Крона у яблонь

. Категория: Яблоня

Формирование кроны яблони – основные и наиболее распространенные формы крон

Каким бы сложным ни казалось начинающему садоводу формирование кроны яблони, но без него не обойтись, иначе со временем яблоня из культурной превратится в дикую, плоды ее измельчают и станут невкусными. Хороший урожай способны обеспечивать только те деревья, кроны которых не загущены. Если же крона яблони становится слишком объемной, находящиеся в ее глубине листья, не получая солнечного света, начинают забирать сахар для своего роста у плодов.

Разреженно-ярусная крона

Получается, что сахар, вырабатываемый яблоней в процессе фотосинтеза, уходит не на яблоки, а на ветки и листья. Регулярная обрезка яблони помогает регулировать распределение сахара, чтобы половина его была направлена на рост дерева, половина – на плодоношение.

Существуют и другие, не менее значимые причины, по которым оставлять крону яблони в естественном виде нежелательно:

  • дерево вырастает высоким, что затрудняет сбор урожая;
  • под тяжестью яблок ветки нередко ломаются;
  • ухаживать за яблонями с естественной формой кроны сложнее, поэтому деревья больше подвержены заболеваниям коры и распространению вредителей.

Яблоня легко переносит обрезку, и вы можете придать ее кроне любую форму на свое усмотрение. Начинать формирование яблони рекомендуется с первого же года, а в дальнейшем нужно подрезать ветки каждую весну до начала сокодвижения. Видео про формирование кроны яблони

Это один из наиболее простых и наиболее популярных способов, как формировать яблоню, крона при этом получается по внешнему виду очень схожа с естественной, ветки на стволе располагаются ярусами. Яблони с разреженно-ярусным типом кроны отличаются долговечностью и высокой продуктивностью. В саду между ними следует оставлять метра по четыре, чтобы деревьям не было тесно.

Формирование кроны начинается с того, что на однолетнем саженце (подвой может быть и трехлетним, а однолетним считается привитый побег) весной отмеряют зону штамба, чтобы расстояние от земли было около 50 см. Над зоной штамба намечают еще 30 см, где потом будут располагаться три основные ветки первого яруса. Все ветви, которые растут выше, срезают.

Фотография яблони

Фотография яблони

Следующей весной удаляют появившиеся на штамбе ветки, а в первом ярусе оставляют ветку на высоте 50 см и две, расположенные выше, чтобы между ними было хотя бы 15 см. Из трех ветвей одна должна идти в одну сторону, другие – в противоположную. Концы ветвей следует подрезать на одном уровне. Срезать нужно и те побеги, что появились на месте среза центрального ствола, это ветки-конкуренты. Можно оставить веточки длиной меньше 30 см, поскольку такие короткие ветви хорошо плодоносят.

На третий год в 50 см от веток первого яруса следует оставить еще две скелетные веточки (одна над другой в пятнадцати см), уравняв их между собой. Вновь производится удаление конкурирующих веток, а прирост центрального проводника укорачивается, если он значительно превышает окончания основных ветвей. В следующем году заложите еще одну ветку в 40 см от предыдущего яруса, и на этом крона яблони разреженно-ярусного типа считается сформированной. Спустя года два вам останется только срезать центральный проводник над верхней одиночной веткой и в дальнейшем удерживать высоту кроны на уровне не более двух с половиной метров.

Чашевидная крона

На фотографии яблоня

На фотографии яблоня

Используется на слаборослых, недолговечных плодовых деревьях. Формируется примерно по тому же принципу, что и разреженно-ярусная крона с небольшими отличиями. Три веточки первого порядка необходимо направить в разные стороны с углом расхождения около 120 градусов. Каждую из них обрезают в 40 см от проводника с целью получения парных разветвлений. Сам центральный проводник укорачивают прямо над верхней основной веткой – это можно сделать и через год-два, тогда остов получится крепче.

В последующие годы нужно будет следить, чтобы не зарастал центр кроны, срезая все ответвления, отходящие с основных ветвей и направленные вглубь кроны. Оставлять можно маленькие отрастающие ветки, на них потом появятся плоды.

Вертикальная пальметта

Вдоль забора, стен или по границам участка удобно выращивать яблони с таким типом формирования кроны. Создание нужной формы занимает не более четырех лет, после чего дерево начинает плодоносить.

На фото крона яблони вертикальная пальметта

На фото крона яблони вертикальная пальметта

При формировании вертикальной пальметты скелетные ветви располагаются в одной плоскости, образуя плоскую крону. Для этого в каждом ярусе на центральном проводнике необходимо оставлять по две ветви, растущие в противоположные стороны. Ярусы располагаются друг над другом на расстоянии  80 см. Побеги, вырастающие на основных ветвях и центральном проводнике, переводят в наклонное положение – на них и образуются в дальнейшем плоды.  Основные ветви нужно подтягивать, если они сильно отклоняются от проводника, или оттягивать при слабом отклонении. В ширину крона яблони может достигать двух метров, высота зависит от количества ярусов и регулируется садоводом при помощи ежегодной обрезки основных веток и проводника (однолетний прирост срезается на треть).

Веретеновидная крона

Еще один простой вариант формирования кроны, при котором требуется минимальная обрезка веток. Главное – правильно («на почку») обрезать центральный проводник, а полускелетные ветки достаточно подрезать секатором, точность среза при этом не имеет большого значения. На формирование веретеновидной кроны уходит года три, однако первый урожай можно получить уже на второй год после появления полускелетных веток. В саду яблони с таким типом кроны можно выращивать в двух метрах друг от друга. Видео про правильное формирование кроны яблони

Веретеновидный тип кроны яблони представляет собой центральный проводник, от которого в разные стороны отходят полускелетные ветви. Формировать ее начинают из неразветвленных однолетних саженцев яблони, обрезая их на одну треть. Из приростов, появляющихся на проводнике, в средней части молодого деревца делают первый ярус, придавая полускелетным веткам наклонное положение. На второй год проводник снова укорачивается, и на нем формируются следующие полускелетные ветки. Спустя три года, когда высота кроны достигает двух-двух с половиной метров, формирование веретеновидной кроны завершают, удаляя над одной из горизонтальных веток сам центральный проводник.

У некоторых сортов яблонь при формировании веретеновидной кроны проводник обрезать необязательно, поскольку горизонтальные боковые побеги хорошо образуются и так. Однако если за лето проводник успевает отрасти сантиметров на 70, стоит его обрезать, тогда крона будет равномерно обрастать полускелетными ветвями.

orchardo.ru

Обрезка посаженных саженцев яблони

Каждый владелец дачного участка мечтает, чтобы садовые деревья давали богатый, щедрый урожай, а плоды радовали ярким цветом, ароматом и своими размерами. Чтобы всего этого добиться на своем приусадебном участке, не стоит забывать об обрезке. И если вы до сегодняшнего дня еще не проводили ее самостоятельно и не знаете, с чего начать, внимательно ознакомьтесь с данной статьей. Она поможет вам во всем правильно разобраться.

Особенности обрезки саженцев

Обрезка саженцев яблони осуществляется двумя способами: климатическим (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания необходимо удалить часть плодоносной, многолетней или же однолетней ветви. Благодаря этому виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, способствовать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет способствовать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.

Прореживание — это кольцевое удаление побегов у их основания. Избавьтесь в первую очередь от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.

Эти два вида обрезки проводят одномоментно, не зависимо от роста саженца и его плодоношения. Обрезка — это важный и серьезный агротехнический метод. Проводить ее необходимо в определенное время, самое оптимальное — когда саженец находится в периоде покоя. Поэтому учитывайте, что в каждом климатическом районе обрезку осуществляют в разное время. Так, если вы проживаете в теплом южном районе, проводите ее в осенне-зимний период, а жителям средней полосы желательно заняться этой процедурой в конце зимнего сезона.

Обрезка саженцев яблони фото

Схема обрезки саженцев

Если вы проводите обрезку зимой, обращайте внимание на температуру. Она должна быть не ниже -10 градусов Цельсия. Еще лучше, если дождаться периода оттепели. Если же обрезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что впоследствии может привести к развитию болезней. Да и древесина при значительных морозах становится весьма хрупкой.

В летний период проводят так называемую зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. Как правило, такая обрезка не очень распространена и считается вспомогательной.

Прежде чем приступить к процессу обрезки, обратите внимание на возраст плодового дерева и особенности его сортов. Нужно учитывать также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья необходимо обрезать слабо и не так часто как, например, карликовые. Если этим пренебречь и обрезать сильно, то это будет способствовать сильному и быстрому росту новых побегов. И в конечном результате крона дерева сильно загустеет.

В первый же год после посадки саженца необходимо провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их необходимо кронировать — сделать срез однолеток. Его высота будет зависеть от роста подвоя. В среднем это приблизительно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают выше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба желательно провести удаление листьев (ошмыгивание) В том случае, если саженцы посажены двухлетками, необходимо будет укоротить скелетные ветки на наружные почки. В результате мы добьемся расширения плодового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а нижние — на 1/3 и даже меньше.

Если обрезать саженцы, которые неправильно сформировались (имеют однобокую крону), ветки необходимо укоротить на боковые почки, которые будут направлены именно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.

Обратите внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветки будет значительно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветви так же могут способствовать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Из этого следует, что острые углы при формировании молодых плодовых деревьев, необходимо увеличивать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из дерева или же используют оттяжки.

И уже через год после посадки скелетные ветки можно обрезать, переводя на внешнюю сторону.

Учитывайте и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все будет зависеть от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. В том случае если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который будет располагаться ниже.

Способы формирования кроны саженцев

Есть довольно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сможете самостоятельно и главное грамотно сформировать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки располагаются выше указанной высоты, то в будущем, когда оно станет высокорослым, собирать урожай с него будет трудно.

Однолетняя яблоня, высаженная в вашем саду, нуждается в правильном формировании ствола. Поэтому через год, весной необходимо провести обрезание верхушки на шип. Делают это, исходя из правил, а именно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, про запас оставляют 2 почки, расположенные выше. В дальнейшем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый сильный и крепкий появившийся верхний побег. Так получится новая вершинка. Не забудьте про второй, более слабый росток. Его необходимо вырезать. Также не нужен будет и шип, его удаляют на следующий год.

Лучше, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть не больше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в самом начале нижние почки. После проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в дальнейшем ветви первого порядка.

Формирование кроны я яблони фото

Схема формирования кроны яблони

В зависимости от количества веток в мутовке, будет зависеть развитие вершинки.

Если снизу размещается всего лишь одна ветка, а других нет — это не очень хорошо и лучше отказаться от покупки такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то произойдет угнетение и слабый рост вершины ствола.

Все лишние ветки на 3-4 год необходимо полностью удалить. При этом желательно, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветки будут провисать и плохо расти. В том случае, если угол меньше 40 градусов — такие ветки от тяжести фруктов будут ломаться.

Мало посадить яблоню и ждать хорошего урожая. Потребуется приложить усилия, чтобы она плодоносила. И начать желательно с обрезания и формирования кроны. Процедуры необходимо проводить, пока яблоня молодая и ветки у нее тонкие. Если вовремя этого не сделать – вы будете часто удивляться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши садовые деревья будут красивыми, выносливыми и урожайными.

Формирование кроны у саженца яблони (видео)

Данный видеоматериал покажет, как правильно сформировать крону у саженца яблони

plodovie.ru

МИРАГРО.com — сельскохозяйственный портал. Сельскохозяйственная доска объявлений. Агро-форум.

Основа кроны дерева закладывается впервые четыре года. В этот период необходимо проводить формирование кроны яблони. Не существует строго определенного порядка размещения по стволу скелетных ветвей, следует на максимум использовать особенности природного сложения кроны яблони.

Нужно соблюдать некоторые правила обрезки, чтобы добиться создания компактной кроны. В первую очередь это достигается правильным соотношением скелетных ветвей и силы роста центрального проводника. Над скелетными ветвями, по силе развития, центральный проводник должен преобладать. Если растет на одном и том же уровне, что и проводник, какая-то скелетная ветвь, то её следует укоротить, соподчиняя проводнику. Центральным проводником может выступать вертикально растущая наиболее развитая ветвь, ей соподчиняют остальные с помощью обрезки. Бывают случаи, что проводник по какой-то причине со временем ослабевает, то его необходимо заменить иной вертикально растущей ветвью.

В качестве скелетных ветвей не нужно оставлять ветви, которые имеют острые углы (450 и менее) отхождения от ствола. Они формируют слабую связь со стволом, что в основном приводит к разломам. Непригодными являются и те скелетные ветви, которые имею тупые углы, потому что они довольно рано начинают свисать, попадают в разряд полускелетных, так как отстают в развитии.

Формирование кроны яблони с помощью обрезки изменяют направление ветвей в необходимую сторону. В основном обрезка проводится на наружную почку, для того чтобы от вертикального положения ветви придать больший наклон. В случае пониклой ветви, необходимо резать на верхнюю почку, потому что при росте ветвь поднимается. Обязательное условие при формировании кроны яблони, является замечательная освещенность всех составляющих кроны. Для каждой ветви необходимо оставлять её пространство, чтобы она могла хорошо развиваться. Если в неком объеме, где способна разместиться лишь одна ветвь, а растут фактически две, то следует одну из них подавить с помощью обрезки, а в дальнейшем полностью удалить.

Обрезку желательно проводить каждый год, то есть пока молодое дерево растет довольно быстро. В таком случае бывает достаточно провести удаление сравнительно тонких ветвей или слабое укорачивание отдельных побегов. Естественное сложение кроны мало нарушает такая обрезка, не задерживает начало плодоношения и не ослабляет рост. Если обрезка проводится нерегулярно, то приходится удалять большое количество ветвей, тем самым наносить их серьезные раны, ослабляя деревья. Если провести сильную обрезку, то наблюдается появление волчков и снова нужна сильная обрезка.

При формировании кроны молодых деревьев нужно соблюдать правило соподчинения не только лишь для центрального проводника, но и для каждой скелетной ветви. Основная обрезка проводится ранней весной до начала распускания почек. В летнее время возникает большое количество новых побегов, необходимо следить за ихним направлением роста, с помощью отгибаний ветвей, прищипок, надломов регулируя его. Обрезкой в летнее время ликвидируются ветви — вновь возникшие конкуренты проводников, которые растут внутрь кроны, трущиеся друг о друга и загущающие.

Деревья некоторых сортов на 3-4 год жизни начинают заметно загущаться. В такое время следует прореживать кроны. Если каждый год проводить слабое прореживание, то это будет способствовать предупреждению преждевременного оголения оснований скелетных ветвей, хорошему освещению кроны, по всему дереву обеспечит равномерное размещение плодов. У молодых деревьев нельзя и сильно укорачивать ветви. Это вызывает загущение периферийной части кроны, нарушает естественное её сложение, усложняет дальнейшее формирование деревьев, значительно оттягивает их вступление в плодоношение. Применять укорачивание следует только для усиления ветвления у некоторых сортов и для соподчинения ветвей. В первые годы жизни дерева обрезку нужно сводить к минимуму, укорачивая и вырезая ветви лишь в необходимых случаях.

Нарастание кроны в возрасте 5-6 лет в ширину и высоту значительно сокращается, хотя еще сильные однолетние приросты. Деревья вступают в фазу активного плодоношения. Пока не сформируются все скелетные ветви, необходимо сохранять центральный проводник. После чего он удаляется над отлично развитой скелетной ветвью или ослабляют обрезкой. То есть центральная часть кроны становится открытой, это улучшает освещение. Нужно поддерживать соподчинение ветвей первого и второго порядка. Это даст возможность лучше разместиться ветвям, они получат оптимальную освещенность, а крона станет довольно прочной.

Большинство деревьев различных сортов склонны к загущению. После повреждения годичных приростов зайцами или подмерзания оно значительно усиливается. В таких случаях нужно проводить каждый год профилактическое формирование кроны яблони (прореживание и обрезка). Удаляются поломанные, больные, загущающие ветви, те которые растут в нежелательном направлении. Следует проводить удаление ветвей в самом начале ихнего появления. При проведении обрезки каждый год удаляется небольшое количество ветвей, и образованные раны довольно быстро зарастают, так как имеют небольшой диаметр. Такая обрезка улучшает качество плодов, обеспечивает отличное состояние деревьев.

У деревьев, которые вступают в плодоношение нужно удалять временные полускелетные ветви, что были оставлены в качестве резервных. Сперва их ослабляют, после чего удаляют на кольцо. На стволе к концу формирования кроны оставляется в среднем 5-6 самых лучших скелетных ветвей 1-ого порядка.

Формирование кроны яблони у плодоносящих деревьев

В 6-12 летнем возрасте сорта яблони обладают наиболее высокой продуктивностью. Деревья в этот период нуждаются в профилактической ежегодной обрезке. У корневой шейки удаляются дикая поросль, поломанные, больные, сухие ветви, внутри дерева волчки, которые загущают центральную часть кроны. Если отдельные ветви отвисли, необходимо провести их укорачивание на ответвление, что направлено вверх. Также ежегодно проводится прореживание кроны. Лучше всего проводить удаление крупной ветви в два приема. В 1-й год ветвь спиливается, оставляя только коротенький пенек. Дальше, когда разница между пеньком и веткой, на которой он располагается, в толщине значительная, то нужно провести срезание на кольцо.

Особое внимание необходимо уделять правильному лечению ран, технике срезов, обдиров коры. Формирование ран начинается при поломки сучьев и неправильной обрезки, морозобоин, солнечных ожогов, повреждения зайцами и мышами и иных причин. Лечение ран проводится разными способами в зависимости от характера и способа повреждений. Раны небольших размеров зачищаются с помощью острого ножа до появления здоровых слоев камбия, после чего замазывают садовым варом или какими-то заменителями (глиной с коровяком, пластилином). Кроме зачистки коры и замазывания садовым варом, при сильных повреждениях, эти части дерева обвязывают пленкой или иным материалом.

У деревьев которые сильно подмерзли, но еще не старые, можно довольно быстро восстановить не только крону, но и плодоношение. Обрезка деревьев, которые имеют полностью вымерзшую древесину и камбий и зимнее усыхание ветвей необходимо проводить ранней весной до начала распускания почек, при этом удаляя все усыхающие ветви. Срезы делаются на жизнеспособные боковые сучья, которые сохранились под снежным покровом. Формирование новой кроны, в таком случае, производят на основе нижних ветвей, что сохранились под снегом по типу кустовидной чашеобразной. При этом не выделяют центрального проводника, а допускают свободный рост ветвей вертикального направления, которые возникают на нижних ветвях из спящих почек. В первом году жизни появляется 2-3 десятка ветвей. Их формируют в течении лета с помощью вырезки и прищипкой, оставляя немного больше, чем необходимо для новой кроны. Количество вертикальных ветвей на 2-ой, а также 3-ий год уменьшают до 5-7. Ежегодно каждую скелетную ветвь обрезают, соподчиняя ей ветки 2-ого порядка и выделяя главное направление. От вертикального положения они отклоняются под тяжестью плодов. После подмерзания, на 3-4 год, крона полностью восстанавливается, затем проводится лишь профилактическая обрезка. У таких деревьев нормальное плодоношение начинает восстанавливаться после подмерзания на 2-ой и 3-ий год.

Деревья которые характеризуются значительно поврежденной древесиной, но имеют сохранившийся камбий лучше отложить обрезку на период раннего лета, когда полностью прояснится картина подмерзания. У них удаляются лишь те полускелетные ветви, которые полностью усохли, это проводится второй половине мая. Все иные ветви необходимо на 1/3 укоротить, для вызывания более сильного роста деревьев, что пострадали. Такие деревья восстанавливаются только к осеннему периоду, и возможно на следующий год, их активное плодоношение.

Не всегда нужно проводить восстановительную обрезку. Старые деревья лучше раскорчевать, а на ихнее место посадить саженцы более перспективных сортов.

Формирование яблони видео

Для того чтобы яблоня дала хороший урожай, её необходимо формировать. На этом видео Вы сможете увидеть как можно добиться необходимого освещения веточек, обеспечить хорошее положение центрального проводника, чтобы рядом с ним не было конкурентов, как делать сидящую подвязку, уборка внутренних ветвей.

Направления роста скелетных ветвей при формировании яблони — Видео

На данном видео Вы посмотрите и научитесь как правильно проводить направление скелетных веток с помощью обычных бельевых прищепок.

Творческое формирование яблони видео

Да данном фрагменте видно, как творчески подойти к формированию кроны низкорослой яблони.

Видео формирование яблони

Вашему вниманию предлагается посмотреть обучающий курс по обрезке яблони, где замечательно изложена характеристика яблони.

miragro.com

Формировка молодых яблонь

Если иметь в голове четкий план будущей кроны, то молодуюяблоню можно начинать формировать уже со следующего года после посадки. У меня есть избранный тип кроны для наших регионов, формировку которого я хотел бы продемонстрировать. Она подходит больше для яблони, нежели для груши.

Еще немного «живой теории» о жизни плодовых деревьев.

Надо сразу сказать, что, во-первых, яблоня и груша — это два разных типа дерева. У яблони, как мы видели выше, есть черта кустарниковости и склонность обвисать старыми ветками, при этом она нередко заваливается стволом, а груша — это типичное высокорослое дерево, она растет только вверх.

Поэтому формировка им нужна разная. Яблоню нужно сразу делать как можно более раскидистой, а грушу — «строгим деревом», похожим на дуб (да и вообще средняя нормальная груша издалека по своей прочной стати напоминает дубок).

Во-вторых, надо сказать, что на севере и на юге формы крон у яблонь должны быть разные. Например, у нас, из-за того, что яблоня «тянет» слабее, чем на юге, многоярусная крона плохо работает: получаются ветки с разной силой питания, самые слабые по одной начинают засыхать, и в итоге остаются 2-3 ветки примерно под одним углом и уравновешенном питании («рогатки»). То есть яблоня сама приходит к «чашевости». Или из одной оставшейся ветки получается один длинный ствол и наверху все равно — уродливая «чаша».

По моему убеждению, у нас лучший способ работы с яблонями — сразу сознательно делать скромную одноярусную чашу. Не многоярусную, как предлагают по южному варианту, а северную — одноярусную, чтобы у нее все ветки были примерно на одинаковой высоте и от этого равенство в питании и освещении.

А угол их наклона — это уже наша задача, мы создадим все условия для равенства веток чаши (в том числе равномерно удобряя корни под ними, так как каждый корень связан с веткой, находящейся прямо над ним), не позволяя какой-то ветке взять лидерство и постепенно перевести на себя все питание корней.

Преимущество чаши очевидно: она ниже, за ней легче ухаживать, она отлично освещена изнутри. Что еще важно: в месте развилки чаши будут периодически пробиваться сильные побеги, а это значит, что мы в случае необходимости сумеем создать новую скелетную ветку на возобновление случайно вышедшей из строя.

Тогда встает закономерный вопрос: сколько конкретно веток лучше всего оставлять для формировки чаши? Это вопрос принципиальный: во-первых, чтобы устранить «расплывчатость», необходимо четко обозначить, что мы намерены создать не просто чашу, а «столько-то-ве-точную чашу»; во-вторых, это действительно должно быть оптимальное число веток, а не взятое от фонаря или от логического расчета. Сколько бы вы выбрали, если выбирать из 3-5 веток (2 ветки — это явно мало, а 6 — явно много)?

Я уверенно предлагаю концепцию 4-веточной чаши. Это — исходная цель при формировке какого-то саженца яблони, который вы решите сформировать таким образом. На садовой территории ведь скучно иметь все деревья сформированными одинаково — почему бы не попробовать, скажем, «веретено» или 4-веточную чашу?

Четыре ветки для чаши — это надежно. Если во время жизни дерева какая-то ветка выйдет из строя (всякое бывает!), то и 3-веточная чаша сможет существовать, однако у нее нужно будет постараться создать недостающую ветку из побегов, идущих от места общей развилки (гнуть по мере роста).

Отчего у взрослых яблонь могут отсыхать скелетные ветки?

Вероятно, отравлен или плохо питается корень, расположенный под этой веткой.

Во время очередного рейда по дачным поселкам обратите внимание, как много на яблонях сухих веток. Явление «у яблонь засыхают отдельные ветки» в полном размахе.

Чуть ли не у каждого владельца сада есть яблоня, у которой из зеленой кроны торчит сухая крупная ветка, причем в верхней — сильной — части кроны. О чем это говорит? О том, что у нас очень сложно сформировать заданную структуру кроны. Если в любой момент какая-нибудь скелетная ветка готова засохнуть, то как тут сформируешь ярусы или чаши!

Отчего может засохнуть ветка на здоровой в целом яблоне (имеется в виду, что она не поражена черным раком, или паршой, или другим возбудителем, который обессиливает дерево)? Ветка засыхает тогда, когда яблоне не хватает сил, и она ищет, «от кого бы избавиться, чтобы облегчить нагрузку», выбирает наиболее обременительную или наиболее слабую (скажем, по освещению) ветку.

Подобное происходит с яблонями, которые растут на самотеке без ухода: их не перекапывают, не удобряют органикой или совсем не удобряют (нередко сыплют лишь закисляющую минералку), поливают изредка, крону не прореживают, под нимирастет трава, рядом — какие-нибудь огромного размера «дачные кусты» вроде сирени, чубушника или черноплодки, которые и объедают, и угнетают яблоню (это несовместимые с ней культуры).

Яблоня, которая имеет густую и высокую крону, может надорваться на одном лишь жизнеобеспечении листвы: попробуй прокорми эту биомассу листьев! А если она еще и осыпана плодами. И если она еще растет в полутени.

Плодовое дерево в средней полосе на кислой почве с плодородным слоем в 10-15 см и лишь периодическим солнцем — в таких условиях плодовое дерево нуждается в самом лучшем уходе.

Какова техника формировки 4-веточной чаши?

Редко саженец сразу оказывается пригодным для данной кроны, то есть имеет готовые 4 примерно равные по мощности ветки, которые мы бы разогнули в стороны веревками.

Иногда они есть, но отстоят далеко друг от друга на стволе. Надо с самого начала разными способами заставить деревце дать четыре сильные ветки, идущие примерно из одного места.

Способы следующие: обрезка стволика на сильные почки, гнутье ствола, временный сильный наклон 3 готовых ветвей для усиления слабой 4-й и так далее — здесь включается все ваше мастерство как плодовода. Как говорится: «Советов не жалко — была бы смекалка!» Ниже разберем примеры с фото.

Какие могут быть нюансы?

Рассмотрим разные случаи формировки 4-веточной чаши.

1. Самый радикальный случай — это формировка «с нуля». Вот, например, саженец, который рос в саду один год, был посажен без рытья посадочной ямы в среднеплодородную почву (вокруг него было вкопано символическое количество компоста — не более ведра, чтобы не имел на будущее подорванную обильным азотом рыхлую сердцевину), он дал длинный прирост и имеет следующий вид (фото делалось в мае, почки распускаются).

Этот саженец состоит фактически из одного «хлыста». У него нет нормальных веток для закладки чаши, поэтому нам надо постараться их создать: с помощью обрезки вызвать рост сильных боковых побегов.

Только надо выбрать верное место среза. Наиболее подходит средняя часть «хлыста» (в средней части побегов обычно расположены самые сильные для роста почки) — и там как раз есть активно распускающиеся почки, не менее пяти, на близком друг от друга расстоянии — то что нам подходит идеально. Значит, нам надо произвести срез над этими почками.

Но сначала вырежем лишнее: на фото видно (секатор — для масштаба, экран — для лучшей видимости), что внизу имеется единственное и довольно слабое ответвление, его незачем оставлять, так как оно значительно ниже ожидаемого пуска побегов.

Теперь срезаем верх над сильной почкой. Под местом среза имеется всего 6 сильных почек, пока их оставим и посмотрим, какие пойдут побеги, а выбрать четыре самые сильные всегда успеем (замечу: остальные почки «ослеплять», то есть обламывать, сейчас не нужно! — они должны дать дереву зелень, боковые веточки с листьями, их даже потом выламывать нельзя, а только наклонять горизонтально для ослабления роста; листва — это питание корня).

После такой обрезки мы можем ожидать появления по крайней мере 4 сильных побегов, из которых будет очень просто путем постепенных растяжек начать из года в год формировать 4-веточную чашу.

Основания для такой уверенности у нас есть: яблоня не только что посажена, а год назад, она имеет вполне мощные корни, сорняков нет, земля достаточно питательна и раскислена, обрезка до сильного участка побега подвигнет саженец на образование боковых веток.

И вот что получилось к сентябрю при хорошем поливе, подрубании сорняков, а главное — при защите от тли (побеги ничуть не искривлены).

Как видим, расчет оправдался, за лето вырос пучок из четырех веток, примерно из одного места — матрица готова. Теперь нам осталось растить эти скелетные ветки, медленно разводить их в стороны в виде чаши, обрезкой (удаление кончиков побегов на сильные почки), заставляя ветвиться, и углами наклона поддерживать их одинаково сильный рост.

2. Второй случай: дерево более взрослое, имеет довольно много веток, сверху, как водится, ярко выраженная развилка под острым углом, только не из 2, а из 4 веток. В данном случае эту развилку можно сразу начинать формировать в 4-веточную чашу.

Если посмотреть на развилку крупным планом, видно, что все 4 ветки расположены рядом — то что нам нужно по определению (значит, когда они вырастут и потолстеют, то фактически сольются в один уровень и ни у кого не будет приоритета). Видно также, насколько острые углы, значит, есть опасность отщепления при разводе в стороны. При этом одна ветка явно слабее других и отходит более полого — ее нужно усилить, значит, ее пока гнуть не будем.

Теперь вырезаем лишние ветки внизу, оставляем только нашу развилку (на ней пока ничего не трогаем).

И теперь наклоняем ветки с помощью веревок. Нам важнее всего ослабить самую верхнюю развилку, так как она имеет двойной приоритет, поэтому наклонять ее ветки придется довольно сильно (может быть даже чрезмерно, чтобы потом немного вернуть вверх, после того как нижние две ветки проявят сильный рост).

Повторю, что ближнюю к нам ветку гнуть пока не будем, она самая слабая, и нужно убедиться, что она будет хорошо расти наравне с остальными. Повторю также, что есть опасность отлома ветки (расщепления), поэтому тем, у кого мало опыта, предварительно рекомендуется туго обмотать всю развилку веревкой и взять ветку для сгиба подальше от ствола.

Если же все-таки разлом произошел — поправимо, надо сразу вернуть все в прежнее положение и туго обмотать, а затем снова осторожно гнуть, а потом замазать рану садовым варом — срастется. (Не забывайте, что есть безопасный способ сгиба развилок под острым углом — на скручивание, то есть с началом на встречное направление и затем уклонение вниз и в сторону.)

Теперь немного укоротим концы всех побегов (на более сильный рост) и оставим в таком виде яблоню расти свободно и посмотрим, как будут вести себя ветки, чтобы подправить углы расхождения.

Пока они кажутся приемлемыми для чаши, примерно в 45° — такие ветки утратят стремление превратить дерево в «свечу», сбавят бурный верхушечный рост, при этом сохранят достаточно сильный рост для расширения кроны.

Теперь вся сила корней без исключения должна пойти на расширение чаши, там же сам собой будет создаваться плодоносящий объем, так как при наклоне веток закладка цветковых почек усиливается.

И вот что получилось к сентябрю: все ветки показали хороший рост, их пока можно считать равными по силе.

Обвязку пока можно снимать. На следующую весну потребуется обычная подрезка приростов на сильную почку и одновременно на боковое ветвление (чтобы наша чаша постепенно раскрывалась и становилась чашей, а не стаканом).

Будем наклонять до горизонтали все лишние ветки на стволе, а также в основании скелетных веток, чтобы повсюду на них закладывались плодовые веточки-кольчат-ки.

Возможно, внутри кроны скоро потребуется прореженная обрезка загущенных мест. То есть за яблоней все равно придется следить и ни в коем случае не пускать на самотек.

Силу каждой из 4 скелетных веток будем определять по величине приростов на концах: если у какой-то ветки они заметно слабеют по отношению к другим веткам, значит, эту ветку нужно усиливать подпоркой либо ослаблять наклоном какую-либо из остальных.

3. Случай, когда 3 ветки есть — где взять еще одну?

Иногда саженцы имеют такой вид: и для ярусов, и для чаши веток недостаточно; выход — использовать ствол в качестве третьей скелетной ветки. Осторожно наклоним ствол и подвяжем так, чтобы изгиб образовался около двух веток — это спровоцирует деревце выпустить в месте изгиба хотя бы один сильный побег на восстановление ствола — из него и сделаем недостающую скелетную ветку.

Подытоживая тему, можно заключить, что любой саженец можно превратить в 4-веточную чашу каким-либо способом. Единственное, что для этого необходимо помимо знания приемов формировки, — это хорошая тяга корней. Нельзя требовать какого-то сильного роста от только что посаженной яблони — сначала она должна мощно расширить сеть корней. При слабом росте удобряйте сильнее, поливайте — до тех пор, пока приросты не станут сильными.

zakustom.com

Trackback с вашего сайта.

Отправить комментарий