Обработка семян раствором

. Категория: Статьи

Здоровая рассада в городской квартире

На дворе февраль. Самое время открывать садово-огородный сезон — начинать выращивать рассаду овощных культур. Уже сейчас можно сеять сельдерей, перец, баклажан. Но не торопитесь с томатами, эта культура растет быстрее того же перца, поэтому время ее посева — март месяц. Если вы не живете в сельской местности и у вас нет оборудованной теплицы, не отчаивайтесь, можно вырастить полноценную рассаду и в городской квартире. Для этого нужно знать и соблюдать некоторые условия.

1. Выбор и калибровка семян.

Никто из нас не застрахован от пересортицы и покупки некачественного посевного материала. Также не можем мы быть на100% уверены в качестве собственно выращенных семян. Приобретайте уже проверенные на собственном опыте сорта и гибриды известных фирм, но не бойтесь и экспериментировать с новыми культурами, сортами и производителями.

Тщательно отбирайте все пустотелые, поврежденные, уродливые семена. Сделать это лучше всего не на глаз, а методом калибровки, если семян много. Небольшое их количество отбирают вручную.

В 5%-м растворе поваренной соли (5 г на 100 мл, т. е. полстакана воды комнатной температуры) можно калибровать семена томата, перца, баклажана. Семена огурцов калибруют в 3%-м растворе. В раствор высыпают сухие семена и тщательно перемешивают, чтобы удалить с их поверхности воздух. Оставляют на 3-5 минут — годные семена опустятся на дно, а негодные останутся на поверхности. Осевшие на дно семена — годные — промывают от соли и подсушивают. Важно помнить, что свежие семена калибруются точнее, чем пролежавшие несколько лет и успевшие подсохнуть.

Семена гороха, фасоли, бобов калибруют в обычной холодной воде, удаляя все всплывшие семена.

2. Обеззараживание семян.

80% заболеваний овощных культур передается с семенами, и только 20% через почву. Именно поэтому нельзя обойтись без обеззараживания. Только если на пакете указано, что семена уже прошли обеззараживание, и если семена дражированые, их обеззараживать не нужно.

Самый простой способ — термообработка, т. е. прогревание в горячей воде. Проводят ее в термосе, помещая семена в полотняные (марлевые) мешочки. Помните, что при режиме полного обеззараживания до 20-30% семян могут потерять всхожесть. Это не значит, что вы перегрели семена. Вы сделали все правильно — погибли более слабые, менее жизнеспособные семена.

Режим водного прогревания:

  • капустные культуры (капусты, редис, репа, брюква и др.) +52-54°C, 20 минут;
  • томат и физалис +50-52°C, 30 минут;
  • баклажан +50-52°C, 25 минут
  • свекла +48-50°C, 25 минут.

После прогревания семена сразу помещают в холодную воду на 2-3 минуты!!

Термометр и секундомер при прогревании использовать обязательно! Режим нарушать нельзя!

Второй метод — протравливание в марганцовке. Раствор должен быть 1-2%-м. Если концентрацию сделать больше, можно нанести вред. Чтобы приготовить 1%-й раствор, на полстакана воды (100 мл) добавляют 1 грамм марганцовки. Раствор имеет густой, почти черный цвет. Если нет возможности точно отмерить 1 грамм, примените объемный метод. Одну чайную ложку марганцовки без верха растворяют в трех стаканах воды (600 мл). Чайная ложка без верха — это когда избыток вещества снимается плоской стороной ножа, если провести им по верху ложки.

Режим обработки семян:

  • сельдерей, луки, салат, редис, томат, физалис, горох, бобы, кукуруза — 1%-й раствор, 45 минут;
  • баклажан, перец, морковь, капуста, пастернак, укроп, тыквенные — 2%-й раствор, 20 минут.

Температура воды комнатная, после обеззараживания обязательно промыть семена в проточной воде!!

3. Замачивание семян, обработка биопрепаратами.

Лучше всего замачивать семена в талой или дождевой воде. Однако в городах ни снег, ни дождевую воду собирать не рекомендуется из-за загрязнения. Можно заморозить водопроводную воду — так и от солей избавимся, и вода приобретает способность стимулировать процессы прорастания.

Замачивание заметно ускоряет прорастание таких культур как морковь, сельдерей, петрушка, пастернак, укроп, лук, перец.

Правила замачивания семян:

  • семена замачивают после обеззараживания;
  • объем воды должен в 50-100 раз превышать объем семян. Не бойтесь погружать семена в воду полностью — при набухании им не требуется воздух, они не задохнутся;
  • перемешивайте семена несколько раз;
  • воду периодически меняют, если она окрашивается в желтый или бурый цвет;
  • время замачивания зависит от скорости набухания. Так, семенам гороха достаточно 5-7 часов, за 18 часов набухают семена капуст, томатов, огурцов, семена луков и сельдерейных культур замачивают не менее чем на 36 часов;
  • не замачивают семена в растворе удобрений, золы, солевых растворах, так как соли угнетают прорастание;
  • после замачивания семена либо сразу высеивают, слегка подсушив до сыпучести, либо кладут на проращивание.

Полезно использовать биологически активные вещества. Их сейчас насчитывается около двухсот. Остановимся на трех — Эпин, Гумат, сок алоэ. Использование первых двух препаратов ускоряет процесс прорастания и, самое главное, снижает чувствительность всходов к неблагоприятным условиям выращивания, повышает устойчивость растений к болезням, запуская защитные механизмы самого растения. При использовании сока алоэ необходимо помнить, что он подходит не для всех семян. Так, нельзя в нем замачивать семена тыквенных культур, луков, перца и сельдерея. Используйте его для семян баклажана, капустных культур, салата, особенно хорош для замачивания семян томатов.

Замачивание семян проводят в растворе комнатной температуры выше +20°C. Если температура ниже, биоактивные вещества работают менее эффективно.

Замачивание семян в растворе Эпина.

В половине стакана воды (100 мл) растворяют 2 капли Эпина, жидкость перемешивают. Время обработки — 18 часов при температуре +23-30°C с периодическим помешиванием.

Замачивание семян в растворе Гумата калия или натрия.

Лучшая форма гумата — безбалластный гумат из торфа. Готовят 0,01%-й рабочий раствор из маточного раствора. Маточный 1%-й раствор — 1 грамм порошка разводят в 100 мл воды (полстакана). Хранят в холодильнике. А 0,01%-й рабочий раствор получается путем разбавления 1 мл маточного раствора в 100 мл воды. Время обработки — 24 часа при температуре раствора +27-28°C с периодическим перемешиванием.

Замачивание семян в соке алоэ.

Для получения сока берут не пожелтевшие нижние листья с трехлетнего или более взрослого растения. На неделю кладут в холодильник. Семена выдерживают в соке 24 часа, после чего, не промывая, сеют.

4. Характеристика рассадных грунтов.

Какой грунт выбрать из предлагаемых в магазине? Или можно взять землю с огорода?

Можно поступить и так, и так. Самое главное — грунт должен соответствовать потребностям молодых растений. Что же это за потребности?

  1. Грунт должен быть структурированным — не подойдет ни тяжелый глинистый, ни легкий песчаный субстрат. Они не могут обеспечить нормальное развитие корневой системы, так как бедны питательными веществами, плохо пропускают или удерживают воду, медленно или быстро просыхают.
  2. Грунт должен быть питательным, обеззараженным, с показателем кислотности в пределах pH 5,8-6,5. Не должен быть ни мокрым, ни сухим. Должен быть изготовлен на основе верхового торфа

В продаже имеются грунты, которые можно разделить на влажные и сухие. Влажные перед использованием не требуют предварительной подготовки. Однако на них из-за постоянной влажности нередко развиваются плесневые грибы, угнетающие рассаду. Если грунт пахнет плесенью, использовать его не стоит. Также во влажном грунте, если он плохо обеззаражен, могут присутствовать яйца и личинки почвенных вредителей.

Лучше приобретать грунты, приготовленные по технологии биоферментации — грунты «Автеп», «Земля для рассады» ВАКЗО и другие, либо приготовленные червями.

Специализированные грунты для рассады, например, «Росток», «Для томата», «Для огурца» и другие, приготовлены из одних и тех же компонентов и различаются только соотношением азота, фосфора и калия, что не дает ощутимого выигрыша при выращивании рассады, так как процесс питания растений полностью зависит от человека. Нельзя вырастить полноценную рассаду, рассчитывая только на содержащееся в грунте удобрение.

Есть в продаже и брикеты сухого прессования — «Торфолин», «Фиалка», «Природный плодородный грунт» и другие. Их необходимо предварительно замачивать. Так, например, из брикета «Торфолин А» весом 750 грамм получается около 6 литров рыхлого грунта. Но в чистом виде эти грунты лучше не использовать, а обязательно добавлять к ним песок из расчета 2 части грунта и 1 часть песка. В грунте «Фиала» концентрация удобрений велика, его лучше использовать для пикировки рассады, а не для посева семян.

Все покупные грунты обязательно проверяйте на кислотность и при необходимости нейтрализуйте доломитовой мукой.

Если добавить в грунт микробиологический препарат серии «Байкал», «Возрождение» или «Сияние» — это обогатит его полезной микрофлорой и сделает рост и развитие рассады более комфортным. Применение препаратов такого типа становится обязательным, если грунт подвергался стерилизации.

5. Лимитирующие факторы при выращивании рассады.

К таким факторам относятся недостаток света, резкие температурные колебания, неправильный посев, неравномерный полив, недостаточное питание, недостаток жизненного пространства.

  1. При появлении всходов необходимо досвечивать рассаду первые трое суток круглосуточно, используя фитолампы или люминесцентные лампы дневного света. Расстояние от лампы до растений первое время — 20 -25 см, по мере роста рассады лампы приподнимают. Досвечивание проводят в среднем в течение 3-5 недель. Попадание прямых солнечных лучей может вызвать ожоги листьев.
  2. Не допускать сквозняков, поливать только теплой водой (температура воды должна быть на 2-3 градуса выше температуры воздуха). Емкость с рассадой не должна стоять непосредственно на подоконнике (особенно если он каменный), необходимо использовать поддоны и подставки.
  3. Очень важно сеять семена на оптимальную губину. Как слишком глубокий, так и мелкий посев приводит к задержке прорастания, ослаблению всходов. Глубина посева рассчитывается, исходя из размера семян. Глубина посева зависит от диаметра семян. Посев проводят на глубину двух диаметров семени, то есть если диаметр (но не длина!) семечка 0,5 см, посев проводят на глубину 1 см. Мелкие семена сеют поверхностно, присыпая слоем песка не толще 0,5 см.
  4. Не пересушивайте и не переувлажняйте почву — молодые всходы и рассада очень чувствительна как к недостатку, так и к избытку воды.
  5. Следите за подкормками, давайте их дробно, сбалансировано по содержанию элементов, не превышайте концентрацию. Молодое растение потребляет питательные элементы в меньших количествах, нежели взрослое. Недостаток элементов вызывает голодание, что, в свою очередь, негативно сказывается на растении и будущем урожае.
  6. Если растениям тесно, они начинают конкурировать за свет, воду, питание, вытягиваются, ослабевают, могут погибнуть. Не сейте слишком густо, вовремя проводите пикировку, не старайтесь поместить все растения на одном подоконнике.

Если вы видите, что растения плохо растут, угнетены, то не спешите сразу поливать их всевозможными стимуляторами. Помните — стимуляторы могут только облегчить жизнь растению, но не искоренить причину нездоровья. Сначала скорректируйте условия выращивания.

Здоровая рассада — залог успеха огородника!

greeninfo.ru

Давайте поговорим о том, что такое обработка семян перед посадкой.

Нужна ли обработка семян перед посадкой?

И все ли семена нужно обрабатывать?

1. Гибридные семена

Сразу ответим на второй вопрос. Семена гибридов(F1) до попадания на прилавки магазинов полностью обрабатываются разными препаратами против вредителей и от заболеваний растений. Такие семена подготовлены к посеву полностью, поэтому гибридные семена сеют сухими или при желании обрабатывают стимуляторами роста(о них написано ниже).

2. Сортовые семена

Ну а теперь про сортовые семена, особенно собранные в огороде самостоятельно. Их обязательно нужно обрабатывать, т.к. с семенами передаются многие грибковые (корневая и белая гниль, фузариозное увядание) и тяжелые вирусные заболевания растений. Семена цветов не являются исключением, им тоже нужно провести обработку перед посевом.

3. Обработка семян

Значительный  эффект в борьбе с  разными вирусными заболеваниями дает    выдерживание семян в  слабом растворе ИММУНОЦИТОФИТА ( «слабый раствор»— 1таблетка на 100мл воды). Время  нахождения в растворе от 3 до 12 часов.

Также хорошо зарекомендовала себя обработка семян в растворе марганцовки (перманганат калия). При этом семена сначала прогревают в термосе в течении 2 часов при температуре воды  45-50°С(когда руки терпят). После прогревания мешочек с семенами  обрабатывают слабым раствором марганца в течении получаса .

Для того чтобы семя проснулось и начало быстро расти  домашние и покупные сортовые семена нужно вымочить в теплой воде или в любом из стимуляторов роста:

  • — знакомая всем ДРЕВЕСНАЯ ЗОЛА (1ч.ложка на 100 мл воды) на сутки.
  • — препарат  ЭПИН (2 капли на 100 мл воды) 18 часов.
  • — жидкий торфяной ГУМАТ КАЛИЯ (20-25 капель на 100 мл воды) на 12 часов.
  • —  удобрение СИНЬОР ПОМИДОР или НОВЫЙ ИДЕАЛ (20гр на 1 литр воды) на 30 минут.

Хороший старый способ для ускорения прорастания, проверенный нашими бабушками, замачивание семян в соке Алоэ, обычно  на сутки. После  их подсушивают, рассыпая семена на листе бумаги.

4. Инкрустированные семена

Пожалуйста, обратите внимание на цветные семена (красные, зеленые, синие) — они называются «инкрустированные«. Потому что они обработаны полимерами, образующими надежную защитную оболочку, которые стимулируют прорастание семян и оберегают их от вредного воздействия.

Инкрустированные семена не следует замачивать и  вообще подвергать какой-нибудь обработке! Это как раз тот случай, когда не нужно ничего делать!

Их просто сеют сухими в увлажненную, подготовленную  почву!

5. Дражированные семена

Еще не рассказала про дражированные семена, которые покрыты торфоминеральной смесью. Она создает питательную, защитную оболочку,  увеличивает размер семени и придает ему округлую форму. Дражированные семена более экономичны в использовании, так как сокращается расход семян при посеве, их меньше нужно прореживать.

Дражированные семена также высевают сухими!

Желаю всем здоровых семян и вкусных плодов, вашаbelochka77.ru

belochka77.ru

Выращивание помидор: подготовка почвы, обработка семян томата, забота о рассаде. Пасынкование и подкормки томатов. ~ Овощные культуры

Помидоры — однолетние растения из семейства пасленовых. Плоды помидор вкусны и полезны. Они содержат яблочную и лимонную кислоту, сахар, ароматические вещества, витамины С, А и провитамин D. Содержание питательных веществ в плодах во многом зависит от сорта, места выращивания, агротехники, погодных условий и других факторов.

Где помидоры посадить

Для получения хорошего урожая помидоров, требуются солнечные укрытые участки, хорошо подогреваемые гумусные рыхлые почвы, богатые питательными веществами и влагой. Томатам подходят нейтральные или слабокислые почвы. На кислых почвах растения гибнут.

Подготовка почвы под посадку помидор

Первая обработка почвы под посадку помидор проводится осенью на глубину не менее 20-25 см с внесением органических удобрений. Можно внести и минеральные удобрения, такие как суперфосфат — 40-50 г, калийную соль — 20-25 г на 1м2. При весенней подготовке почвы под посадку помидор вносится птичий помет — 1 кг, древесная зола — 1-2 кг и сульфат аммония — 20-25 г на 1 м2. Почву до посадки желательно 2-3 раза перекопать, лучше вилами. Не повредит растениям и внесение перегноя. Свежий навоз при весенней подготовке почвы вносить не рекомендуется, так как при посадке помидорных растений на участке, удобренном свежим навозом, сильно разрастается ботва, а образование и рост плодов задерживается.

Технология выращивания помидор

Для нормального развития томатным растениям требуется температура воздуха не ниже 15°С. Длительное снижение температуры ниже 10°С приводит к опаданию цветков и задержке созревания плодов. При температуре воздуха 30°С рост растений замедляется, а при 35°С прекращается совсем. При выращивании помидоров в парниках или теплицах в дневное время необходимо создавать сквозное продвижение воздуха. Это снижает температуру в теплице и помогает опылению. Хотя помидоры относятся к засухоустойчивым растениям, потребность в воде у них высокая. В засушливую погоду во время бутонизации и роста завязей, растениям необходим обильный полив, в противном случае при недостатке влаги в почве, цветки и завязи опадут, а в период образования плодов разовьется вершинная гниль.

Вместе с тем томаты не любят почвы с близким расположением грунтовых вод. Это вызывает вытягивание растений и сильное разрастание листьев. Высокая влажность, дождливая длительная погода создают условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторой, затрудняет оплодотворение. Не рекомендуется выращивать помидоры после картофеля, перца, баклажанов, так как эти культуры относятся к одному семейств и имеют общие заболевания.

Выращивание рассады помидор

В климатических условиях Нечерноземья рекомендуется выращивать помидоры из рассады. Для получения раннего урожая (10-20 июня) семена среднерослых и высокорослых томатов среднего и позднего срока созревания высевают в середине февраля месяца, но не позднее 1 марта, а низкорослые скороспелые сорта — не позднее 15-20 марта. По народным приметам семена всех растений желательно высевать за 2 дня до новолуния или через 2 дня после новолуния.

Почва для рассады томатов

Почву под рассаду томатов необходимо заготовить с осени и хранить ее на улице в полиэтиленовых мешках или ящиках. При таком хранении, земля промерзает и все бактерии, поражающие растения, погибают. Приготавливается смесь из просеянного компоста, перегноя и лесной земли из пропорции 1:1:1. На ведро смеси добавить 2 стакана золы, 60 г (3 ст ложки) суперфосфата, 20 г (1 ст ложка) сернокислого калия. Лесную почву можно заменить покупной землей.

Обработка семян помидор перед посевом

Семена томатов перед посевом 30 минут необходимо выдержать в слабом растворе марганцовки, затем промыть чистой проточной водой. После этого желательно обработать семена микроэлементами. Для этого на пол-литровую банку добавить 1 ст ложку золы, на кончике ножа медного купороса и столько же борной кислоты, развести горячей водой. Процедив зольный раствор, опустить семена и выдержать их в этом растворе 3 часа. В любой раствор семена погружают в марлевых мешочках. Затем семена в тех же марлевых мешочках заворачивают в мягкую ткань и помещают в стеклянную банку, закрывают пластмассовой крышкой и ставят в холодильник. В холодильнике держат при температуре (0.-1)°С около суток, а затем 5 часов в темном месте возле тепла. И при закаливании семян в холодильнике, и при прогревании, необходимо следить, чтобы они были влажными.

Высадка семян томата в почву

Проросшие семена высевают в ящики на глубину 0,5 см, накрывают стеклом или полиэтиленом и ставят около радиатора отопления. На 3 сутки появляются всходы. Однако, надо учесть, что семена гибридных сортов с мелкими семенами, а также сорта иностранной селекции прорастают лишь на 7-10 сутки. Кроме того, пересохшие и долго-хранящиеся семена обладают ленивой всхожестью. Поэтому не рекомендуется раньше времени выбрасывать замоченные семена. При прорастании семян температура должна поддерживаться +18… +25 °С, а после массового появления всходов в первые 3-4 дня +13…+15°С днем и +10…+12°С ночью. В дальнейшем температура должна быть в пасмурные дни +15…+17°С, в солнечные дни +20… +25°С, а ночью +8… +12°С. Для этого на ночь необходимо приоткрывать створку окна, а со стороны радиатора ставить картонное заграждение. Поливают рассаду редко, но обильно.

Пикировка рассады помидор

Когда появляются первые листочки, сеянцы помидор пикируют. В приготовленные торфяные горшочки или другие емкости (глубиной не менее 10-15 см) насыпают подготовленный грунт примерно на 2/3 емкости, затем поливают слабым раствором марганца, проделывают лунки и высаживают растения. Грунт вокруг растения аккуратно обжимают.

При пикировке центральный корень помидорки необходимо немного прищипнуть. Через 1-2 недели, как только рассада пойдет в рост, необходимо произвести подсыпку земли и полить суточным зольным раствором (1 ст ложка на 1 л воды). Через 1-2 следующих недели, если есть возможность, произвести еще одну подсыпку земли и полить рассаду. В результате у растения появляется дополнительная корневая система и само растение становится сильнее. Рассаду помидор желательно поливать 1 раз в неделю теплым слабым раствором марганцовки, а следующую неделю — суточным зольным настоем. Чтобы рассада не вытягивалась и развивалась нормально, желательно дать подсветку лампами дневного света, в фазе петельки 2-3 дня круглосуточно, а затем по 16 часов в сутки. В марте, когда солнечных дней больше, можно подсветку снизить до минимума.

Высадка рассады помидор в грунт

Рассаду помидор в грунт высаживают в зависимости от погодных условий;

  • в открытый — не позднее 20-25 мая;
  • в закрытый с 1 по 25 мая (желательно в первой половине).

При весенних заморозках высаженная рассада прикрывается пленкой, спанбондом или другим укрывным материалом. Низкорослые сорта помидор сажают прямо, так как они сами по себе особенно не вытягиваются и, как опыт показал, достигает 0,3-0,4 м высоты. Рассаду среднерослых и высокорослых сортов (достигают 0,8-1,5 м) желательно сажать наклонно, то есть выкопать траншею на длину 2/3 стебля, на это же расстояние со стебля удалить листья, уложить растение в траншею и засыпать плодородной землей, оставив на поверхности 1/3 стебля с 3-5 листьями. При такой посадке растения дают мощную дополнительную корневую систему, что благоприятно скажется на будущем урожае. Высаженную рассаду помидор нужно обильно полить слабым раствором марганца (2 г на 10 л воды). Можно землю замульчировать торфом или перегноем. Через неделю необходимо дать первую подкормку: спичечная коробка аммиачной селитры или мочевины на ведро воды. В грунт рассаду необходимо высаживать на расстоянии 40- 60 см друг от друга, в зависимости от сорта помидор. Низкорослые — 40 см, среднерослые и высокорослые — 60 см друг от друга.

Уход за томатами: полив, подкормка

Помидорам необходимы: систематическое рыхление, подкормки, полив. Во время бутонизации растения желательно опрыснуть веществами стимулирующими завязывание плодов или раствором борной кислоты и питьевой соды. На 1 л воды -1ч ложка соды и 1/4 ч ложки борной кислоты. Перед цветением дать обильный полив теплой водой из расчета 3-4 литра на куст, и слабым раствором марганцовки (1 л на куст). В это же время необходимо внести под каждый куст древесную золу, землю взрыхлить и обильно полить. Через 3 недели после высадки опрыснуть растение раствором медного купороса (20 г на 10 л воды). Для лучшего прилипания к листьям можно добавить в раствор 2 ст ложки стирального порошка на 10 литров воды.

Вторая обработка в той же концентрации, медным купоросом — через 2 недели после первой. Как только помидоры зацветут, необходимо произвести внекорневую подкормку (50 г суперфосфата на 10 л воды). Суперфосфат растолочь, залить горячей водой и несколько раз перемешать в течение суток. Опрыскивать отстоявшимся раствором. В течение всего вегетативного периода помидоры обильно поливают теплой водой; с интервалом 2-3 недели подкармливают (под корень) 3-х суточным настоем коровяка с золой. При рыхлении кусты помидор окучивают. Чтобы цветоносы вовремя опылялись, в парнике необходимо применять активное вентилирование помидоры очень нуждаются в сквозняке. Даже в прохладную погоду, когда температура воздуха понижается до (+8…+10)°С, необходимо надень приоткрывать форточки. В безветренную погоду опыление проводится постукиванием по подпоре. Замечено, осыпание цветков в дни устойчивой пасмурной погоды. Это говорит о неспособности их к опылению из-за большой влажности, в это время желательно опрыснуть растение слабым раствором борной кислоты.

Если пасмурная погода затягивается, опрыскивание проводится дважды с интервалом в 3 дня. Огородник должен знать, что при высокой температуре (выше +30°С), большой влажности (выше 70%), сухого воздуха и почвы, цветки растений не опыляются и опадают. Появившиеся махровые цветки надо срочно оборвать (вирусное заболевание), так как они дают корявые плоды и задерживают рост остальных плодов. При выращивании высокорослых томатов требуется подпорка для растений. Лучший способ — шпалеры — через каждые 30-40 см натянуть проволоку. В таком случае можно подвязывать стебель и кисть с плодами, которая порой достигает 2-3 кг.

Формирование помидор и пасынкование

Очень важно правильно формировать куст. Высокорослые растения, сформированные в один стебель лучше освещаются и проветриваются. Для этого нужно проводить пасынкование, то есть побочные побеги в пазухах листьев удалить еще в начальной стадии развития 3-4 см, оставляя «пенечек» в 0,5 см. Это гарантирует, что на этом месте пасынок не образуется.

В конце августа или в начале сентября месяца верхушки растений желательно прищипнуть, что даст своевременное созревание оставшихся плодов.

Томаты спруты или томатные деревья

Есть лиановидные сорта помидор, высота которых достигает 5-6 м, они в грунт высаживаются через 1-1,5 м, пасынкуются, но не прищипываются. При достижении высоты парника растение пропускается вдоль по шпалере. Благодаря внимательному уходу растения эффективно развиваются, плодоношение может продолжаться до конца сентября, а при благоприятной погоде и до середины октября месяца.

Уборка плодов томата

Уборка плодов томата проводится каждые 3-4 дня по мере их созревания, однако есть сорта, которые созревают дружно, в одно время. Так как помидоры имеют особенность дозревать, будучи сорванными с куста, то можно плоды собирать любой окраски. Зеленые плоды могут сохраняться до двух месяцев при температуре +4…+8°С. На дозревание плоды помидор укладываются в деревянные ящики в 2-3 слоя. Для скорого созревания необходимо в ящик к зеленым плодам положить 2-3 красных помидора, так как зрелые плоды выделяют газ этилен, ускоряющий созревание зеленых плодов. Но если необходимо подольше сохранить плоды, то красные класть в ящик не стоит. Другой способ дозревания: выкапывается куст помидора с зелеными плодами, земля с корней не стряхивается и растение целиком переносится в помещение, с +1…+5С. Растение подвешивается корнями вверх. Плоды размером меньше грецкого ореха удаляются с куста, а более крупные оставляются. Помидоры начнут созревать к концу ноября — началу декабря месяца. Таким образом можно продлить срок употребления помидор в свежем виде.

Сбор семян томата

На семена желательно брать плоды с первых двух нижних кистей, по форме они должны отвечать данному сорту. Если плод не характерен для данного сорта, то такой помидор на семена не годен — произошло переопыление. Снимать плоды на семена необходимо зрелыми или бурыми и выдерживать их в домашних условиях до мягкого состояния. В удобную небольшую посуду выпускаются семена из разрезанных долек помидор, добавляется немного воды и выдерживается 1-2 суток, пока мезга не всплывет наверх. Сброженная смесь сливается, семена тщательно промываются чистой водой. Всплывшие — выбрасываются, а те, которые остались на дне посуды, равномерно рассыпаются на бумагу и сушатся. Высушенные семена помещаются в пакеты с пометкой года и сорта. Высевать их желательно через год после сбора. При посеве на следующий год всхожесть семян ниже, урожай помидор снижается и чаще бывают растения с пустоцветами.

Томаты в борьбе с вредителями и болезнями

Растения томатов обладают способностью убивать болезнетворные бактерии и некоторых насекомых-вредителей. Поэтому полезно использовать отвар помидорной ботвы для опрыскивания других растительных культур.

Отвар из ботвы помидор

На 10 литров воды берут 4 кг ботвы и кипятят 30 минут на небольшом огне. После отстаивания отвар процеживают и добавляют 40 г хозяйственного мыла. 1-2 литра отвара разбавляют 10 литрами воды. Помидорный отвар эффективен против листогрызущих вредителей и их личинок. Настой томатной ботвы эффективно действует при бактериозе земли. В мае, начале июня месяца, когда бывают резкие перепады температуры в атмосфере (днем (+15…+20)°С, ночью до 0°С) корневая система некоторых растений погибает. В это время необходим полив настоем томатной ботвы. 1-2 кг томатной ботвы опустить в ведро с теплой водой. Настаивать 3-5 суток в теплом месте или на солнце. Процедив, развести 1/3 ведра воды, подливать непосредственно под корни или при посадке растения в лунку. Кроме того томат хорошо уживается с некоторыми растениями со взаимной пользой. Его можно высаживать в междурядьях с капустой, тогда капустница не нападает на капусту. Плоды томата же становятся более крупными, урожайность их увеличивается. Посадка помидор в междурядьях земляники увеличивает урожай ягод и удлиняет плодоношение. Больших вам успехов!

smoldacha.ru

Предпосевная обработка семян

Для активизации процессов прорастания, улучшения всхожести семян овощных культур, стимулирования иммунной системы растений, а также с целью предупреждения поражения растений грибными и вирусными заболеваниями перед севом семена замачивают в различных растворах. Существует много способов предпосевной обработки семян. Предлагаем некоторые из них.

— Самая простая предпосевная обработка — это замачивание семян в 1-процентном растворе марганцовокислого калия или сернокислого марганца (1 г на 100 мл воды). Длительность обработки — 20 минут, после чего проводят интенсивную промывку семян в проточной воде в течение 30 минут, затем их просушивают.

— Замачивание семян томатов перед севом в 1-процентном растворе медного купороса (1 г купороса на 100 мл воды) в течение 10 минут; затем следует тщательно промывать в воде 30 минут, подсушить и высеять.

— Обработка семян томата против грибных болезней за день до посева: семена протравливают в растворе 40-процентного формалина — 1 г формалина на 300 мл воды. Семена в мешочке выдерживают в этом растворе два часа с последующей сушкой.

— Замачивание семян томата в течение суток в растворе гумата натрия (0,1 г на 1 литр воды) и посев их в почву, политую за неделю до этого раствором гумата натрия (0,5 г на 10 л воды).

— Для ускорения всходов рекомендуется замачивание семян при комнатной температуре в растворах № 1 или № 2 в течение 12—15 часов.

Состав раствора (на 1 л воды)

№ 1: борная кислота 0,1—0,3 г, марганцовокислый калий 0,5—1 г, медный купорос 0,01—0,05 г, сернокислый цинк 0,2—0,5 г, янтарная кислота 0,02 г.

№ 2: борная кислота 0,2 г, сернокислый цинк 0,5 г, гумат натрия 0,4 г, молибденовокислый аммоний 0,1 г, сернокислая медь 0,5 г, йодистый калий 0,25 г.

Против вирусных болезней хорошие результаты дает выдерживание семян в течение 20 минут в 20-процентном растворе соляной кислоты, затем проводится тщательная промывка в проточной воде в течение 30 минут.

Замачивание семян в суспензии биопрепарата ризоплана. Приготавливают раствор ризоплана с водой в соотношении 1:100 — 10 мл (г) ризоплана на 1 л воды. В этом растворе семена замачивают в течение 30—40 минут при комнатной температуре. Обработку проводят перед посадкой за 1—2 дня, но лучше в день посева.
Как помочь картофелю?

— Обработка клубней картофеля перед посадкой раствором из смеси биопрепаратов лепидоцида (10 г) и ризоплана (3 г) на 10 л воды. Клубни помещают в раствор на несколько секунд, затем подсушивают и через 5—10 дней высаживают.

— Обработка клубней картофеля перед посадкой в 3-процентном растворе ТМТД (300 г на 10 л воды). Клубни помещают в раствор на несколько секунд, затем подсушивают и высаживают.

Перед посадкой клубни опрыснуть или замочить в растворе: на 10 л воды — борная кислота 20 г, медный купорос 10 г, марганец 1—2 г, янтарная кислота 0,5 г. Клубни перед посадкой просушить.

— Обработка клубней картофеля перед посадкой. Опрыскать или замочить в растворе: на 10 л воды — медный купорос 2 г, борная кислота (или марганец) 10 г. Клубни перед посадкой просушить. Хорошие результаты дает предпосадочное опудривание проросших клубней древесной золой (1 кг золы на 35 кг клубней).

— Применение защитно-стимулирующего раствора для опрыскивания клубней картофеля перед посадкой. Состав раствора: ТМТД 300 г, аммофос 500 г, медный купорос 5 г, янтарная кислота 0,2 г на 10 л воды.

— Обработка клубней картофеля раствором минеральных удобрений перед посадкой. Состав раствора: аммиачная селитра 400 г, суперфосфат (вытяжка) 400 г на 10 л воды. В этом растворе клубни выдержать в течение часа, затем просушить.

Замочить и — выдержать

— Замачивание семян огурцов в течение суток в растворе гумата натрия — 0,1 г на 10 л воды. Полив почвы раствором гумата натрия (0,5 г на 10 л воды) после посева семян огурцов.

— Замачивание семян капусты, баклажанов в течение 48 часов в растворе гумата натрия (0,1 г на 10 л воды), затем полив через каждые 15 дней раствором гумата натрия (0,5 г на 10 л воды) 3 раза.

— Замачивание семян овощных культур (кроме редиса) в растворе эпина из расчета 2 капли эпина на 100 мл кипяченой теплой воды в течение 12—18 часов.

— Замачивание семян овощных и цветочных культур в водном растворе биомоса (1 г препарата на 1 л воды) на 24 часа при температуре 20°С, затем семена проращивают и высевают.

— Замачивание семян овощных культур в водном растворе иммуноцитофита. Одной таблетки этого препарата достаточно для обработки 5 г семян либо 20 кг клубней посадочного картофеля. Одну таблетку растворить в 10—15 мл холодной воды (столовой ложке) с помешиванием в течение 20—30 минут (получится концентрат препарата). В этом концентрате замачивают и выдерживают семена от 3 до 24 часов в зависимости от культуры и размера семян. Для обработки 20 кг клубней картофеля к концентрату препарата добавляют 150 мл воды. Раствором опрыскивают клубни за 2—3 дня до высадки.

— Замачивание семян овощных культур перед проращиванием в растворе препарата СИЛК. Для этого одну таблетку препарата растворяют в 1 л воды. В полученном растворе семена замачивают в течение 6 часов.

Подготовка посадочного материала клубней картофеля: первое опрыскивание клубней проводят за месяц до их высадки рабочим раствором: 1 таблетка на 3 л воды. Вторую обработку проводят перед высадкой клубней этим же раствором.
Чтобы активизировать ростовые процессы

— Барботирование семян — насыщение семян овощей, особенно «тугих» на всхожесть (морковь, перец, петрушка, укроп, сельдерей, лук), кислородом. Проводят с целью активизации ростовых процессов и сокращения сроков всхожести. Для этого семена засыпают в высокую пробирку или мензурку с водой, а снизу из опущенной в нее трубочки продувают воздух. Источник давления воздуха — обычный компрессор от аквариума для рыбок. Продувка длится 24—36 часов, затем семена подсушивают и высевают во влажную почву.

— Обработка семян макро- и микроэлементами. Семена выдерживают в течение 4—6 часов в растворе азотных, фосфорных и калийных удобрений (по 2—3 г каждого из них на 1 л воды). К этому раствору добавляют: борную кислоту 0,1—0,3 г, марганцовокислый калий 0,5—1 г, медный купорос 0,01—0,05 г, сернокислый цинк 0,2—0,5 г, молибденовокислый аммоний 0,5—1 г, янтарную кислоту 0,02 г, метиленовую синьку 0,3—0,5 г, пищевую соду 5 г.

— Замачивание семян в водной вытяжке золы (на 1 л воды 20 г золы), настаивают 2 суток, периодически помешивая, затем настой сливают с остатка и замачивают в течение 4 часов.

— Предпосевная обработка семян овощных и бахчевых культур в электромагнитном поле. На кафедре энергетики Кубанского госагроуниверситета разработана технология предпосевной обработки семян различных культур в электромагнитном поле. Многие фермеры в течение ряда лет обрабатывают семена этим способом и получают устойчивую прибавку урожая порядка 10—15%.

— С целью предупреждения пероноспороза семена огурцов замачивают в течение 20—30 минут в смеси биопрепаратов ризоплана и биолигнина, взятых в количестве 100 и 200 мл соответственно на 1 л воды.

Александр ЗАЙЦЕВ

http://gazetavk.ru/

Подготовка семян к посеву

Подготовка семян к посеву заключается в создании условий для улучшения всхожести. Сюда входят такие мероприятия как калибровка семян, прогревание, замачивание, проращивание, яровизация, обработка семян микроэлементами, барботирование, дражирование, закаливание, дезинфекция и стратификация семян.

Предварительная обработка семян определяет количество и качество урожая, снижает заболеваемость растений, ускоряет появление всходов. Способ предпосевной обработки зависит от культуры.

Разные виды подготовки семян имеют неодинаковый эффект: пробуждение, активизацию биологических процессов, изменение проницаемости оболочки семени… Очень важно соблюсти очередность видов обработки и учесть их совместимость, чтобы вместо пользы не нанести семенам вред. И не стоит подвергать семена всем доступным способам обработки!

Стало популярным использовать различные биостимуляторы для замачивания семян.

Калибровка семян

По размеру семена овощных культур делят на очень крупные (тыква, фасоль, кабачки, горох), крупные (дыня, огурец, свекла, редька), средние (капуста, томаты, баклажаны) и мелкие (морковь, репа)

Но даже у одной культуры семена могут отличаться по размеру, а равномерные всходы можно получить лишь при посеве одинаковых по размеру и массе семян. Поэтому перед посадкой семена калибруют — разделяют на крупные и не очень — и высевают их отдельно друг от друга.

Семена огурцов и томатов можно калибровать по плотности, помещая их в 5 %-ный раствор поваренной соли (50 г на 1 л воды). Им дают отстояться и всплывшие семена сливают вместе с водой. Крупные, осевшие на дно семена промывают от соли, рассыпают тонким слоем на бумаге и подсушивают.

Прогревание семян

Для увеличения всхожести семян и повышения количества женских цветов (особенно у тыквы) применяют их прогревание. Сухие семена тыквы, огурцов, кабачков и патиссонов рассыпают слоем до 2 см и помещают на 2-4 часа в духовку или на плиту при температуре +50-+55°С. Температуру при прогревании повышают постепенно, а семена помешивают.

Можно прогревать семена на печи в марлевых мешочках, переворачивая их каждые 30 мин.

Семена репы помещают в плотно закрытую банку и на 30 мин погружают в воду с температурой +50°С.

Сухие семена свеклы для прогревания рассыпают на бумаге и помещают на 2-4 суток около батареи центрального отопления, периодически помешивая.

При прогревании семян в горячей воде (при температуре +50-+55°С), их можно помещать в термос с водой нужной температуры (получить воду такой температуры можно смешав 1:1 кипяток и холодную воду).

Замачивание семян

Семена с плотной оболочкой или содержащие эфирные масла (морковь, петрушка) долго прорастают (до 20 дней). Можно ускорить их прорастание предварительным замачиванием. Их помещают в мешочки из редкой ткани и выдерживают до полного набухания. Хорошо для замачивания семян подходит талая вода.

Семена моркови можно замачивать в холодной воде на 24 часа, но т.к. они покрыты мелкими ворсинками, для лучшего эффекта их полезно сначала отшлифовать (для этого их достаточно просто потереть между сухими ладонями). Втечении замачивания воду нужно сливать не менее 6 раз, пока она не станет прозрачной. На последок можно залить семена раствором микроэлементов. Набухшие влажные семена опудривают мелом (чтобы они были лучше видны) и подсушивают до сыпучести.

Проращивание семян

Семена проращивают в тарелках, для чего на дно посуды кладут тряпочку или фильтровальную бумагу. На ней раскладывают семена, их слегка покрывают водой и ставят емкость в теплое полутемное место до тех пор, пока не проклюнутся белые ростки длиной 1-2 см.

Во время проращивания необходимо следить, чтобы семена не пересыхали и переворачивать их для доступа воздуха. Высевают пророщенные семена обязательно во влажную почву. Семена редиса, репы, редьки хорошо всходят и без проращивания, но если вы запоздали с посевом, из можно прорастить в течение 1 суток.

Можно тщательно перемешать семена с увлажненным некислым торфом и поместить в теплое место на неделю, следя за тем, чтобы смесь была влажная и получала доступ кислорода. Смесь торфа и проросших семян высевают на грядки как обычно.

Яровизация семян

Туговсхожие семена моркови, петрушки, лука, пастернака замачивают до полного набухания, затем проращивают при низкой (0°С) температуре, пока не наклюнется 5-15% семян. Яровизация повышает холодостойкость растений.

Обработка семян микроэлементами

Обработку микроэлементами проводят перед посевом гороха, сладкого перца, томатов, моркови для повышения урожая и ускорения его созревания. Обработку проводят за 12-24 часа до посева. Микроудобрения растворяют в теплой воде (+45°С). После замачивания семена подсушивают не промывая.

Вместо микроудобрений можно использовать древесную золу, для чего 20 г золы разводят в 1 л воды и настаивают 1-2 суток, после чего в этом настое замачивают семена на 6 часов.

Обработка семян раствором микроэлементов дает растениям хороший старт, при этом они потребляют азотные удобрения в нормальных количествах и в таких овощах меньше накапливается нитратов.

Барботирование семян

Барботирование семян можно сочетать с обработкой микроэлементами. Барботирование — обработка семян с кислородом способствует смыванию с поверхности вредной микрофлоры, усиливает активность ферментов. Емкость наполняют раствором микроэлементов на 2/3 температурой 20 °С. Туда засыпают семена и опускают шланг аквариумного компрессора. Проходящий через шланг воздух, способствует перемешиванию воды и семян. Семена перцев барботируют 24-36 часов, моркови, лука, шпината — 18-24 ч, томатов, салата, редиса — 12-16 ч, гороха — 6-10 часов. Если началось проклевывание семян, барботирование прекращают. После обработки семена подсушивают.

Дражирование семян

Дражирование подразумевает обволакивание семян питательной смесью. Такая обработка подходит для всех семян, особенно с неровной поверхностью. Семена предварительно замачивают в растворе коровяка (1:10), затем раскладывают в стеклянную банку. Питательная смесь для дражирования: торф — 600 г, перегной — 300 г, сухой коровяк — 100 г, 15 г суперфосфата в порошке. Можно добавить к раствору коровяка гетероауксин. Приготовленную смесь небольшими порциями добавляют в банку с семенами и встряхивают, чтобы она их обволокла. Драже доводят до размеров 3-4 мм и подсушивают. Перед самым посевом их слегка смачивают.

Закаливание семян

Закаливание семян способствует их лучшей приспособленности к неблагоприятным условиям. Закаливание необходимо семенам огурца, тыквы, кабачков, патиссонов, баклажанов, перцев. Набухшие семена охлаждают до 0 °С и выдерживают при такой температуре 3-10 суток.

Закаливать семена можно и при переменной температуре: замочить семена до набухания при +20 °С, затем поместить семена в холодильник при 0 °С на 6 часов, повторять закаливание в течение 3-6 суток. При этом необходимо следить, чтобы проростки не перерастали.

Дезинфекция семян

Дезинфекция препятствует распространению грибных и бактериальных болезней. Против луковых и чесночных клещей семена выдерживают на солнце 2-3 дня. Можно облучать семена ультрафиолетовой лампой.

Для дезинфекции семян их можно погружать в 1%-ный раствор марганцовки. Семена томата, перца, баклажана выдерживают в растворе 30 мин, огурцов — 20 мин.

Дезинфицировать семена можно в 2%-м растворе перекиси водорода при температуре 45 °С в течение 5-10 минут.

Против бактериальных болезней семена можно обработать соком алоэ. Для этого листик алоэ 5 суток выдерживают в темноте при +2 °С, затем отжимают сок и разбавляют его водой 1:1. В таком растворе семена выдерживают 24 часа.

Против сосудистого бактериоза семена капусты, редьки, брюквы, редиса обрабатывают чесночным раствором. Для его приготовления 25 г чеснока измельчают, добавляют 100 мл воды. Семена кладут в эту смесь на 1 час. После обработки их промывают и просушивают.

Против вирусных инфекций необходима термическая обработка семян (прогревание).

Наклеивание семян на ленту

Для точности посадки мелкие семена моркови можно предварительно наклеить на полоску неплотной бумаги, для чего на нее предварительно наносят клейстер из муки или крахмала и раскладывают семена через 5 см. Чтобы семена не осыпались, полоску сгибают вдоль всей длины пополам. После того, как ленты просохнут, их сворачивают в рулоны.

Доктор сельскохозяйственных наук Л. Шульгина считает, что самое сильное средство активизации семян — собственное биополе человека. Перед посевом необходимо подержать в руках семена, мысленно программируя их на хороший рост и урожай.

Обработанные соответствующим образом семена должны быть просушены и храниться в сухом темном помещении при температуре + 10 °С.

http://ekola2015.net.ua/2015/07/10/podgotovka-semyan-k-posevu/#more-1343

Trackback с вашего сайта.

Отправить комментарий