Чем улучшить землю в теплице

. Категория: Статьи

Земля в теплице: основы и правила

  • Теплицы на участке

При установке теплицы на участке придется решать, из чего сделать грядки, как избежать истощения почвы, как предотвратить ее заражение патогенными организмами и вредителями, и как обеззаразить, если заражение, все-таки, произошло.

Наверное, основной стимул, побуждающий современных дачников выращивать овощи, — это желание поесть «экологически чистых» салата, редиса, огурцов и помидоров. Но идея получить больший урожай при помощи удобрений и современных средств защиты растений, идущая от промышленного овощеводства, тоже привлекательна. Ведь в этом случае больше шансов получить гарантированный урожай. Поэтому большинство огородников в наши дни балансируют на тонкой грани между органическим и неорганическим земледелием. Найти точку равновесия с учетом ограниченности тепличных размеров и культур довольно трудно.

Томат

Принципы неорганического земледелия, нашедшие наиболее яркое воплощение в идеях Джейкоба Миттлайдера, подразумевают, что растения можно (и даже нужно) выращивать на любом нейтральном субстрате — песке, перлите, керамзите, опилках, торфе и т.п., поливая их раствором необходимых минеральных веществ (гидропоника), или вообще без субстрата, орошая корневую систему, находящуюся в воздухе, раствором питательных веществ (аэропоника). Гумус (плодородный грунт) в этом случае не требуется, но необходим тщательный контроль всех вносимых питательных веществ. Интересно, что Миттлайдер разрабатывал и рекомендовал свою методику для случаев, когда земли по каким-то причинам совсем нет, или же ее невозможно использовать (например, по причине загрязненности вредными веществами). Позднее его рекомендации стали применяться и в не столь экстремальных ситуациях. У неорганического земледелия несколько существенных для личных участков минусов:

  • высокая цена удобрений (чем они качественней, тем дороже);
  • избыток удобрений опаснее их недостатка. Избыток удобрений, особенно азотных, ослабляет растения, они легче и сильнее поражаются разными болезнями и вредителями;
  • проконтролировать, как удобрения усваиваются растениями и влияют на почву, в условиях среднестатистической дачи, не оснащенной исследовательской лабораторией, практически невозможно.

Торф и перегной

В основе органического земледелия лежит принцип «почва питает растения, растения питают почву». Его сторонники стараются использовать для поддержания плодородия почв только природные материалы. На начальном этапе работы с почвой, пока не установилось природное равновесие, чтобы избежать нехватки микроэлементов, допускается использовать в качестве дополнительных источников минерального питания базальтовую муку, муку из водорослей (в разных странах существует несколько рецептов), муку животного происхождения (мясную, мясокостную, костную, роговую и из щетины), древесную золу, фосфоритовую муку, доломитовую муку, известковую муку. Составляющими земельных смесей выступают разные виды торфа, окультуренная огородная земля, компосты разных составов, древесные отходы (кора, мелкая щепа, стружки опилки, опавшие листья), речной песок, глина, навоз и помет, солома злаков. Все перечисленные компоненты перед употреблением требуют тщательной подготовки по определенным правилам, которая может занять пару лет.

Компостницы

Прекрасно, если у вас уже есть хорошо налаженный компостный двор, где необходимые ингредиенты производятся по всем правилам и в необходимом количестве. (Вряд ли в этом случае вы читаете эту статью.) Но что делать тем, чей сад молод, а компостная куча закладывается одновременно с теплицей?

Самое важное — необходимо отчетливо понимать, что ни в одной книге и ни на одном сайте вы не найдете готовых рецептов, полностью подходящих для вашего конкретного случая. Чтобы обеспечить растения подходящей средой, а себя — экологически чистым урожаем (ради которого, собственно, все и затевалось), придется искать собственный вариант. Его разработка, возможно, потребует нескольких лет, но результат будет того стоить.

Если у вас нет необходимых ингредиентов, можно завести на участок уже готовой земли. Существуют компании, изготовляющие почвогрунты на основе верхнего плодородного слоя почвы, изымаемой с сельхозугодий перед строительством. Он вполне подойдет в качестве основы, которую вы со временем улучшите. Второй вариант — готовить смесь самим, чтобы уж точно знать, с чем имеешь дело. Обычно для тепличных грядок рекомендуют следующую рецептуру: 1 часть дерновой или огородной земли, 1 часть речного песка, 2-3 части перегноя и 5-6 частей торфа. На 1 кубометр такой смеси добавляют 3-4 кг извести. Огородная земля, скорее всего имеется на том месте, где вы ставите теплицу, ее можно взять за основу, отправив дерн на компостирование. Остальные составляющие можно купить не только у специализированных компаний, но и в садовых супермакетах. Соотношение частей можно менять. Главное, чтобы почва на выходе отвечала основному требованию — была рыхлой, водо- и воздухопроницаемой. Известь нейтрализует кислую реакцию торфа, поэтому при уменьшении его количества извести тоже понадобится меньше.

Мешок с грунтом

В промышленных грунтовых теплицах, используемых под моно-культуры, рекомендуют полностью заменять грунт минимум раз в 5-6 лет, что очень затратно. При этом ежегодно обновляют часть субстрата и проводят обеззараживающие процедуры — пропаривание, промораживание, а также обработки фунгицидами, пестицидами, антибактериальными препаратами. Это неизбежно, поскольку почва уплотняется, в том числе и из-за вносимых удобрений. Кроме того, накапливаются вредители и возбудители болезней, характерные для основной культуры, которая годами выращивается на одном и том же месте.

Томаты в теплице

В собственной теплице всего этого хотелось бы избежать. Что для этого можно сделать?

  • Чередуйте разные овощи. Не выращивайте годами одно и то же, поскольку разные овощи имеют потребности в разных веществах. Это помогает избежать почвоутомления. Со временем вы наладите в теплице оборот предшествующих, основных и уплотняющих культур в зависимости от вкусов и потребности в овощах вашей семьи.
  • Все растения влияют друг на друга. Постарайтесь подобрать «подходящих соседей», например, хорошо растут вместе томаты, сладкие перцы и базилик. Считается, что базилик обладает полезными фитонцидными свойствами и улучшает вкус томатов. А укроп — хорошо действует на растущие рядом огурцы. Помимо прочего такой подход поможет эффективнее использовать теплицу.
  • Существуют растения с отпугивающим действием. Например, бархатцы и календула отпугивают нематоду и тлю. А настурция — тлю и белокрылку. Не пожалейте места для нескольких экземпяров таких растений, защищающих выбранную вами культуру от специлизированных вредителей. Они не только принесут пользу, но и украсят теплицу.
  • Не злоупотребляйте удобрениями. В большинстве источников указываются промышленные нормы их внесения по принципу «максимально возможный урожай с наименьшей площади».
  • Обязательно мульчируйте грядки. Это поможет сохранить структуру почвы без рыхления, во время которого можно повредить корневую высаженных овощей, и избавит от сорняков. Кроме того, с грядок будет медленней испаряться влага. Оптимальная мульча — перегнойный компост. Если его нет, можно попробовать солому или хорошо просушенную траву, раскладывать которые надо довольно толстым слоем в 5-8 см.

Мульчирование грядок

  • От полива дождеванием желательно отказаться. Лучше поливать так, чтобы влага попадала сразу к корням. Если вы поливаете вручную, можно, например, вкопать вокруг растений своеобразные «воронки» из пластиковых бутылок еще на стадии высадки рассады.
  • Обдумайте возможность посева в теплице холодостойких сидератов: кресс-салата, горчицы, фацелии. Их можно подсеять и к основной культуре в качестве уплотнения.
  • Традционные минеральные удобрения можно попробовать заменить «зелеными» жидкими удобрениями. Например, настоем крапивы или окопника. Такие «удобрения» не только поддерживают плодородие почвы, но еще и оздоровляют растения.
  • Обратите внимание на ЭМ-препараты. С их помощью можно оздоровлять и обогащать грунт в теплице без его замены.

supersadovnik.ru

Внесение земли в парник и теплицу в конце февраля и весной

Февраль в теплице и парнике.

Несмотря на то что до весны остался всего один месяц, нынешние февральские морозы (2012 год) дали о себе знать “неутеплившимся”  дачникам. У некоторых положившихся на “авось” и на первую аномально теплую половину зимы, тепличные растения пострадали.

Не секрет что больше всего тепла теплица теряет в соединениях стекол с рамой.

Чтобы уменьшить утечку теплого воздуха через щели между рамой и стеклом, заклейте их с помощью липкой ленты, обработайте пеной для окон или силиконовым герметиком.

Тепло-потери можно также снизить с помощью пузырчатой пленки, которую часто вкладывают в посылки,если ее прикрепить к внутренней поверхности стекол.

По мере смягчения погодных условий пленку снимают, так как она снижает светопроницаемость. Замедленная циркуляция воздуха в сочетании с высокой влажностью может привести к появлению болезнетворных грибов. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь вентилятором.

Не забывайте сбрасывать снег с крыши теплицы и открывать в теплые дни форточки.

В конце февраля подготовленные с осени ямы под парники можно очищать от снега и приступать к их набивке.

Наполнение парника

  1. На дно уложите мелкоячеистую металлическую сетку — она защитит посадки от грызунов.
  2. Первый слой набивки высотой около 10 см должен состоять из рыхлого материала: опилок, листьев, соломы, хвои. Сверху уложите слой навоза, лучше конского, не менее 30 см, и покройте его слоем листьев толщиной 5 см. Через 3 дня навоз утрамбовать. Затем насыпьте слой земли около 20 см.
  3. Установите каркас парника и накройте его стеклянной рамой.

Внесение земли весной в парник весной

Теплица в феврале: что можно сделать

  • Посеять в зимней теплице салат, раннюю пучковую репу, морковь, пастернак, раннюю свеклу, лук репчатый.
  • Поддерживать чистоту стекол в теплице (и разумеется не только в феврале).
  • Пересадить окорененные осенью черенки пеларгоний в большие по размеру горшки.
  • В конце февраля начинайте черенкование фуксий, гортензий, бегоний, жасмина и других комнатных растений.

vsaduidoma.com

Теплица углублённая в землю

Парники и их разновидности

Парником называется специальное сооружение, защищающее определенный участок грунта и на котором проводят специфические сельскохозяйственные работы.

Теплица углубленная в землю

В зависимости от выращиваемых растений, глубина теплицы может колебаться от 25-30 сантиметров до 1 метра.

Данная постройка представляет собой короб с утепленными стенами и покрытый сверху светопрозрачным материалом (как правило, стеклом или полиэтиленовой пленкой), есть варианты в виде вырытого котлована с обвязкой из дерева, кирпича, бетона, камней и других строительных материалов. Но парником еще называют легкое каркасное сооружение, покрытое пленкой.

Данные сооружения в нашем климате не просто популярны, но и жизненно необходимы. Короткое лето не дает вырасти в открытом грунте многим сельскохозяйственным растениям от стадии семени до созревания. Именно в этом и помогают парники и теплицы, особенно простые теплицы в земле, их еще называют «парники, углубленные в землю». В таких парниках выращивают рассаду, которую по истечении некоторого времени пересаживают в открытый грунт.

Схема углубленного парника

Схема углубленного парника.

Существует много разновидностей парников, выделяемых по тому или иному признаку. Например, по количеству скатов на крыше они могут быть односкатными или двускатными; по конструктивным особенностям их разделяют на углубленные в землю и наземные; по мобильности на переносные и стационарные. Парники также можно разделить по использованному материалу для крыши на стеклянные и пленочные.

Отличия парника от теплицы

В своей речи мы часто взаимозаменяем такие понятия как парник и теплица, подразумевая, что это одно и то же. На самом деле отличия между ними все же есть. Под парником чаще понимают легкое сооружение из каркаса и пленки, возводимое всего на один сезон. Теплицы являются более солидными сооружениями, они стационарны и эксплуатируются, как правило, много лет подряд. Кроме того, имеются и конструктивные отличия — теплицы сооружаются крупней и в них работать можно стоя, в то время как парник не предназначен для того, чтобы в него входил человек, там выращивается рассада или мелкие растения высотой всего в несколько сантиметров и огородные работы проводят наклоняясь над краем сооружения.

Отличается парник от теплицы и техническим оборудованием. Нередко явление, когда теплицы оборудуются системой автоматического полива, принудительной вентиляцией, дополнительными источниками отопления и многим другим. Простые парники слишком малы и, как правило, ничем подобным не оборудуются.

Принцип работы сооружения

Схема принципа работы подземной теплицы

Схема принципа работы подземной теплицы.

Принцип работы такого сооружения заключается в том, что благодаря прозрачной крыше, внутрь попадает солнечное излучение, нагревающее землю и воздух, а выход теплу назад ограничен. В результате, внутри парника удерживается более высокая температура, чем в окружающей парник атмосфере. Кроме того, в парниках используется и обогрев за счет биологического распада органики, в частности навоза.

Благодаря жизнедеятельности бактерий, навоз разлагается на составляющие вещества, а в процессе этого разложения выделяется тепло. Пристройка парника одним боком к отапливаемому помещению так же может помочь в поддержании теплового баланса внутри. Все перечисленные способы являются пассивными, но в некоторых случаях речь может идти и о принудительном отоплении сооружения, но это, как правило, относится уже к большим промышленным теплицам.

Односкатная разновидность каркасного парника

Итак, рассмотрим конкретные разновидности наземного парника и теплицу в земле. Кроме того, уделим внимание особенности самостоятельного сооружения подобных конструкций.

Выбрать из всего разнообразия имеющихся парников очень просто. Для этого необходимо лишь учесть два фактора — особенности ландшафта и назначение парника. Все парники условно делятся на каркасные и бескаркасные. Самыми популярными каркасными парниками являются односкатные конструкции. Они частые гости на приусадебных участках благодаря своей небольшой цене и простоте монтажа. Небольшая цена связана как с размером сооружения, так и с дешевизной и доступностью материалов, необходимых для строительства. Односкатные парники и теплицы предназначены для трех основных целей:

Схема односкатного парника

Схема односкатного парника.

  • весеннее выращивание рассады различных овощных и цветочных культур;
  • получение раннего урожая некоторых видов овощей;
  • содержание культур, слишком теплолюбивых для нашего климата.

Односкатные конструкции могут быть как наземные, так и в виде теплицы в земле (разновидность сооружения углубленная в почву). Именно последняя модель является самой распространенной на обычных российских участках, благодаря своей простоте и легкости монтажа.

Выбор места под строительство односкатной теплицы в земле

Для наглядности рассмотрим рисунок, где хорошо показаны основные конструктивные особенности врезанной в землю теплицы, с односкатным покрытием. Представленная на рисунке теплица намного сложней основной массы таких конструкций, расположенных в наших огородах. В них отсутствует принудительное отопление, и они не используются в зимнее время.

Схема теплицы в земле

Схема теплицы в земле.

Такая разновидность теплицы в земле нуждается в тщательном выборе места своего расположения. Это должно быть хорошо освещенное и защищенное от порывов ветра место. Располагая парник, нужно учесть розу ветров и прикрыть его с помощью различных построек, забора, деревьев и высоких кустарников.

Лучше всего, в том числе и для экономии затрат и усилий, врезать такой парник в небольшой склон на южной стороне покатого холма. Некоторые «продвинутые» огородники устанавливают неподалеку либо зеркальный, либо белый экран, с помощью которого направляют в теплицу дополнительные порции света. Такая конструкция может дополнительно повысить температуру в теплице на 2-3°С.

Монтаж односкатной конструкции

Если вы решили самостоятельно возводить углубленную в землю теплицу, то вам понадобятся простые инструменты и доступные материалы. Запастись придется двумя видами бруса (100х100 и 50х60 мм в сечении), деревянной рейкой, стеклом и водостойкой краской.

Сама конструкция представляет собой сочетание обвязки и застекленных рам, расположенных в специальном углублении. Размеры будущего парника выбирают, исходя из потребностей и возможности, но при этом глубина для таких сооружений стандартна — порядка 70 см. Обвязка, вставленная в выкопанную траншею, представляет собой раму из 4-х скрепленных брусьев.

Виды садовых парников

Виды садовых парников: деревянный и металлический.

С северной стороны рама должна быть выше на 10-12 см для создания наклона в южную сторону покатой стеклянной крыши. Брусья сечением 100х100 идут на саму обвязку, а 50х60 на застекленную раму, накрывающую конструкцию. Если земля для парника и вокруг него слишком рыхлая, то его боковые стены укрепляют простыми щитами из горбыля, реек или досок.

Высота парника зависит от тех культур, которые вы собираетесь выращивать. Если речь идет о рассаде, то вполне хватит и 25-30 см, а если вы хотите выращивать ранние овощи, то высоту необходимо увеличить до 1 м.

В нижней части необходимо проделать отверстия для стока излишней воды, хороший дренаж — очень важная составляющая успеха в работе парника. Так же, как и водоотводная канава вокруг самого сооружения для отвода излишков талой или дождевой воды.

Для покрытия углубленной теплицы создают или приобретают уже готовую застекленную раму. Размеры могут сильно варьироваться в зависимости от возможности и размера парника, но советуем делать раму из брусков с сечением 60х60 мм.

Если такой парник нужен всего на одну весну, то можно не усложнять и делать его как можно проще, но если планируется долгая эксплуатация, то, как минимум, необходимо покрасить все деревянные части водостойким лаком или масляной краской.

Односкатный наземный парник и его монтаж

Односкатный наземный парник имеет определенные преимущества перед углубленной разновидностью. Прежде всего, это простота монтирования. Ведь наземный односкатный парник — это просто короб из досок, уложенный на землю и накрытый сверху прозрачной полипропиленовой пленкой или застекленной рамой. То есть все не только просто, но даже примитивно, и вполне по силам любому огороднику. Такой ящик без дна легко сколотить из подходящих досок в кратчайшие сроки, к ней нужно будет на петлях прикрепить застекленную раму. Но некоторые огородники обходятся еще более простой конструкцией, они попросту накрывают такой короб пленкой и фиксируют ее по бокам каким-либо грузом. Но все равно рассмотрим основные характеристики данного вида наземного парника.

Односкатный наземный парник

Для того чтобы максимально удобно обслуживать растения в наземном парнике, ширина его не должна превышать 150 см.

Высота борта такого короба, как и в предыдущем варианте, сильно колеблется в зависимости от назначения. Если в парнике будет выращиваться рассада, то высота может составлять всего одну доску — 10-20 см, а если овощи, то может достигать и 1 м.

Обычная ширина наземного парника составляет порядка 150 см, это обеспечивает его максимально комфортное обслуживание. Длина обычно кратна ширине и больше ее в два-три раза.

Одно из безусловных удобств наземного парника состоит в том, что его можно свободно перемещать. На этом основные отличия заканчиваются. В остальном все, что касается углубленной теплицы, можно отнести и к наземному парнику.

Добавить нужно еще один факт, на который стоит обратить внимание огороднику и строителям парников. Современные создатели парников и теплиц отказываются от использования стекла и переходят на различные сорта синтетических пленок.

Пленка намного дешевле, не разбивается от неосторожного движения, обладает меньшим весом и т.д. Но помимо этого она еще и обеспечивает более полный солнечный спектр для растений. Дело в том, что часть излучения, крайне полезного для вегетативного цикла растения, отсекается стеклом. Именно поэтому тепличные овощи менее вкусные и полезные, чем выращенные в открытом грунте.

Надеемся, данная статья оказалась для вас полезной. Удачи вам в огороде!

VseoTeplicah.ru

В теплице очень истощена почва, как ее восстановить?

Подскажите, пожалуйста, в теплице очень истощена почва, как ее восстановить, может есть какие-нибудь препараты?

Ирина, Бендеры

Лучше всего посеять в Вашей теплице сидератов, когда подрастут, срезать все плоскорезом и не перекапывать, а полить ЭМками, например Байкалом. Можно еще замульчировать всю землю соломой, сеном, скошенной травой и так же пролить ЭМками. Если сделаете это уже сейчас, то к июню можете посадить туда свои растюхи. И так надо вообще делать каждый год — осенью, ну или весной. Я так и делаю, и очень довольна результатом. Земля не истощается. А вообще лично я все мульчирую и моя земелька как пух! Желаю Вам удачи.

Ольга Воронова

Оксана, существуют препараты, с помощью которых, можно обогатить тепличную почву, посмотрите ЭМ-препараты. Но я бы предложила вам всё – таки, немного заменить истощённую почву. Снимите слой в 20см, а вместо него внесите в теплицу и рассыпьте земляную смесь: по 1 части огородной или садовой земли и песка (желательно речного), 5-6 частей торфа и 2 части перегноя. На 1 кубометр этой земли, для нейтрализации кислотности почвы от торфа добавьте 3 кг. извести. Такая земляная смесь будет воздухо- и  водонепроницаемой, рыхлой. В идеале хотелось бы заселить почву теплицы калифорнийскими червями. Они прекрасно восстановили бы  грунт. Если бы с осени задались вопросом оздоровления почвы в теплице, можно было бы попробовать замульчировать. За время работы на своём дачном участке я поняла, что нигде, ни в журналах, ни книгах, ни на сайтах в интернете не найдёшь готового решения, для конкретного твоего случая, обязательно нужно искать свой вариант. Иногда несколько сезонов, но результат будет наилучшим.

Кутько Светлана, Кемерово

Я обычно снимаю часть земли в теплице сверху (где-то 13), и заменяю на землю с грядок. Также копаю на поле за периметром дачи, и тоже в теплицу. В общем, нужно часть заменять. Сидераты тоже хорошо, но они не долго действуют. Это я в том плане, что в теплицах всегда земля за зиму теряет плодородие, потому что она не под снегом. Чтобы восстановить энергетику, нужно из открытого грунта добавлять.

Сергей Соколов, Москва

Я много лет мучилась с проблемой  замены земли из теплицы, столько сил тратишь каждый год, а 3 года назад мне посоветовали в магазине микробиологический препарат, природную бактериальную культуру — пасту фитоспорин-М. Перед тем как посадить в теплице томаты, баклажаны, огурцы, надо ее развести по инструкции. Сначала  пролить землю водой в теплице, а затем опрыскать приготовленным раствором.Когда будете садить растения, тоже полейте фитоспорином.Он совместим одновременно с химическими мерами защиты.Если у Вас сильно заражена земля, купите фитоспорин АНИМАТОР. Я использую фитоспорин и  на комнатных растениях.Попробуйте, и одной, громадной проблемой будет меньше! Больших вам урожаев!

Сергей Соколов, Москва

В истощенную почту добавьте перегноя, Навоза, золы, песка, Лесной земли, Опилок, Сухой листвы.Все надо перемешать и полить Селитрой и можно высаживать саженцы

Если  нет ничего, то можно развести Суперфосфат, Кали-магнезию и Селитру все развести в горячей воде, настоять три дня и полить истощенную почву.На 200 литровую бочку надо 0,5 кг Селитры,0,5 Суперфосфата и 0,5 кг Кали -магния    удобрения и дать сутки чтобы земля высохла в теплицы и можно высаживать растения.

скашиваю сушу укладываю под томаты под огурцы баклажаны перцы  Для сохранения влаги в теплице и в качестве мульчи я использую свежее сено (не допускать цветения травы перед скашиванием) Эффект очевиден: сохраняется влага при поливе не скатывается вода всегда рыхлая почва.После уборки стеблей земля перекапывается а сено идет на перепрев

7dach.ru

в чем проблема, если у меня земля в теплице зеленеет.похоже на мох ? это кислая земля или что?

Наталья Бегишева

земля в теплице зеленеет и начинает расти мох. Скорее всего, это происходит потому, что в теплице кислая почва. Нужно вносить под перекопку известь, золу. Опытные земледельцы советуют при этом вносить золу вразброс (не перекапывая) , слегка заделать ее и сразу посеять быстрорастущие сидераты — редьку масленичную, сурепицу или горчицу. За месяц они дадут сплошной зеленый ковер. Посадки (томаты или перцы) можно делать прямо по этому ковру. Для лунок можно использовать обычный садовый бур. А когда рассада приживется, сидераты скашивают и оставляют на грядках в качестве мульчи. Но учтите, что сидераты должны быть обязательно однолетними. Осенью, после уборки урожая и ботвы, нужно будет опять посеять сидераты (можно озимые) , и пусть они уйдут под снег. Почва очень хорошо оздоравливается таким способом даже за один год. Что касается появления мха, то, если землю перекопать, он исчезает без всякой дополнительной обработки почвы.

Polina Shubina

Может быть и не очень кислая, но повышенная влажность, в том числе воздуха, может усугублятся некоторым затенением ( если пленка старая. например).

Натуся Натуся

Раскислить

Альбина Бойцова

это влаги перебор—-проветривайте чаще или днем форточку открывайте

Анна Мальчикова

У меня тоже иногда появляется в конце сезона. Я просто рыхлю и некоторое время не поливаю, зелень исчезает.

?•М@рин@•?

Скорее всего кислая почва. Если с кислотностью почвы все нормально, значит, неладно с водно-воздушным режимом. Видимо, почва заплывает, и в ней долго держится избыточная влага. Избавиться от мха нелегко. В первую очередь нужно определить, почему избыток влаги, почему она застаивается, почему земля не дышит? Избавиться от проблемы можно, отведя воду с участка или улучшив физические свойства почвы. Для этого в глинистые и торфяные почвы добавляют песок.

Владислав Николаевич ©

Почва конечно кислая, а как следствие низкая биологическая активность почвенной микрофлоры. Процедуру нужно провести не позднее чем за неделю до высадки в теплицу. Рецепт прост:
1.Раскисление, лучше раскислять доломитовой мукой или молотым мелом. На один килограмм возьмите 30 грамм борной кислоты, 20-30 грамм любого сухого гумата (например гумат калия, или гумат+7…), это нужно для того чтобы процесс раскисления не был шоковым как от золы, а мягким и долговечным. Средняя норма внесения 100-150 грамм на 1кв. м. под перекопку на 20-22см. Чтобы не копать потом второй раз, одновременно с внесением раскислителя, вносите 5литров перегноя или торфа на 1кв. м.
2.Возрождение биологической активности почвенной микрофлоры. Мульчирование слоем 10-12 см. даст шанс почвенным организмам на возрождение. Однако будут лучше если вы направите развитие в нужном русле с помощью препарата Байкал ЭМ – 10-20лм на 10 литров и на 2кв. м.
3.Чтобы ситуация не повторялась меньше пользуйтесь физиологически кислыми удобрениями с большим содержанием буферных веществ. Я применяю только АВУ и Кемиру люкс – и Вам того желаю.
4.Поливайте только тогда, когда это необходимо растениям.
Удачи.

Елена Кульчицкая

На уплотненных почвах где нет воздухопроницаемости влага застаивается в верхнем слое и получается как «микроболото». Вот и начинает уже другая флора развиваться. Делайте аэрацию почвы и все пройдет.

Out of humour

Присоединяюсь ко всем советам и добавлю. Осенью после уборки урожая надо убирать верхний слой земли толщиной примерно 4-5см. Весной можно подсыпать.

Trackback с вашего сайта.

Отправить комментарий