесение указанного состава перлит или вермикулит полимерной суспензии или перлит или вермикулит известковой суспензии на кроны деревьев или кустарников осуществляется специальным опрыскивателем с расширенными отверстиями распылителя и с убранной из него турбинкой. Для направления струи веером сбоку распылителя прикрепляют небольшую жестяную лопаточку.

Коэффициент теплопроводимости указанного состава около 0,06-0,07 ккал/м час°, что существенно меньше, чем составов глина-коровяк, глина-коровяк-зола. Экспериментальные исследования показали, что слой перлит или вермикулит полимера или перлит или вермикулит извести толщиной всего в 3-5 мм может гарантировать сохранение живых тканей плодовых и ягодных растений в большинстве лет от губительного действия низких температур и больших температурных колебаний. Перлит или вермикулит полимерная или перлит или вермикулит известковая суспензии, как и глинисто-коровяковая или глинисто-коровяково-зольная смеси абсолютно безвредны для растений, наоборот, благодаря большому содержанию в перлит или вермикулит суспензиях микроэлементов, а в глинисто-коровяковых и глинисто-коровяково-зольных смесях макро- и микроудобрений и биологически активных веществ, они могут способствовать хорошему росту и развитию растений.

Побелка

После нанесения и высыхания теплоизолирующего слоя из глинисто-коровяковой или глинисто-коровяково-зольной смеси для придания дереву или кусту белой окраски производится их побелка. Свежегашеную известь (2-2,5 кг) размешивают в ведре воды (10 л). Для лучшей прилипаемости и более длительной сохранности в раствор добавляется снятое молоко, или соевое молоко, или казеиновый клей. Такая побелка обычно держится до весны. При покрытии ствола, оснований скелетных ветвей или всей кроны перлит или вермикулит полимерной или перлит или вермикулит известковой теплоизоляционной суспензией отдельной дополнительной побелки не требуется.

Очистка, промывка, нанесение теплоизолирующих составов, побелка очень оздоровляют растения и хорошо предохраняют их в зимнее время от иссушения и промерзания, а в следующем сезоне — от многих зимующих вредителей и болезней. При понижении температуры почвы до 0°С корни растений почти перестают всасывать воду, а при дальнейшем понижении температуры процесс всасывания воды практически полностью прекращается, надземные же части растений всю зиму продолжают испарять влагу, даже в самые сильные морозы. Испарение идет, а подачи воды нет, и ее запасы в надземной части ограничены. В результате происходит непрерывное обезвоживание надземной части растений, особенно той, которая не укрыта снегом. Чем длиннее зима, сильнее ветры и прямое солнечное излучение, нагревающее кору, тем сильнее будет иссушение. Особенно уязвимыми оказываются молодые побеги, поздно закончившие рост или не успевшие его завершить — образовать хорошо развитые покровные ткани, снижающие значительно испарение. Покрытие теплоизолирующим составом или побелка опрыскиванием помогает сохранить в ряде случаев и эти побеги. Покрытие теплоизолирующим составом и побелка опрыскиванием всей надземной части плодовых деревьев и ягодных кустарников способствует замедлению начала вегетации этих растений весной, что позволяет во многих случаях их уходу от весенних заморозков.

Лишайник на стволе

В случае сильного зарастания коры плодовых деревьев мхами и лишайниками в состав дезинфицирующего раствора целесообразно добавлять железный купорос (1%). При наличии грибных или раковых заболеваний целесообразно очищение ран от всей мертвой древесины и коры до здоровых живых тканей с последующей дезинфекцией их 3% раствором медного купороса. Так же нужно поступать при обработке дупел и механических повреждений. Но начинать лечение указанных повреждений нужно только весной или в начале лета. В случае вынужденной обработки подобных ран в конце сезона их необходимо во избежание повреждения живых тканей самих ран и близлежащих к ним других живых тканей обязательно изолировать толстым слоем теплоизолирующего состава.

greeninfo.ru

ПОБЕЛКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ЗАЧЕМ БЕЛИТЬ ДЕРЕВЬЯ.

Побелка плодовых деревьев. Белим не для красоты. Зачем белить деревья — побелку деревьев производим для защиты дерева. Подробнее…

Когда необходимо приступать к побелке штамбов деревьев: осенью или ранней весной?

Самым частым ответом на этот вопрос за многолетнюю практику по садоводству – белим на майские праздники: весна, шашлычки, тепло. Здесь же деревья и побелим. В саду порядок. Сразу видно, что хозяева аккуратные.

Аккуратность хозяев оспаривать здесь не будем. Так оно и должно быть. Но то, ради чего «все мы здесь собрались»: нужна и полезна ли побелка на майские праздники плодовым деревьям? Давайте разберемся.

Побелка плодовых деревьев. Зачем нужна побелка?

Смысл побелки плодовых деревьев, да и деревьев вообще, заключается в защите штамба дерева и развилок скелетных ветвей от весеннего солнца и ночных морозов, когда в течение дня происходит нагревание коры, а ночью все еще есть мороз. В результате таких суточных перепадов температур с плюса на минус – могут образовываться микротрещины и разрывы проводящих тканей дерева, в которые попадают различные болезнетворные споры и вредные насекомые.

Ответ: правильным и единственным временем для побелки плодовых деревьев является осенний период. Весной побелка деревьев выступает ничем иным как украшением сада, а пользы она не принесет деревьям в том значении, ради чего деревья и нужно белить.

Побелка плодовых деревьев в саду в зиму обязательна во избежание морозобоин и солнечных ожогов. Белить штамбы плодовых деревьев и основания скелетных ветвей нужно как можно выше. Побелка садовая должна быть белой для лучшего отражения солнечных лучей в позднезимний – ранневесенний период и не смываться зимними осадками.

Ошибки при проведении побелки плодовых деревьев.

– не проводится перед побелкой очистка отмерших участков коры на штамбах и стволах плодовых деревьев;– не собираются и не уничтожаются после очистки остатки коры;– не дезинфицируются очищенные участки штамба (в том случае, если в состав побелки не входят антисептики);– побелка проводится либо рано (тепло, осень, дожди), либо поздно (мерзлые стволы деревьев: побелка ложится на лед). Побелка проводится в дождливый день;– нельзя белить деревья, купленные в осенний сезон – садовая краска может только закупорить поры, и дерево может погибнуть;– побелка проводится к весенним праздникам, о чем упоминалось выше;– при личном изготовлении состав побелки готовится с нарушениями, в силу чего качество побелки снижается, а может и ухудшиться.– неаккуратность при изготовлении садовой побелки с применением извести.

Правила побелки плодовых деревьев.

– белить нужно только те деревья, которые уже растут в вашем саду 3-4 года и старше. – осень: время для побелки плодовых деревьев. Ориентируйтесь побелить до даты перехода дневных температур через ноль;– погода должны быть сухая и теплая (успеть побелить деревья необходимо до наступления морозов);– первым делом необходимо осмотреть штамб дерева, потом очистить его скребком или проволочной щеткой от мха и лишайника. Если на стволе дерева есть трещины, то их необходимо замазать садовым варом;– белить необходимо стволы (штамб), скелетные ветви и развилки плодовых деревьев;– для побелки деревьев используется специальная садовая краска, которую можно приобрести в магазине. Цвет краски – белый. Выбирайте краску, в состав которой входят антисептические добавки, а также 10-15 % клея в общем объеме краски (против смывания краски позднеосенними дождями). На краске желательно указание, что красочный слой — дышащий.

Побелка плодовых деревьев. Состав побелки.

Один из вариантов состава. На 10 л воды – 2,5 кг гашеной извести, 1 кг глины и 0,5 кг медного купороса. Данный состав побелки простой и, вместе с тем, доступный для приготовления каждому садоводу. Но применять его нужно неоднократно: в февральские теплые «окна» и в теплые дни марта.

Для устранения повторных частых побелок добавьте в состав 10% клея: канцелярского или столярного.

Тем же садоводам, кто не будет заниматься изготовлением побелки для плодовых деревьев вручную, – приобретать специальные садовые краски, которые имеют в своем составе и антисептики и клеевой состав, что позволяет им (побелкам) удерживаться от смывания в осенне-зимний сезон, сохраняя при этом первоначальный свой белый цвет. Но при условии, если Ваш сад не обрабатывается медьсодержащими препаратами (тогда побелка темнеет до бурого цвета).

Приобретая такую побелку для плодовых деревьев, ознакомьтесь с ее составом. Качественные производители садовых побелок, кроме вышеуказанного состава, указывают в характеристике побелки, что она дышащая, что немаловажно для самого дерева.

Уважаемые садоводы. Вы ознакомились со статьей «Побелка плодовых деревьев. Зачем белить деревья». Присылайте Ваши предложения по интересующим Вас темам на наш электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. c пометкой «Вопрос». Все Ваши предложения будут рассмотрены. И статьи по указанным Вами вопросам обязательно появятся на страницах нашего сайта.

Читайте другие статьи о плодовых культурах.

Садовод.

© 2013. Сайт частного плодового питомника в Подмосковье в Алеево. Если вы обнаружили ошибку на данном сайте, просьба сообщать по E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Разработка и продвижение сайта — ООО «Центр-Дизайн»

kupitsazhency.ru

Омолаживание плодовых деревьев

Омолаживают главным образом яблони и груши, реже вишни и сливы.При омолаживании деревьев примерно за год прочищают кроны, т. е. вырезают все лишние и сухие ветви. На следующий год ранней весной приступают к обрезке ветвей.

При омолаживании обрезают ветви, не имеющие прироста, с древесиной от 3 до 10 лет, удаляя от 0,5 до 2 м их длины. Обрезку производят обязательно над ростовым побегом или плодовой веточкой, не оставляя концы обрезанных сучьев совершенно голыми. Если ветви начали уже отмирать, а на нижних их частях имеются сильные жировые побеги (волчки), ветви срезают до этих волчков. Чем старше дерево и чем больше оно запущено, тем сильнее приходится его обрезать.С ранней весны почву под омолаживаемыми деревьями хорошо удобряют, чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать сильный рост возникающих новых побегов.Омолаживание деревьев лучше проводить в 2—3 года. Не рекомендуется слишком сильная обрезка, так как это может привести к гибели всего дерева. При омолаживании деревьев обрезку ветвей начинают сверху. Верхние ветви срезают сильнее, а ниже расположенные — слабее. После обрезки при хорошем уходе и внесении достаточного количества удобрений дерево обычно начинает сильно расти и через несколько лет плодоносить.

Скрепление сучьев

У взрослых плодовых деревьев ветви, отходящие под острым углом, образуют непрочное соединение со стволом и часто обламываются Для предохранения от поломки в местах разветвлений такие ветви скрепляют между собой проволокой с подкладкой из бересты или картона.

Очистка и побелка стволов

Ствол и основные ветви кроны очищают от старой, отмершей коры и лишайников. Работу по очистке стволов и ветвей лучше всего производить осенью или ранней весной В это время старая, отмершая кора и лишайники становятся мягкими от сырости и легко счищаются с дерева. Для очистки стволов применяют металлические или деревянные скребки из крепкого дерева (дуба, ясеня) и проволочные щетки. Расстилают полог вокруг ствола и очищают только старую кору, не задевая молодой, зеленой коры. После удаления грубой, отмершей коры деревянным скребком ствол чистят еще проволочными щетками. Все, что будет очищено при этой работе, тщательно собирают с полога и сжигают. Вместе с отмершей корой уничтожается много вредителей, обычно забирающихся под кору на зимовку.Ствол и основные ветви после очистки белят свежегашеной известью. Побелку повторяют в конце зимы — начале весны для предохранения деревьев от солнечных ожогов. Извести берут 20—30 кг на 100 л воды, для вязкости раствора добавляют 8—10 кг глины.

Лечение ран и дупел

В старых запущенных садах встречается много деревьев, которые имеют поврежденную кору, обнаженную древесину, поломанные и расщепленные ветви.При лечении ран тщательно очищают всю отмершую кору и древесину до здорового места. Внутреннюю часть раны смазывают, лучше всего чистым дегтем, не затрагивая краев живой коры. После того как деготь впитывается в древесину, рану замазывают смесью равных частей глины и коровяка. Эту смесь завязывают мешковиной. Повязку время от времени снимают, вновь смазывают дегтем, замазывают глиной с коровяком и снова накладывают повязку. Таким образом лечат до полного заживления раны.Применяют также другой способ — края раны обрезают ножом с таким расчетом, чтобы срезать только слой коры до живой ткани. Древесину покрывают масляной краской и на рану накладывают глиняную повязку. Эту повязку сохраняют до тех пор, пока рана совершенно не зарастает. Время от времени повязку возобновляют.При лечении дупла вычищают всю сгнившую древесину по возможности до здоровой. Если в дупле скапливается вода, то сбоку на уровне дна дупла просверливают отверстие и спускают воду. После этого дупло внутри смазывают дегтем. Затем дупло заполняют битым кирпичом или камнями и заливают раствором цемента или извести, при этом на 1 часть цемента или извести берут 3 части чистого песка.Дупла на ветвях лучше заливать смесью расплавленного асфальта с сухими опилками (1 часть асфальта на 3—4 части опилок). При пломбировании дупла наружная часть пломбы должна быть на одном уровне с корой дерева, но не выше. Заливку плотно утрамбовывают и заглаживают снаружи. Если дупло небольшое, то в него после очистки забивают деревянную пробку. Конец пробки отпиливают и рану замазывают масляной краской. Обычно после этого гниение в середине дупла прекращается и рана зарастает.На стволах поврежденных деревьев образуются побеги вблизи ран. Эти побеги не удаляют, так как они усиливают приток пластических веществ и этим способствуют заживлению ран. Чтобы указанные побеги сильно не росли, их прищипывают.При всяких обрезках и вырезках ветвей всегда применяют покрытие ран масляной краской на натуральной олифе (охрой или мумией).

EtoDacha.ru

Черный рак, болезнь плодовых деревьев

Черный рак — опасное и широко распространенное заболевание яблони и

груши в нечерноземной зоне.

Табл. 44. Черный рак, болезнь плодовых деревьев

Возбудитель черного рака (табл. 44) — гриб.

Поражаются ветви, стволы, листья, цветки и плоды. Основная и наиболее опасная форма болезни — поражение коры скелетных ветвей дерева.

Пятна на коре буро-фиолетовые, вдавленные, округлые, постепенно

разрастающиеся в продольном и поперечном направлениях, напоминающие след от удара тяжелым предметом. Зачастую пятна имеют форму неправильной лопасти.

Табл. 44. Болезни плодовых деревьев: черный рак:

1 — разрез через плодовое тело гриба (пикниду):

2 — пораженные завязи;
3 — пораженная ветвь; буроватость листьев груши;
4 -пораженные листья;
5 — споры; 6 — пораженный плод

Кора дерева в местах пятен черная, обугленная, покрытая сетью

продольных и поперечных трещин. При дальнейшем развитии гриба кора отмирает и отваливается, обнажая при этом почерневшую древесину. Сначала отмирают пораженные ветви, а затем все дерево.

При поражении скелетных ветвей и штамба дерево может погибнуть за 3 — 4 года. На тонких ветвях кора

вздувается, отстает, растрескивается, иногда свисает лоскутами, такие ветви как бы обожжены огнем.

Отсюда и народное название «антонов огонь», или «огневица».

На листьях пятна вначале мелкие, красновато-коричневые, затем увеличивающиеся в

размерах и достигающие в диаметре 4-6 мм. Окраска пятен неоднородная и представляет собой чередование коричнево-красных и темных полос.

По форме пятна концентрические или в виде лопастей, по виду они как бы

выходят одно из другого. Появляются пятна на листьях сразу после цветения. У заболевших цветков лепестки бурые, сморщенные; тычинки и пестики почерневшие, как бы обожженные. Плоды поражаются незадолго до уборки.

Симптомы черного рака на плодах могут проявиться во время перевозки и

хранения. На плодах пятна сначала небольшие, вдавленные, темно-бурого цвета, впоследствии увеличивающиеся и охватывающие весь плод.

Некоторые плоды покрываются многочисленными, концентрически

расположенными плодовыми телами гриба (бугорками черного цвета). Бывают случаи, когда плоды не гниют, а твердеют, чернеют, мумифицируются и остаются висеть на дереве до следующей весны.

Возбудитель заболевания проникает в ветви и штамбы дерева через

морозобойные трещины, через участки коры, поврежденные солнечными ожогами, механические повреждения, нанесенные при обрезках.

Интенсивность и характер распространения грибницы зависит от состояния

плодового дерева. Молодые сильные деревья могут образовать пробковый слой, изолировать зараженные участки, и болезнь приостановит свое развитие. Старые, ослабленные деревья легче поддаются заболеванию, развитие гриба на них происходит быстрее.

Зимует гриб в коре, в пораженных ветвях, листьях, сухих плодах.

Слабовосприимчивы сорта яблони: Коричное полосатое, Пепин шафранный, Боровинка, Папировка. Одни и те же сорта в разных зонах подвержены заболеванию в разной степени.

Как бороться с черным раком плодовых деревьев

1) проведение комплекса агротехнических мероприятий, повышающих

зимостойкость деревьев и сопротивляемость их к заболеванию: обрезка молодых плодоносящих деревьев, обрезка и уничтожение поврежденных ветвей; рыхление почвы, своевременное внесение удобрений;

2) побелка штамбов и толстых ветвей ранней весной (наиболее надежный

способ борьбы с ожогами) известью (2 кг на 10 л воды) с добавлением предварительно растворенного в воде медного купороса (100 г на 10 л воды) для дезинфекции и разведенного клея (20 г);

3) лечение поврежденных штамбов и ветвей с зачисткой ран и без

зачистки:

в первом случае пораженная кора и прилегающие к ней 1,5 — 2 см здоровой ткани счищаются

ножом или стамеской до древесины, зачищенное место дезинфицируется раствором медного купороса (300 г на 10 л воды) и замазывается садовым варом или закрашивается охрой на чистой олифе; на большие раны накладывается физиологическая замазка, приготовленная из одной части глины и одной части свежего коровяка, и обвязывается мешковиной;

во втором случае используется нафтенат меди, разведенный в

керосине (20 частей нафтената меди, 80 частей керосина);

4) опрыскивание деревьев теми же фунгицидами, что и против парши.

Обыкновенный, или европейский, рак яблони и груши

Обыкновенный, или европейский, рак носит очаговый характер, широко распространено в нечерноземной зоне.

Отмечено оно и на сливе, но встречается редко.

Поражаются стволы, развилки скелетных ветвей и ветви первого порядка,

очень редко плоды. Сначала на коре образуются небольшие вдавленные пятна желтого цвета, потом кора в месте пятен отмирает правильными концентрическими кругами.

На стволах кора отмирает большими участками с образованием на них

наплывов и глубоких ран, достигающих иногда центра древесины. На ветвях раны зачастую заживают, и от них остается только след в виде продольной линии.

Существуют две формы течения болезни: закрытая и открытая. При закрытой

форме рака наплывы, опухоли, желваки смыкаются, закрывая почти полностью рану. Пораженные ветви в местах наплывов обычно засыхают и обламываются.

При открытой форме гриб вызывает образование глубоких ран, которые

обычно не зарастают, и на их месте развиваются раковые образования. На ветвях такие открытые раны становятся морщинистыми по краям. В клетках каллюса создается изобилие питательных веществ, а это способствует дальнейшему развитию гриба.

На яблоне встречаются обе формы течения болезни, а на груше — только

открытая. Старые деревья подвержены раку в большей степени, чем молодые. Рано весной вокруг ран образуются темно-красные бугорки — спороношение гриба. В течение лета болезнь распространяется спорами.

Распространение спор осуществляется ветром, насекомыми. Появление

заболевания связано с механическими повреждениями коры, с повреждениями низкими температурами и солнечными ожогами. Зимует гриб в пораженной коре, древесине, плодах.

Антоновка обыкновенная отличается повышенной устойчивостью к раку.

Меры борьбы с обыкновеннымм раком яблони и груши

1) проведение комплекса агротехнических мероприятий, повышающих

зимостойкость деревьев и сопротивляемость их к заболеванию, своевременная и правильная обрезка деревьев, внесение удобрений, особенно фосфорно-калийных, перекопка приствольных кругов;

2) обмазка стволов и основных ветвей весной известковым молоком (2 кг

на 10 л воды) с добавлением медного купороса (100 г на 10 л воды) и 20 г разведенного клея (наиболее надежный способ борьбы с ожогами);

3) обрезка и сжигание сильно пораженных ветвей с покрытием обрезанных

мест масляной краской или садовым варом;

4) очистка всех дупел в стволах от гнили, забивка их мелким щебнем или

битым кирпичом и заливка смесью, приготовленной из 1 части цемента и 3 — 4 частей песка, или заливка дупла расплавленным асфальтом, смешанным с сухими опилками (1 часть асфальта и 3 — 4 части опилок); пломба не должна выступать выше краев дупла;

5) дезинфицирование ран раствором медного купороса (300 г на 10 л воды)

или нитрафеном (200 г на 10 л воды) и замазка смесью глины с коровяком (1:1); 6) сбор и уничтожение гнилых плодов, закапывание опавших листьев;

6) опрыскивание деревьев 1 %-ной бордоской смесью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) в те

же сроки, что и против парши.

bestgardener.ru

Trackback с вашего сайта.

Отправить комментарий