Как формировать яблони

. Категория: Яблоня

Как формировать яблоню

Раннее формирование яблони приблизит первый урожай

Опытные садоводы делают обрезку яблони в первые годы ее жизни. Это позволяет добиться раннего урожая и оберечь дерево от возможных разломов. Научиться правильно формировать яблоню не так уж сложно. Для начала освойте самые простые садоводческие методы. Потом продолжайте кропотливо работать с деревьями, осваивая замысловатые «шпалеры» и «кордоны».

Вам понадобится

  1. Секатор
  2. Садовая пила
  3. Тряпичная веревка
  4. Прочный шпагат
  5. Садовый нож
  6. Гвозди 45 мм
  7. Молоток

Инструкция

  • Начните формировать «скелет» двухлетнего саженца яблони весной, пока не распустились почки. Нужно заложить штамб (часть ствола от шейки корня до первой скелетной ветки внизу кроны). Необходимо удалить ветки, растущие ниже 50 см (у сильнорослых сортов) или 70-80 см (у слаборослых).
  • Оставьте центральный побег-проводник – он должен быть заметен на молодом саженце. Отберите 3 основные («скелетные») ветви с разных сторон ствола, отстоящих от него под углом от 45 до 60 градусов. Расстояние между каждой скелетной веткой должно быть около 15 см.
  • Укоротите проводник и ветви скелета яблони. Обычно центральному побегу садоводы позволяют возвышаться над главными ветками на высоту около 20 см, скелетные же ветки обрезают на 1/3 первоначальной длины. Однако внимательно ознакомьтесь с особенностями конкретного сорта: процесс укорачивания зависит от способности косточковой культуры быстрее или медленнее образовывать побеги. Так, маловетвящиеся яблони (такие как «Китайка полосатая») укорачивают вдвое; сильноветвящиеся («Осеннее полосатое» и проч.) – на треть.
  • Не трогайте маленькие, слабо растущие, веточки – со временем они принесут вам большой урожай. А вот всем крупным промежуточным ветвям нужно осторожно придать почти горизонтальное положение, зафиксировав их тряпичными веревками. Так они должны расти до тех пор, пока нужный вам угол не стабилизируется. Если в промежутке кроны веток очень много, часть их обрежьте – оставьте побеги на 3-4 почки.
  • Избавьтесь от ветвей-конкурентов — тех, которые одинаковы по своей величине и силе роста. Укоротите каждую наполовину, а через пару лет вырежьте их у основания разветвления («на кольцо»). По мере роста молодой яблони следите, чтобы у проводника не появлялось конкурентов. Только если центральная ветвь сломается или будет плохо расти, ее придется заменить на более сильную конкурентку нижестоящего яруса кроны.
  • Продолжайте ежегодно обрезку слишком выросших вертикальных побегов. Не допускайте формирование очень редкой (но и чересчур загущенной!) яблоневой кроны. Должно образоваться как можно больше цветочных почек. Когда ваше деревце станет около 4 метров в высоту, проводник необходимо отогнуть и перевести на боковую ветвь. То же самое сделайте с другими ветвями верха кроны – отогните к периферии. Закрепить их можно гвоздем (45 мм) в основании штамба и крепким шпагатом. Обычно окончательно сформировать крону яблони удается через 5-6 лет. » class=»lightbx» data-lightbox=»article-image»>

    KakProsto.ru

Обрезка посаженных саженцев яблони

Каждый владелец дачного участка мечтает, чтобы садовые деревья давали богатый, щедрый урожай, а плоды радовали ярким цветом, ароматом и своими размерами. Чтобы всего этого добиться на своем приусадебном участке, не стоит забывать об обрезке. И если вы до сегодняшнего дня еще не проводили ее самостоятельно и не знаете, с чего начать, внимательно ознакомьтесь с данной статьей. Она поможет вам во всем правильно разобраться.

Особенности обрезки саженцев

Обрезка саженцев яблони осуществляется двумя способами: климатическим (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания необходимо удалить часть плодоносной, многолетней или же однолетней ветви. Благодаря этому виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, способствовать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет способствовать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.

Прореживание — это кольцевое удаление побегов у их основания. Избавьтесь в первую очередь от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.

Эти два вида обрезки проводят одномоментно, не зависимо от роста саженца и его плодоношения. Обрезка — это важный и серьезный агротехнический метод. Проводить ее необходимо в определенное время, самое оптимальное — когда саженец находится в периоде покоя. Поэтому учитывайте, что в каждом климатическом районе обрезку осуществляют в разное время. Так, если вы проживаете в теплом южном районе, проводите ее в осенне-зимний период, а жителям средней полосы желательно заняться этой процедурой в конце зимнего сезона.

Обрезка саженцев яблони фото

Схема обрезки саженцев

Если вы проводите обрезку зимой, обращайте внимание на температуру. Она должна быть не ниже -10 градусов Цельсия. Еще лучше, если дождаться периода оттепели. Если же обрезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что впоследствии может привести к развитию болезней. Да и древесина при значительных морозах становится весьма хрупкой.

В летний период проводят так называемую зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. Как правило, такая обрезка не очень распространена и считается вспомогательной.

Прежде чем приступить к процессу обрезки, обратите внимание на возраст плодового дерева и особенности его сортов. Нужно учитывать также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья необходимо обрезать слабо и не так часто как, например, карликовые. Если этим пренебречь и обрезать сильно, то это будет способствовать сильному и быстрому росту новых побегов. И в конечном результате крона дерева сильно загустеет.

В первый же год после посадки саженца необходимо провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их необходимо кронировать — сделать срез однолеток. Его высота будет зависеть от роста подвоя. В среднем это приблизительно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают выше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба желательно провести удаление листьев (ошмыгивание) В том случае, если саженцы посажены двухлетками, необходимо будет укоротить скелетные ветки на наружные почки. В результате мы добьемся расширения плодового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а нижние — на 1/3 и даже меньше.

Если обрезать саженцы, которые неправильно сформировались (имеют однобокую крону), ветки необходимо укоротить на боковые почки, которые будут направлены именно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.

Обратите внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветки будет значительно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветви так же могут способствовать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Из этого следует, что острые углы при формировании молодых плодовых деревьев, необходимо увеличивать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из дерева или же используют оттяжки.

И уже через год после посадки скелетные ветки можно обрезать, переводя на внешнюю сторону.

Учитывайте и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все будет зависеть от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. В том случае если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который будет располагаться ниже.

Способы формирования кроны саженцев

Есть довольно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сможете самостоятельно и главное грамотно сформировать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки располагаются выше указанной высоты, то в будущем, когда оно станет высокорослым, собирать урожай с него будет трудно.

Однолетняя яблоня, высаженная в вашем саду, нуждается в правильном формировании ствола. Поэтому через год, весной необходимо провести обрезание верхушки на шип. Делают это, исходя из правил, а именно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, про запас оставляют 2 почки, расположенные выше. В дальнейшем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый сильный и крепкий появившийся верхний побег. Так получится новая вершинка. Не забудьте про второй, более слабый росток. Его необходимо вырезать. Также не нужен будет и шип, его удаляют на следующий год.

Лучше, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть не больше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в самом начале нижние почки. После проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в дальнейшем ветви первого порядка.

Формирование кроны я яблони фото

Схема формирования кроны яблони

В зависимости от количества веток в мутовке, будет зависеть развитие вершинки.

Если снизу размещается всего лишь одна ветка, а других нет — это не очень хорошо и лучше отказаться от покупки такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то произойдет угнетение и слабый рост вершины ствола.

Все лишние ветки на 3-4 год необходимо полностью удалить. При этом желательно, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветки будут провисать и плохо расти. В том случае, если угол меньше 40 градусов — такие ветки от тяжести фруктов будут ломаться.

Мало посадить яблоню и ждать хорошего урожая. Потребуется приложить усилия, чтобы она плодоносила. И начать желательно с обрезания и формирования кроны. Процедуры необходимо проводить, пока яблоня молодая и ветки у нее тонкие. Если вовремя этого не сделать – вы будете часто удивляться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши садовые деревья будут красивыми, выносливыми и урожайными.

Формирование кроны у саженца яблони (видео)

Данный видеоматериал покажет, как правильно сформировать крону у саженца яблони

plodovie.ru

Яблоня: необычные способы формирования

Яблоня может не только порадовать цветением и сочными плодами, но и украсить сад своей необычной формой. Существует способ формирования кроны, в результате которого взрослое дерево стелется по земле.

Существуют и сорта, растущие горизонтально от природы. Так, на Урале в недавнем прошлом этой проблемой занимался Николай Мазунин, которому удалось на основе опытов Сергея Исаева вывести сорта Соколовcкое и Подснежник. Они не вырастают выше 2,5 м на семенном подвое и 1,5 м — на клоновом. При формировании бесштамбовой кроны ведут себя как стланики. (Стланиками или стланиковыми формами называют распростертые, стелющиеся по земле кустарники и деревья.) Эти сорта яблонь не слишком распространены из-за низкой урожайности, но они могли бы занять достойное место в декоративном садоводстве.

Еще в XIX веке, во время интенсивного освоения Сибири, садоводам хотелось видеть в этом суровом краю яблоневые сады. После неудачных попыток выращивания популярных сортов в обычной форме яблони стали формировать горизонтально и получать прижатую к земле крону, которую укрывали на зиму снегом. Этот способ позволял спасать деревья от губительных зимних морозов и весенних ожогов и получать высокие урожаи.

Плюсы

  • У низкорослых деревьев больше времени для подготовки к зиме. Лето «удлиняется» за счет осенних месяцев, поскольку даже при похолодании температура воздуха в приземном слое выше за счет тепла почвы и значительно меньшей ветрености.
  • Первые яблоки можно попробовать уже через 3-4 года после посадки. При этом в суровых условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока можно использовать многие сорта крупноплодной яблони, выведенные для средней полосы России.
  • Летом вся поверхность кроны покрыта листвой настолько плотно, что в приствольном круге яблони практически нет сорняков.

Минусы

  • Часто начало зимы бывает бесснежным, и незащищенное дерево становится уязвимым для сильных морозов. Чтобы этого не случилось, растение укрывают коробами — когда деревце низенькое, это нетрудно.
  • Ствол и скелетные ветви нужно защищать от мышей. Для этого их обматывают лутрасилом, капроном. Молодые приросты текущего года, которые образуются после обрезки, нужно будет укрывать ежегодно.

Есть две наиболее распространенные методики формирования стелющейся кроны. Владимир Крутовский считается автором арктического, или минусинского, способа, который разработан на основе придуманного омским селекционером Александром Кизюриным бахчевого метода. Последний заключается в простом пригибании стволика к земле с прищипыванием побегов для стимуляции ветвления. При арктическом способе не только пригибают центральный проводник, но и формируют скелетные ветви, как у обычных, прямостоящих деревьев, с той лишь разницей, что центральный проводник (макушка) становится одной из таких ветвей. Формируются два равнозначных плеча, расположенных диаметрально противоположно друг к другу относительно штамба на высоте 15-20 см. На каждом плече формируют 4-5 скелетных ветвей. Обрезка стимулирует рост плодовых веточек, которые заполняют пространство между скелетными ветвями.

Арктический метод

Первый год

Невысокий однолетний саженец покупают и сажают весной. При посадке верхушку подрезают на 10-15 см. Стволик аккуратно пригибают к земле под углом, близком к 90°, так, чтобы штамб не был выше 40 см, и закрепляют шпильками или крючками. Из боковых побегов формируют плечи кроны и скелетные ветви первого порядка. Эти работы проводят в течение мая-июля.


Второй и последующие годы

Весной второго года яблоню обрезают, как обычную. Разница только в том, что все ветви, включая центральный проводник, должны быть расположены в горизонтальной плоскости. В отличие от классической кроны, у такого деревца на каждом плече формируется свой центральный проводник. Подрезают все ветви прошлогоднего прироста так, чтобы они были короче центрального проводника. Скелетных ветвей оставляют не более четырех — остальные удаляют.

В течение вегетативного периода второго года формируют ветви второго порядка, после пригибания у них прищипывают верхушки. Оставляют плодовые веточки, иначе плодоношение яблони сильно задержится.

Дальнейшее формирование кроны яблони заключается в вырезании вертикальных побегов — волчков. (Волчок — однолетний сильный побег, направленный вертикально вверх.) Лучше формировать скелетные ветви только двух порядков, тогда крона будет достаточно прочной, чтобы выдержать урожай.

Образование плодовых веточек и прутиков происходит на однолетних побегах. Формировать плодовые веточки стараются в форме кольчаток, тогда плоды располагаются ближе к скелетным ветвям и меньше вероятность того, что они окажутся на земле. Кольчатка — многолетняя (5-10 лет) маленькая плодовая ветка. Называется так из-за небольших кольцеобразных ежегодных приростов.

supersadovnik.ru

МИРАГРО.com — сельскохозяйственный портал. Сельскохозяйственная доска объявлений. Агро-форум.

Основа кроны дерева закладывается впервые четыре года. В этот период необходимо проводить формирование кроны яблони. Не существует строго определенного порядка размещения по стволу скелетных ветвей, следует на максимум использовать особенности природного сложения кроны яблони.

Нужно соблюдать некоторые правила обрезки, чтобы добиться создания компактной кроны. В первую очередь это достигается правильным соотношением скелетных ветвей и силы роста центрального проводника. Над скелетными ветвями, по силе развития, центральный проводник должен преобладать. Если растет на одном и том же уровне, что и проводник, какая-то скелетная ветвь, то её следует укоротить, соподчиняя проводнику. Центральным проводником может выступать вертикально растущая наиболее развитая ветвь, ей соподчиняют остальные с помощью обрезки. Бывают случаи, что проводник по какой-то причине со временем ослабевает, то его необходимо заменить иной вертикально растущей ветвью.

В качестве скелетных ветвей не нужно оставлять ветви, которые имеют острые углы (450 и менее) отхождения от ствола. Они формируют слабую связь со стволом, что в основном приводит к разломам. Непригодными являются и те скелетные ветви, которые имею тупые углы, потому что они довольно рано начинают свисать, попадают в разряд полускелетных, так как отстают в развитии.

Формирование кроны яблони с помощью обрезки изменяют направление ветвей в необходимую сторону. В основном обрезка проводится на наружную почку, для того чтобы от вертикального положения ветви придать больший наклон. В случае пониклой ветви, необходимо резать на верхнюю почку, потому что при росте ветвь поднимается. Обязательное условие при формировании кроны яблони, является замечательная освещенность всех составляющих кроны. Для каждой ветви необходимо оставлять её пространство, чтобы она могла хорошо развиваться. Если в неком объеме, где способна разместиться лишь одна ветвь, а растут фактически две, то следует одну из них подавить с помощью обрезки, а в дальнейшем полностью удалить.

Обрезку желательно проводить каждый год, то есть пока молодое дерево растет довольно быстро. В таком случае бывает достаточно провести удаление сравнительно тонких ветвей или слабое укорачивание отдельных побегов. Естественное сложение кроны мало нарушает такая обрезка, не задерживает начало плодоношения и не ослабляет рост. Если обрезка проводится нерегулярно, то приходится удалять большое количество ветвей, тем самым наносить их серьезные раны, ослабляя деревья. Если провести сильную обрезку, то наблюдается появление волчков и снова нужна сильная обрезка.

При формировании кроны молодых деревьев нужно соблюдать правило соподчинения не только лишь для центрального проводника, но и для каждой скелетной ветви. Основная обрезка проводится ранней весной до начала распускания почек. В летнее время возникает большое количество новых побегов, необходимо следить за ихним направлением роста, с помощью отгибаний ветвей, прищипок, надломов регулируя его. Обрезкой в летнее время ликвидируются ветви — вновь возникшие конкуренты проводников, которые растут внутрь кроны, трущиеся друг о друга и загущающие.

Деревья некоторых сортов на 3-4 год жизни начинают заметно загущаться. В такое время следует прореживать кроны. Если каждый год проводить слабое прореживание, то это будет способствовать предупреждению преждевременного оголения оснований скелетных ветвей, хорошему освещению кроны, по всему дереву обеспечит равномерное размещение плодов. У молодых деревьев нельзя и сильно укорачивать ветви. Это вызывает загущение периферийной части кроны, нарушает естественное её сложение, усложняет дальнейшее формирование деревьев, значительно оттягивает их вступление в плодоношение. Применять укорачивание следует только для усиления ветвления у некоторых сортов и для соподчинения ветвей. В первые годы жизни дерева обрезку нужно сводить к минимуму, укорачивая и вырезая ветви лишь в необходимых случаях.

Нарастание кроны в возрасте 5-6 лет в ширину и высоту значительно сокращается, хотя еще сильные однолетние приросты. Деревья вступают в фазу активного плодоношения. Пока не сформируются все скелетные ветви, необходимо сохранять центральный проводник. После чего он удаляется над отлично развитой скелетной ветвью или ослабляют обрезкой. То есть центральная часть кроны становится открытой, это улучшает освещение. Нужно поддерживать соподчинение ветвей первого и второго порядка. Это даст возможность лучше разместиться ветвям, они получат оптимальную освещенность, а крона станет довольно прочной.

Большинство деревьев различных сортов склонны к загущению. После повреждения годичных приростов зайцами или подмерзания оно значительно усиливается. В таких случаях нужно проводить каждый год профилактическое формирование кроны яблони (прореживание и обрезка). Удаляются поломанные, больные, загущающие ветви, те которые растут в нежелательном направлении. Следует проводить удаление ветвей в самом начале ихнего появления. При проведении обрезки каждый год удаляется небольшое количество ветвей, и образованные раны довольно быстро зарастают, так как имеют небольшой диаметр. Такая обрезка улучшает качество плодов, обеспечивает отличное состояние деревьев.

У деревьев, которые вступают в плодоношение нужно удалять временные полускелетные ветви, что были оставлены в качестве резервных. Сперва их ослабляют, после чего удаляют на кольцо. На стволе к концу формирования кроны оставляется в среднем 5-6 самых лучших скелетных ветвей 1-ого порядка.

Формирование кроны яблони у плодоносящих деревьев

В 6-12 летнем возрасте сорта яблони обладают наиболее высокой продуктивностью. Деревья в этот период нуждаются в профилактической ежегодной обрезке. У корневой шейки удаляются дикая поросль, поломанные, больные, сухие ветви, внутри дерева волчки, которые загущают центральную часть кроны. Если отдельные ветви отвисли, необходимо провести их укорачивание на ответвление, что направлено вверх. Также ежегодно проводится прореживание кроны. Лучше всего проводить удаление крупной ветви в два приема. В 1-й год ветвь спиливается, оставляя только коротенький пенек. Дальше, когда разница между пеньком и веткой, на которой он располагается, в толщине значительная, то нужно провести срезание на кольцо.

Особое внимание необходимо уделять правильному лечению ран, технике срезов, обдиров коры. Формирование ран начинается при поломки сучьев и неправильной обрезки, морозобоин, солнечных ожогов, повреждения зайцами и мышами и иных причин. Лечение ран проводится разными способами в зависимости от характера и способа повреждений. Раны небольших размеров зачищаются с помощью острого ножа до появления здоровых слоев камбия, после чего замазывают садовым варом или какими-то заменителями (глиной с коровяком, пластилином). Кроме зачистки коры и замазывания садовым варом, при сильных повреждениях, эти части дерева обвязывают пленкой или иным материалом.

У деревьев которые сильно подмерзли, но еще не старые, можно довольно быстро восстановить не только крону, но и плодоношение. Обрезка деревьев, которые имеют полностью вымерзшую древесину и камбий и зимнее усыхание ветвей необходимо проводить ранней весной до начала распускания почек, при этом удаляя все усыхающие ветви. Срезы делаются на жизнеспособные боковые сучья, которые сохранились под снежным покровом. Формирование новой кроны, в таком случае, производят на основе нижних ветвей, что сохранились под снегом по типу кустовидной чашеобразной. При этом не выделяют центрального проводника, а допускают свободный рост ветвей вертикального направления, которые возникают на нижних ветвях из спящих почек. В первом году жизни появляется 2-3 десятка ветвей. Их формируют в течении лета с помощью вырезки и прищипкой, оставляя немного больше, чем необходимо для новой кроны. Количество вертикальных ветвей на 2-ой, а также 3-ий год уменьшают до 5-7. Ежегодно каждую скелетную ветвь обрезают, соподчиняя ей ветки 2-ого порядка и выделяя главное направление. От вертикального положения они отклоняются под тяжестью плодов. После подмерзания, на 3-4 год, крона полностью восстанавливается, затем проводится лишь профилактическая обрезка. У таких деревьев нормальное плодоношение начинает восстанавливаться после подмерзания на 2-ой и 3-ий год.

Деревья которые характеризуются значительно поврежденной древесиной, но имеют сохранившийся камбий лучше отложить обрезку на период раннего лета, когда полностью прояснится картина подмерзания. У них удаляются лишь те полускелетные ветви, которые полностью усохли, это проводится второй половине мая. Все иные ветви необходимо на 1/3 укоротить, для вызывания более сильного роста деревьев, что пострадали. Такие деревья восстанавливаются только к осеннему периоду, и возможно на следующий год, их активное плодоношение.

Не всегда нужно проводить восстановительную обрезку. Старые деревья лучше раскорчевать, а на ихнее место посадить саженцы более перспективных сортов.

Формирование яблони видео

Для того чтобы яблоня дала хороший урожай, её необходимо формировать. На этом видео Вы сможете увидеть как можно добиться необходимого освещения веточек, обеспечить хорошее положение центрального проводника, чтобы рядом с ним не было конкурентов, как делать сидящую подвязку, уборка внутренних ветвей.

Направления роста скелетных ветвей при формировании яблони — Видео

На данном видео Вы посмотрите и научитесь как правильно проводить направление скелетных веток с помощью обычных бельевых прищепок.

Творческое формирование яблони видео

Да данном фрагменте видно, как творчески подойти к формированию кроны низкорослой яблони.

Видео формирование яблони

Вашему вниманию предлагается посмотреть обучающий курс по обрезке яблони, где замечательно изложена характеристика яблони.

miragro.com

как правильно формировать молодую яблоню?

Алексей

Для того, чтобы рассказать, как правильно сформировать яблоню, надо знать корнесобственная она у вас или привитая. И если привита, то на какой подвой — карлик, полукарлик, среднерослы (дусен) или высокорослый. Без этого все рассказы ни о чем, так как каждый из этих видов формируется по своему. В любом случае много интересного и полезного вы сможете найти в книге Николая Курдюмова «Формировка вместо обрезки». Если не найдете книгу — посмотрите ее у него на сайте. Мы стали формировать сад по его советам и каждый год собираем огромный урожай. Фото формировки и урожая в моем мире.

Татьяна Веденина

Формирование кроны яблони молодых деревьев.

В первые четыре года закладывается основа кроны дерева. В этот период нужна формирование кроны яблони. Строго определенного порядка размещения скелетных ветвей по стволу нет, нужно максимально использовать особенности естественного сложения кроны яблони.

Следует соблюдать определенные правила обрезки, добиваясь создания компактной кроны. Это достигается в первую очередь правильным соотношением силы роста центрального проводника и скелетных ветвей. Центральный проводник должен преобладать по силе развития над скелетными ветвями. Если какая-либо скелетная ветвь растет на одном уровне с проводником, то ее сильно укорачивают, соподчиняют проводнику.

В качестве центрального проводника выбирают наиболее развитую вертикально растущую ветвь и обрезкой соподчиняют ей остальные. Если со временем проводник по какой-либо причине ослабнет, то его заменяют другой вертикально растущей ветвью.

Не следует в качестве скелетных оставлять ветви с острыми углами (менее 45°) отхождения от ствола. Они образуют непрочную связь со стволом, а это приводит к разломам. Непригодны скелетные ветви и с очень тупыми углами, так как они рано свисают, отстают в развитии и попадают в разряд полускелетных.

Формирование кроны яблони обрезкой изменяют направление ветви в желательную сторону. Обычно обрезку ведут на наружную почку, чтобы придать больший наклон ветви от вертикального положения. Если же ветвь пониклая, то режут на верхнюю почку и ветвь при росте приподнимается.

Обязательным условием формирования кроны яблони является хорошая освещенность всех частей кроны. Каждой ветви нужно оставлять пространство для ее развития. Если в определенном объеме, где может разместиться только одна ветвь, фактически растут две, то одну из них следует подавить обрезкой, а впоследствии удалить полностью.

Пока молодое дерево быстро растет, обрезку следует делать ежегодно. В этом случае достаточно бывает слабого укорачивания отдельных побегов или удаления сравнительно тонких ветвей. Такая обрезка мало нарушает естественное сложение кроны, не ослабляет роста и не задерживает начала плодоношения. При нерегулярной обрезке приходится удалять много ветвей, наносить крупные раны, ослабляя деревья. После сильной обрезки появляются волчки и вновь требуется сильная обрезка.

мурлыка

павел ерастов

по курдюмову — 100%

Trackback с вашего сайта.

Отправить комментарий