Нож делаем сами

. Категория: Статьи

Как сделать нож своими руками в домашних условиях?

Нож для человека издавна был основным оружием. Ведь у людей нет ни клыков, ни когтей, чтобы защищаться — их заменой, стал клинок. Изначально он был каменным, но человечество шло вперёд, и ножи также совершенствовались. Появилась сталь, а после научились делать различные её марки, благодаря чему стало возможно придавать изделиям разные свойства. Нож для человека и сейчас незаменим. Здесь мы подробно изучим вопрос о том, как сделать нож своими руками, чтобы он отвечал всем требованиям хозяина.

Хороший клинок особенно необходим людям, занимающимся экстремальными видами спорта вдали от цивилизации, а также лесникам, егерям, рыбакам — то есть всем тем, чья деятельность или увлечения связаны с дикой природой. Если в таких условиях произойдёт что-то непредвиденное, то прочный и удобный нож, при умелом его использовании, может спасти жизнь. Самое главное — чтобы клинком было удобно совершать различную работу. Например, разделывать рыбу, резать дерево, а также защищаться при нападении зверя. Сейчас в продаже есть множество разных вариаций ножей, но в большинстве случаев их качество очень плохое. Остаётся не что иное, как сделать нож своими руками в домашних условиях. Только тогда можно будет знать, что клинок точно не подведёт и сможет выполнить все возложенные на него обязательства.

Из чего сделать нож проще всего?

В зависимости от материала и технологии изготовления клинок клинку рознь. Простейший способ — изготовить нож методом холодной ковки. Материалом может стать различный садовый инструмент: лопаты, тяпки, пилы — вариантов куча. Этот материал довольно податлив, а нож из такой стали довольно долго не тупится.

Процесс изготовления

Размышляя над вопросом о том, как сделать нож своими руками в домашних условиях, нужно первым делом обзавестись инструментами. Нам понадобятся:

  • Ножовка по металлу.
  • Напильники: один большой, а остальные меньшего размера.
  • Тиски иметь необязательно, но с ними процесс будет удобнее и быстрее.
  • Наждачная бумага.
  • Дрель.
  • Молоток.
  • Наковальня или кусок рельсы.

Берём сломанный или ненужный садовый инструмент и рисуем на нём набросок будущего ножа. После начинаем создавать эту форму. Для этого можно использовать дрель: просверлить множество отверстий по форме заготовки, после чего отломать лишнее и заровнять поверхность. Если форма ножа простая, то сразу приступаем к распиливанию ножовкой. Для этого проще и удобней зажать материал в тисках — так он будет плотно держаться, не выскакивая. Когда форма выпилена, её нужно доработать напильником. Там, где нужно снять много металла, используют крупный напильник, после чего обрабатывают более мелким. Итак, заготовка ножа готова, двигаемся дальше к пониманию того, как сделать нож своими руками.

как сделать нож своими руками в домашних условиях

Вторичная обработка

Для того чтобы режущая кромка лезвия хорошо держала заточку, её необходимо расклепать. Это называется методом холодной ковки, потому что, не раскаляя металла, его просто клепают. Садовый инструмент имеет углеродистую сталь, однако её можно расклепать. На рельсе или наковальне расклёпываем заготовку в том месте, где будет её режущая кромка. При этом процессе форма клинка может немного изогнуться, потому что металл деформируется, с одной стороны — сжимаясь, а с другой — расширяясь. Однако такая деформация незначительна и почти не меняет вид ножа.

Заключительная обработка ножа

как сделать нож своими руками

После того как режущая кромка расклёпана, нож шлифуется — это требуется для того, чтобы убрать бугорки от ударов. Некоторым людям нравится когда на их ноже видны такие следы, и они их оставляют. Но тут уж у каждого свои предпочтения относительно того, как сделать нож своими руками и какой будет его вид. Однако с практической точки зрения лучше сделать лезвие гладким, чтобы вся грязь легко вытиралась с его поверхности. Ведь между вмятин может задерживаться влага, которая будет приводить к коррозии, а это нежелательно. Также при резании твёрдого дерева лучше, чтобы клинок хорошо проходил сквозь волокна, а не цеплялся за них.

Метод горячей ковки

Чтобы сделать серьёзный нож, лезвием которого можно было бы перерубать гвозди, нужен более сложный процесс обработки. Для начала выбираем подходящий материал. Нужна сталь с высоким содержанием углерода. Из того, что можно найти дома — это напильники, свёрла, рессоры от автомобилей, а также пружинная сталь. Из этого материала можно сделать охотничий нож своими руками, который будет намного лучше тех, которые предлагаются в магазинах.

сделать охотничий нож своими руками

Процесс горячей ковки

Для этого нужна печь, в которой можно будет сильно разогреть металл. Её можно соорудить из красного кирпича, обмазать глиной и топить углём, обеспечив сильный поток воздуха чтобы, температура была выше. После того как железо раскалилось, можно приступать к ковке. А после — формировать заготовку, пока клинок не примет необходимую форму.

Процесс закалки ножа

сделать выкидной нож своими руками

Кузнецы долго учатся определять по цвету раскалённого металла, когда стоит его закалять, погружая в воду или масло. Однако для обывателя есть один универсальный способ. Когда сталь раскалена, нужно поднести к ней магнит: если он притягивается к клинку, то следует дальше греть, а если уже нет, тогда нужно погружать в воду или масло — для закаливания. Зная азы того, как сделать нож своими руками, можно импровизируя создавать различные модели холодного оружия.

Отличный нож можно сделать из сверла. Его раскаляют и, зажав в тиски, раскручивают. После того как получился ровный прямоугольник, лезвию придают желаемый вид. Из такого материала можно сделать финский нож своими руками отличного качества. После того как заготовка приобрела форму клинка, её закаляют, как было рассказано выше.

сделать финский нож своими руками

Как метательные ножи сделать своими руками?

Чтобы сделать такое оружие, необязательно иметь хорошую сталь. Ведь если взять материал с высоким процентом углерода, то при неудачном броске нож может сломаться. Поэтому вполне подойдёт более мягкая сталь, однако толщиной от 5 мм. Это необходимо для того чтобы, во-первых, клинок имел достаточный вес, а во-вторых, не согнулся. Сделать его легко методом холодной ковки, после чего следует просто зашлифовать, чтобы поверхность стала ровной.

метательные ножи сделать своими руками

Однако нужно помнить, что центр тяжести ножа для метания должен находиться строго по центру или смещён больше к лезвию. Процесс изготовления такого ножа достаточно лёгок, с одной стороны, однако, с другой, достаточно кропотлив из-за того, что необходимо центровать нож. Рукоять можно сделать легче путём её просверливания.

Выкидные ножи

Они достаточно удобны для города, потому что занимают мало места и очень удобны, однако при длительном использовании их механизм может засоряться и плохо работать. Постоянно пользоваться таким ножом при работе не очень удобно, однако если альтернативы нет, то на короткий срок эксплуатации он может стать отличным помощником. Чтобы сделать выкидной нож своими руками, нужно выбрать надёжный механизм, при котором лезвие не будет расшатываться. Лучше отдать предпочтение модели, в которой клинок выскакивает сбоку. Ведь как показывает практика, если клинок хорошо затянут и оборудован подшипниками, он долго не разболтается. А вот в ножах с фронтальным выбросом лезвия люфт клинка неизбежен и в эксплуатации только усиливается. Это больше стильная игрушка, чем инструмент.

В этой статье были рассмотрены все способы того, как сделать нож своими руками. Конечно, это довольно трудоёмкий процесс, требующий немалых усилий, а в некоторых случаях и технических устройств. Однако результат стоит того, да и вещь прослужит многие годы.

fb.ru

БОЛЬСТЕР ДЛЯ НОЖА ДЕЛАЕМ САМИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БОЛЬСТЕРА СВОИМИ РУКАМИ ЧТО И КАК
Моя партнерка рекомендую! http://www.air.io/?page_id=1432&aff=1126
В контакте http://vk.com/rinat_pak
Моя группа http://vk.com/public64164283

Как самому сделать нож

В наше время, когда специализированные магазины переполнены ножами различных марок и моделей, а палатки в подземных переходах и у вокзалов предлагают переосмысленные «пиратами» реплики фирменных ножей, кому может прийти в голову мысль о самостоятельном изготовлении ножа? Тем не менее, таких людей не мало, и то, что Вы посетили этот ресурс, говорит о том, что Вы тоже являетесь одним из тех, кто самостоятельно изготавливает ножи, или всерьез задумывается об этом.

Что же, Вы попали по правильному адресу. Страницы этого сайта как раз и посвящены тому, как самому сделать нож, хороший, красивый и удобный.

Поговорим, вначале о том, кому вообще может прийти мысль об изготовлении ножа, и чем ему сможет помочь этот ресурс.

Итак, категории людей, приходящих к мысли о самостоятельном изготовлении ножей мы разделим, прежде всего, на:

  • тех, кто решил сделать нож сам потому, что не может найти в продаже устраивающую его модель ножа;
  • тех, кто не может определиться с тем, какой же нож ему нужен и хочет самостоятельно разобраться во всех тонкостях изготовления ножа, и определить, в конце концов, какой же нож является его ножом.
  • тех, кто не знает как самому сделать нож для выживания очень интересное и популярное в последнее время направление в ножеделании.
  • Тех, кто просто не может не сделать самостоятельно свой первый, или очередной нож (к этой категории, кстати, я отношу и самого себя).

Итак, первая категория – те, кто не может найти в продаже подходящий для себя нож и решил изготовить нож самостоятельно.

Я думаю, что к этой категории относится два подвида ножеделов: это те, кто хочет иметь нож – холодное оружие, и те, кто уже очень хорошо разбирается в ножах, точно знает, чего он хочет, и начинает догадываться, что никто кроме него не сделает такого ножа, который, наконец-то, устроил бы его полностью.

Тех, кто пытается изготовить нож – холодное оружие я попытаюсь отговорить от этой, весьма неудачной затеи. Во-первых, нож в разряд оружия переводят такие, конструктивные элементы, как, например, развитая гарда, которые чаще усложняют пользование ножом и делают многие операции с ножом откровенно неудобными. Во-вторых, изготовление холодного оружия преследуется Законом РФ, в отличие от владения таким ножом. И, гораздо спокойнее и проще приобрести такой нож в интернет магазинах других государств, не преследующих законодательно торговлю такими ножами (навскидку, это Молдавия, Финляндия). Но, не буду учить плохому. Тем более, что со временем и Вы поймете, что такой нож это просто «понты», и пользы от такого ножа него будет немного.

Тем же, кто хорошо разбирается в ножах и хочет самостоятельно изготовить свой, только его нож, я, как смогу, попытаюсь помочь на страницах этого сайта в этой его правильной и полезной затее.

Так же, изготовление ножа подразумевает и изготовление для него ножен из кожи, что так же весьма увлекательно.

Второй категории – тем, кто никак не может определиться с тем, какой нож ему необходим.

Могу предположить, что данной категории людей нож просто не очень то и нужен. Зная назначение и перечень работ, для которых им необходим нож, выбрать то, каким должен быть нож не сложно. Те не менее, и этой категории ножеделов данный сайт будет очень полезен потому, что рассматриваемые на страницах данного портала способы и приемы изготовления ножей будут относятся к примерам изготовлению универсальных ножей, предусматривающих их многоплановое использование и способных выполнять широкий круг работ и задач. Такой нож будет наиболее полезен для тех, кто еще не знает, для каких именно работ ему понадобится изготавливаемый нож.

Для тех, кто просто не может не сделать самостоятельно свой первый, или очередной нож.

К этому разряду я, кстати, отношу и самого себя. Этой категории ножеделов, для которых и предназначен этот сайт. Особенно — адресован этот сайт – начинающим ножеделам. Хотя, надеюсь, что и опытные ножестроители найдут на его страницах много интересного. А теперь, я попробую поговорить о том, что привлекает нас в изготовлении ножей, и почему, завершив очередной нож мы, через какое-то время, принимаемся за изготовление следующего.

Изготовление ножей само по себе занятие весьма увлекательное и интересное, требующее владения многими знаниями и навыками, требующее кропотливого планирования и усердия в работе, я думаю, очень положительно влияет на организм человека, занимающегося этим увлекательным делом. Самостоятельное изготовление ножей улучшает самочувствие, повышает самооценку, мотивирует человека на созидание и, в конце, концов, продляет жизнь, наполняя ее дополнительным смыслом.

Все, хватит болтать, вперед, за дело!

knifesmaking.ru

Как сделать нож из напильника – весь процесс с нюансами + Видео

Рекомендуем ознакомиться

2 Как сделать нож из напильника – обжиг заготовки

Первое, что вам придется сделать, это провести обжиг напильника. Идеальный вариант – продержать заготовку 4-6 часов в горящей плите или печи и дать остыть вместе с ней. Но можно обойтись обычной газовой плитой – но это скорее выход из положения, чем рекомендация. Суть обжига понятна – дать стали прокалиться при температуре 600-700 °С и медленно остыть. По большому счету, обжечь нужно лишь ту часть, которая будет непосредственно лезвием, поэтому если вы все же вынуждены воспользоваться газовой плитой, учтите этот момент.

Плита дает небольшую температуру, поэтому нужны некоторые уловки, а именно, сооружение теплового экрана. Делается это гораздо проще, чем звучит – вам нужно лишь соорудить над напильником небольшую возвышенность из гаек или болтов, на которую кладется металлическая пластина. В итоге температура от горения газа будет в меньшей степени уходить в воздух и больше нагревать напильник.

Очень важно посыпать прогреваемый участок обычной кухонной солью. Это своего рода индикатор – если она в процессе расплавится, значит у вас все удалось, если же не расплавится, значит температура была недостаточной, и нужно повторять процесс. При нагревании под пластиной у заготовки должен быть ровный цвет раскаленного металла, который важно продержать как минимум часа три-четыре.

Уменьшать температуру после основного обжига следует постепенно – сначала уменьшаем силу горения на четверть, через полчаса еще прикручиваем, и так до полного остывания. Все это делается неспроста, и игнорировать этот нюанс не стоит – остывшая резко сталь попросту раскрошится.

3 Формирование, закалка и отпуск – важная последовательность!

В мастерской, зажав заготовку в тиски, отрезаем и отсекаем ненужные куски, либо стачиваем на крупнозернистом абразивном диске, придавая напильнику уже совсем иную форму – форму будущего ножа. Если нож будет оформлен деревом или другими накладными пластинами, не забудьте просверлить в ручке отверстия для заклепок либо прорезать болгаркой паз.

Закалка – следующий этап после формирования. Многие допускают большую ошибку, ориентируясь в степени закалки по свечению разогретого металла, однако реальную картину может показать только обычный магнит – если раскаленный металл никак не реагирует на его присутствие, значит закалка доведена до нужной степени.Прогревать будущий клинок следует равномерно, за исключением участка ручки, прогревать стоит разве что небольшой участок в 3-4 см у основания лезвия. Для этого лучше всего использовать горелку, которая дает более высокую температуру.

Приготовьте также емкость с водой, в которой будете студить металл. Когда вы достигните равномерного свечения металла, и магнит перестанет на него реагировать, еще несколько минут прогревайте заготовку, а затем резко окунайте в воду – все, как в кино! Если процесс был соблюден во всех тонкостях, металл сможет царапать стекло – это самый лучший признак хорошей закалки.

Но из-за высокого внутреннего давления закаленная сталь имеет свойство ломаться, трескаться и крошиться при заточке, поэтому нужно провести отпуск – процесс, благодаря которому снимается внутреннее напряжение при небольшом снижении твердости металла.

Именно так делают те же сверла по металлу! В самом процессе нет абсолютно ничего сложного – вам требуется лишь положить заготовку в духовку и пропечь ее часа полтора при температуре около 200 °С. Остывать заготовка должна вместе с духовкой!

4 Чистовая обработка лезвия и рукояти – как сделать правильно?

После всех этих манипуляций можно приступать к финишной обработке лезвия. Использовать можно все подручные средства, которые предназначены для шлифовки: наждачную бумагу, щетки по металлу, войлок, вулканитовые круги, шлифовочную машину и т.д. Усердствовать не стоит – впереди еще процесс травления. Ваша задача – придать лезвию гладкость, привести его поверхность в аккуратный вид.

Перед травлением можно приделать накладки на ручку из намеченного нами материала, либо обмотать металл полоской кожи, тут уж дело вкуса. В первом случае финишную обработку нужно проводить уже после травления, а вот кожей можно обматывать уже на этом этапе. Вам понадобится как минимум полуметровый цельный отрезок. Для начала проведите простую обмотку, чтобы посмотреть, как будет выглядеть нож в таком оформлении, достаточно ли длинный отрезок кожи, как будет чувствоваться нож в руке. Если вас все устраивает, размотайте ручку и нанесите на обратную сторону кожаной полоски специальный клей для кожи, осторожно обматываем ручку, на сей раз стараясь изо всей силы.

Деревянную ручку обрабатывать придется дольше. Отверстия под заклепки следует залить эпоксидной смолой, затем скрепить ручку заклепками и зажать в тисках до полного остывания смолы. Достаточно будет двух заклепок. Когда смола застынет, можно придать ручке форму, но с окончательной обработкой не спешите. Сначала – травление! Если поблизости есть радиомагазин, там вы сможете приобрести хлорное железо, в котором и протравливается лезвие до получения серого, матового оттенка.

Пленка, которая при этом образуется на лезвии, защитит его от коррозии, поэтому постарайтесь ее не снимать. Если хлорное железо для вас – слишком большая редкость, травление можно провести подручными средствами: уксусом, лимонным соком или даже перемолотым сырым картофелем! Очень важно очистить лезвия от любого типа загрязнения, поскольку при травлении на нем могут проявиться даже отпечатки ваших пальцев, и тогда придется счищать оксидную пленку и начинать все с начала.

remoskop.ru

Полировка клинка ножа

Существует множество способов полировки клинка после того, как он был закален и отпущен. Наш проектный нож был обработан на гибком диске зернистостью 240, а затем отполирован вручную до зернистости 800. Затем я провел его пятиминутное травление в хлориде железа, чтобы линия отпуска проявилась. После травления на клинке остался серый цвет, так как этот процесс оставил на клинке тонкий слой оксида, защищающего его от потемнения и ржавчины.

Линия отпуска была выделена посредством его быстрой обработки вручную полировальной шкуркой ЗМ зернистостью 2000. Даже на моей лучшей фотографии трудно рассмотреть на клинке красоту и мельчайшие детали замысловатой линии отпуска.

Эти эргономичные толкательные стержни предназначены для полировки вручную.

Далее я расскажу о различных способах полировки клинка. Каждый способ придает клинку особый характерный вид. Поэкспериментируйте с различными видами полировки, чтобы выбрать для себя лучшую, когда у вас в руках окажется подходящий клинок.

Клинки, отполированные вручную

Японские мастера — изготовители мечей, выполнявшие свою работу 300 лет назад и более, не имели электрического оборудования. Они выковывали свои клинки почти до нужной формы, а затем выравнивали их с помощью sen (шабер). После термообработки и обработки клинков вручную они проводили их высококачественную полировку. Набор их абразивных материалов ограничивался камнями естественного происхождения либо изготовленными из оксидов металлов.

Когда я впервые увидел такую прекрасную полировку, то удивился тому, что она сделана вручную. Со всем своим электрическим шлифовальным и полировальным оборудованием я не мог даже близко приблизиться к такому качеству клинков мечей, обработанных вручную. В результате правильной полировки, проводимой вручную, поверхность клинка становится блестящей и ровной. Благодаря ей хорошо видны линии шлифовки и элегантные очертания формы клинка.

Отражение света от поверхности отполированного до зеркального блеска клинка может вызвать искажение линий и показать, что его поверхность не такая уж ровная и гладкая, как кажется с первого взгляда. Правильная полировка вручную считается последним этапом обработки клинка.

Перед полировкой вручную клинок полируется на ленте или диске зернистостью, по крайней мере, 320. Сначала необходимо удалить царапины, оставшиеся после машинной полировки наждаком зернистостью 320, с помощью влажной или сухой наждачной бумаги зернистостью 320-400, намотанной на эргономичный толкательный стержень На фото показаны типы толкательных стержней, которыми я пользуюсь для полировки вручную.

Первая наждачная обработка проходит вдоль клинка под утлом 90 градусов по отношению к механической полировке. При этом вы можете обнаружить некоторые неровности полировки, возникшие по вине неровной платформы или скоплений зернистости на ленте. Если их не удается быстро удалить с помощью тонкой бумаги зернистостью 320 и менее, вам придется вернуться к бумаге зернистостью 240.

Эту работу следует выполнять при хорошем освещении и пользоваться укрепленным на голове увеличительным стеклом, чтобы следить за процессом. Когда неровности удалены, вы можете снова вернуться к бумаге зернистостью 320 и продолжить работу по плану. Не имеет большого значения, какую конкретно зернистость вы используете, лишь бы изменения данной зернистости между этапами работы не были слишком значительными. Например, было бы пустой тратой времени переключиться с зернистости 120 на 320.

Для грубой обработки рукоятки ножа вручную автор пользуется наждаком на матерчатой основе зернистостью 80. Окончательная полировка поверхности рукоятки проводится с помощью полосок наждачной бумаги.

Когда все царапины удалены, возьмите бумагу зернистостью 600 и двигайте ей под утлом 90 градусов по отношению к движениям, выполненным на поверхности бумагой зернистостью 400. Затем возьмите бумагу зернистостью 800 и работайте под утлом 90 градусов по отношению к полировке, выполненной бумагой зернистостью 600. Возможно, вы решите на этом остановиться: это ваш нож, и вам решать. Или же вы можете пожелать продолжить свой процесс с помощью бумаги зернистостью 2000.

Последнюю обработку следует проводить вдоль клинка. Сухую или влажную наждачную бумагу более мелкой зернистости трудно купить в обычном магазине. В таком случае загляните в магазины, торгующие автомобильными красками, либо обратитесь в компании—поставщики материалов для ножовщиков.

Для полировки вручную также используются абразивные камни. Лично я пользуюсь камнями EDM, купленными в Manhattan Supply Corp. Они выпускаются с разной зернистостью. Я использую 240, 320, 400 и 600. Временами я работаю средними камнями Crystalon и тонкими индийскими верстачными камнями, чтобы выровнять поверхность больших клинков. К этим камням я приделываю рукоятки либо приклеиваю их к рукояткам эпоксидной смолой. На фото показаны два держателя для камней, сделанных из микарты.

Супертонкую полировку вручную можно выполнить следующим образом: возьмите чистый кусок кожи для ножен, достаточно удобный, чтобы держать в руке, капните на него Simichrome или аналогичной полировкой и хорошенько протрите ей клинок. По необходимости добавляйте полировальный состав, но не перестарайтесь. Он сгладит до блеска мельчайшие линии, оставшиеся после финальной абразивной обработки бумагой, и все будет смотреться восхитительно.

Использование натyральных камней

Создатели оружия каменного века впервые использовали метод удаления излишнего материала. Для этого в их распоряжении имелись лишь естественные абразивные камни, песок или грунт. Для шлифовки использовался любой тип камня, который был тверже объекта обработки, подлежащего формированию и полировке. Мне всегда казалось, что, по-видимому, существовали различные «школы» шлифовки, некоторые предпочитали круглые камни, другие — квадратные или прямоугольные.

Для полировки вручную используется кусок натурального песчаника.

Когда я писал свою статью в журнал Blade о ножевой мастерской стоимостью 50 долларов, для полировки кованого клинка я использовал части сломанных колес стародавних времен и шлифовальные камни, приводимые в движение ногой. У меня были куски двух различных камней, один немножко грубоватый, другой средней зернистости. Я определил размер их зернистости с помощью микроскопа, и по моей оценке зернистость грубого камня составляла 80, а тонкого — 150.

Камень зернистостью 80 использовался для удаления царапин, оставшихся после обработки напильником. Камень зернистостью 150 применялся для полировки, предшествующей термообработке. На фото показано, как клинок выравнивается на куске естественного наждачного камня. Эти камни необходимо смачивать водой, чтобы они не забивались.

Естественные камни с зернистостью, достаточной для почти зеркальной полировки ножа, известны под названием арканзасские камни, зернистость которых можно оценить как 600—1000. Я не люблю пользоваться арканзасскими камнями, так как они работают слишком медленно, однако они хорошо подходят для завершающей полировки клинков. Японские влажные камни существуют с такой зернистостью, которая позволяет довести клинок практически до зеркального блеска. Помимо натуральных, сейчас имеется множество искусственных влажных камней.

Быстрая полировка ножа вручную

Рабочий нож можно хорошо и достаточно быстро полностью отполировать вручную. Быстро, потому что все движения делаются вдоль клинка.

Двухсторонний шлифовальный станок имеет узкую основу для безопасности. Белая поверхность под шлифовальными кругами установлена только для данной фотографии, чтобы сам мотор и круги было хорошо видно.

Процесс быстрого трения позволяет получить хорошую, хотя и несовершенную полировку, после которой, как правило, остаются грубые линии или волнистость. Необходимо, чтобы все царапины были направлены в одном направлении по всей длине клинка. Я, например, беру поверхность, отполированную до зернистости 400, а затем дорабатываю ее с помощью полировального состава, нанесенного на кусочек кожи.

Используя влажную или сухую бумагу

Бумага используется влажной или сухой лишь потому, что во влажном состоянии бумага не засаливается и не утрачивает свою пригодность к работе. В некоторых случаях при изготовлении ножей лучше использовать влажную бумагу, в других — сухую. Влажная или сухая бумага покрыта щебнем карбида кремния, великолепно подходящего для обработки металла. Водостойкая основа бумаги прочнее, чем не водостойкая, которая применяется при обработке дерева. Использовать все типы наждачной бумаги более экономично, если покупать ее в наборе по 50 листов.

Заготовки накладок рукоятки ориентируются так, чтобы на законченной рукоятке их рисунок совпадал

Вот моя процедура подготовки наждачной бумаги для обработки клинка или рукоятки. Сложите бумагу вдоль пополам, прижмите ее зажимами к стальной пластине, и она готова для полировки плоской поверхности вручную. На фото в разделе, посвященном полировке клинка, показано, как с помощью этой операции выравнивается рикассо на проектном ноже. Если сложить бумагу вдвое, приложенная к поверхности стальной пластины абразивная сторона не позволит бумаге соскользнуть во время полировки клинка.

Сложите другой лист наждачной бумаги вдоль пополам и разрежьте по сгибу острым рабочим ножом. Еще раз сложите бумагу пополам и снова разрежьте вдоль. Теперь сложите бумагу, но не разрезайте, и этот кусок влажной или сухой бумаги будет готов к работе. Если вы складывали и разрезали бумагу правильно, то длина сложенного куска составит 11, а ширина 11/8 дюйма.

Сделайте себе шаблон для резки, как показано на иллюстрации, чтобы делать из наждачной бумаги полоски шириной 1 дюйм для ручной работы. Когда вам нужно обработать радиус на грани рукоятки ножа, эти полоски не складываются, а используются по всей ширине, как вырезаны. С тыльной стороны эти полоски необходимо уплотнить клейкой маскировочной лентой, чтобы бумага не рвалась при сильном нажиме.

Горчичная полировка ножа  крупным планом

Чтобы прилепить ленту к наждачной бумаге, поместите бумагу поверх ваших тисков наждаком вниз. Оторвите кусок ленты примерно такой же длины, как и наждачная бумага. Приклейте ленту к центру бумаги и обклеивайте ею вниз концы бумаги, следуя за мягким изгибом поверхности тисков. В результате наждачная бумага примет вид полукруга и не будет морщиться при полировке округлых поверхностей. Обрабатывая наждаком такие закругленные поверхности, нужно водить бумагой из стороны в сторону.

На фотографии показано, как закругляется задняя часть рукоятки. Такими же движениями вы полируете ботинки куском материи.

Зеркальная полировка ножа

Некоторые коллекционные ножи с зеркальной полировкой выглядят просто великолепно. Одно время такая полировка считалась оптимальной, но сегодня ручная полировка на дорогостоящих коллекционных ножах более популярна. С моей точки зрения, она также свидетельствует о высоком мастерстве изготовителя.

Моя версия зеркальной полировки начинается с обработки клинка вручную до зернистости 600—800, а затем я использую шлифовальное колесо. Ручная полировка позволяет удалить все шероховатости и сделать поверхность совершено плоской для последующей зеркальной полировки.

Будьте осторожны со шлифовальными кругами, они, по всей видимости, самые опасные инструменты в мастерской. Я использую матерчатые полировальные круги диаметром 10 дюймов на скорости 1750 оборотов в минуту. Большую скорость я считаю опасной. Последние две строчки я обрезаю, и поверхность полировального круга становится менее твердой. Бывают случаи, когда требуется именно твердая поверхность колеса, но в основном нужна более мягкая поверхность шлифовального круга. Она полезна для обработки углов, где гарда соединяется с клинком.

Вы сэкономите много времени, если отполируете поверхность гарды до ее установки. Это также снижает опасность поцарапать ее, когда она уже будет установлена на ноже. Работать с ножом на ненапряженных полировальных кругах опасно, так как они имеют плохую привычку захватывать клинки и другие части ножа.

Однажды я держал клинок складного ножа голыми руками, когда полировальный круг захватил его и отбросил на цементный пол. Ударившись об пол, клинок отскочил обратно к кругу и опять полетел на цементный пол, а, завершив свой второй полет, впился мне в палец. Рана была небольшой, и я потерял лишь пару капель крови.

После этого я сразу же постелил два слоя старого ковра на пол под полировальным кругом. Мягкий участок на полу должен ослабить полет клинка и в то же время предохранить его от порчи. При полировке небольшие клинки следует удерживать плоскогубцами ViseGrip®.

Кое-что о мерах безопасности

Я считаю, что устанавливать полировальный станок непосредственно на стол или верстак опасно. Когда полировальный круг захватывает клинок, тот летит со скоростью 75 миль в час или даже больше по направлению к поверхности верстака. Такая заостренная ракета может отскочить от верстака и, попав вновь на колесо, направиться непосредственно к мастеру.

Устанавливайте станок на удлинении верстака размером не больше основания мотора. Идея заключается в том, чтобы между кругом и полом не было препятствий. Под полировальным кругом следует поместить какую-нибудь мягкую подстилку, чтобы клинок, падая вниз с круга, не пострадал сам или, что еще хуже, не отлетел от круга к оператору.

Несколько лет назад я учил друга, как делать ножи. В спешке он установил свой полировальный станок непосредственно на верстаке. Полировальный круг захватил гарду кинжала и отбросил его прямиком на поверхность верстака. Отскочив от верстака, кинжал снова попал в круг, который послал его прямиком в руку моего друга. Друг не получил никаких увечий, однако долго не ходил на работу и здорово потратился на лечение руки. Я знаю и более ужасные истории о несчастных случаях по вине полировального круга, но не буду их здесь рассказывать. Я лишь повторю, что, с моей точки зрения, полировальный станок самый опасный инструмент в мастерской ножовщика.

Над кругами следует установить защиту. На фото показано, как это сделал я.

Даже если никогда ничего не отскакивало от круга прямиком вам в лицо, хорошо, когда пыль и кусочки полировального состава будут лететь на пол, а не на вас.

Защита моих кругов изготовлена из 3/4-дюймовой фанеры, склеена и свинчена. Я надеюсь, что клинок ножа, обернувшись вокруг колеса, застрянет в дереве, а не во мне. Когда колесо сработается, выступ на передней части защиты можно переставить пониже. Верхняя часть защиты станка удобна для хранения полировальных составов и другой мелочи.

Сатинированная полировка

Сатинированная полировка наиболее практична для рабочего ножа. При наклоне 90 градусов на клинке можно видеть рисунок. Эта полировка немного лучше, чем обработка клинка на круге зернистостью 300—400. Вот как я выполняю свою версию сатинированной полировки. Клинок может иметь плоскую, выпуклую или заглубленную заточку. Я обрабатываю клинок на наполовину засаленной ленте зернистостью 240, либо, если вы предпочитаете, можете использовать новую ленту зернистостью 320. Сначала я проводил сатинированную полировку на гибком диске, но она никогда не получалась такой красивой, как на ленте.

Аккуратно полируйте клинок составом на основе клея number SF 300 (сатинированная полировка зернистостью 300). Этот тип состава можно приобрести в большинстве магазинов, торгующих товарами для ножовщиков. Я использую его на 10-дюймовом полировальном круге из прошитой марли при скорости 1750 оборотов в минуту. Такой круг используется исключительно для нежирных составов SF. Чтобы получить однообразный рисунок царапин, потребуется некоторая практика. На этой стадии поверхность клинка остается достаточно открытой.

Следующий этап — легкая полировка клинка с помощью среднего режущего состава. Не перестарайтесь на этой стадии. Достаточно пройтись раз или два с каждой стороны клинка. Полируйте клинок, слегка пройдясь пару раз вниз по каждой стороне таким полировочным составом, как RCH Green Chrome.

Чрезмерная полировка с помощью этого заключительного состава сотрет весь рисунок царапин сатинированной полировки. В результате получится симпатичный, немного поблескивающий клинок с сатинированной полировкой. Окончательная полировка проводится на другом 10-дюймовом круге из прошитой марли, вращающемся со скоростью 1750 оборотов в минуту. Попрактиковавшись, вы сможете делать симпатичную и не слишком блестящую сатинированную полировку.

Состав для сатинированной полировки удерживается на месте клеем на водной основе. Состав SF также называют обезжиренным, так как большинство составов SF делаются на масляной основе. Эти составы наносятся на движущийся с небольшой скоростью круг.

Я включаю, а потом выключаю свой станок и наношу состав на круг, когда его вращение замедляется. Я повторяю этот процесс несколько раз, пока вся поверхность круга не будет покрыта легким слоем состава. Если покрыть круг более толстым слоем состава, то круг будет действовать скорее как мелкозернистое шлифовальное колесо, и хорошей сатинированной полировки у вас не получится.

Круг продолжает вращаться, пока состав не затвердеет. Для этого потребуется 15 минут или более, в зависимости от влажности и температуры. Свежепокрытый и высохший круг следует выровнять, слегка пройдясь им по куску стали. Цель — слегка притупить сатинированный эффект. Выполнение данной операции потребует определенной практики. Как и многие другие элементы работы ножовщика, ее нельзя представить в формуле, которая срабатывает каждый раз.

make-1.ru

Trackback с вашего сайта.

Отправить комментарий